Création monoplace

sur mon chassis précédent , j'ai fais deux soudure au mig, , j'ai eu deux soudures qui ont laché, et ce sont justement ces deux là !!

pour la suspension à doubles triangles ;parallele et identique en longueur, c'est sur que c'est pas le top,mais c'est peut etre un exemple !

Bon ben le mig va rester là où il est alors
Tu as tout fait au tig j'imagine? Je peux pas investir dans un tig du coup a la baguette

Oui je pense qu'elle doit avoir du carrossage et qu'elle le garde tout le long mais es ce que c'est mieux de l'augmenter ou pas? 1 en début donc sans tourner et jusqu'à 3 voir 4 en font de suspension?

oui, j'ai fait pratiquement 95 % au tig , le reste à l'électrode basique, et juste des détails insignifiants à la semi

pour le carrossage, pour moi, en position normal , nul, mais de plus en plus avec la levée de la roue, pour que la roue reste bien droite par rapport qu sol avec la prise de roulis ! sur mon premier chassis, réalisé dans l'hiver 1984-1985, mes triangles de suspension étaient de longueur identique,mais non parallele ! j'ai une photo de moi, en plein virage, le chassis avec un sacré roulis,mais mes roues bien perpendiculaires au sol

bon j'ai acheté mon acier 12 m de 30*30*2 pour la "base" du châssis et du tube 25*2 pour les renforts divers

Tu pense que si je soude tout a la baguette basique ça le fait ?

flodivers a écrit:

bon j'ai acheté mon acier 12 m de 30*30*2 pour la "base" du châssis et du tube 25*2 pour les renforts divers

Tu pense que si je soude tout a la baguette basique ça le fait ?

oouuuaaiiiii , mais avec pas mal d'entrainement ! car 2 mm, c'est vite percé

Hola ,
il faut t´entrainer un peu mais on y arrive vite . Je ne suis pas un bon soudeur , simplement un bricoleur mais j´arrive assez bien à souder du 1,5 mm d´épaisseur à la baguette . Il faut chercher l´intensité qui te permette de l´allumer assez facilement , sans ensuite faire des trous .
Par exemple avec une baguette de 2, 5 , j´utilise 70 à 80 A .
Par contre ça chauffe pas mal donc ça déforme . Précautions à prendre :
- tout pointer d´abord
- souder en alternant les côtés
- essayer de brider au maximum sur une table ou un marbre.
Ceci est ma modeste expérience .
Mais chacun fait selon sa méthode . Mon beau frère qui a été soudeur professionnel dans le temps , soude tout sans rien brider et ça ne se déforme pas plus que ce que je fais .
Je commence aussi un nouveau projet (voir ALFA-3) et c´est super motivant.

Bonjour à tous, et plus principalement à toi flodivers puisque c'est ton sujet  

j'ai fabriqué il y a quelques années une auto tout terrain pour un client (en 2007) le tout soudé au MIG et rien n'a bougé.......... pourtant il y a un "tout petit peu de contraintes dans cette catégorie!!!!. Sans douter des compétences des uns et des autres que je ne connais pas donc je ne peux me permettre aucun jugement, un semi auto (MIG) même si ça parait simple puisqu'il faut juste appuyer sur une "gachette" il faut le règler correctement et faire des essais avant d'attaquer tête baissé. Tout ça pour dire que chez mes quelques amis constructeurs d'autos circuit asphalte comme TT, il y a beaucoup d'utilisateurs de MIG et bien entendu TIG pour certaines pièces. Si le procédé MIG était si mauvais (et dangereux) il n'y en aurait plus sur le marché. Après, il est vrai qu'il y a des petits postes MIG qui sont quand même bien "H.I.é" (je préfère l'écrire comme ça, c'est plus poli!!!) moi, je te parle d'un vrai poste MIG, j'ai testé des petits de marque "tartempion" et là c'était plus du collage et ça faisait plutôt peur, il lui faut de la puissance : c'est de la soudure pas du collage !

Tiens, pour moins te faire douter sur ce procédé, avec mon poste MIG, j'ai soudé des éléments de minipelles il y a quelques années et ça n'a pas bougé ........ pourtant c'était de la tôle de 10mm voir 25mm pour certaines pièces, il faut juste avoir le bon matériel et savoir le règler peut également servir ............

Je laisse une photo du chassis de tout terrain T1A5 (à l'époque car il me semble que c'est T1A6 maintenant enfin ça, c'est pas le sujet on s'en fiche!)

bon week end à tous  

caisse433 a écrit:

flodivers a écrit:

bon j'ai acheté mon acier 12 m de 30*30*2 pour la "base" du châssis et du tube 25*2 pour les renforts divers

Tu pense que si je soude tout a la baguette basique ça le fait ?

oouuuaaiiiii , mais avec pas mal d'entrainement ! car 2 mm, c'est vite percé

J'ai déjà eu l'occasion de souder du 2mm sur un châssis que j'ai fais avant, je m’étais plutôt pas mal démerder sans me jeter des fleurs

pbay.motors a écrit:

Hola ,
il faut t´entrainer un peu mais on y arrive vite . Je ne suis pas un bon soudeur , simplement un bricoleur mais j´arrive assez bien à souder du 1,5 mm d´épaisseur à la baguette . Il faut chercher l´intensité qui te permette de l´allumer assez facilement , sans ensuite faire des trous .
Par exemple avec une baguette de 2, 5 , j´utilise 70 à 80 A .
Par contre ça chauffe pas mal donc ça déforme . Précautions à prendre :
- tout pointer d´abord
- souder en alternant les côtés
- essayer de brider au maximum sur une table ou un marbre.
Ceci est ma modeste expérience .
Mais chacun fait selon sa méthode . Mon beau frère qui a été soudeur professionnel dans le temps , soude tout sans rien brider et ça ne se déforme pas plus que ce que je fais .
Je commence aussi un nouveau projet (voir ALFA-3) et c´est super motivant.

je suis aussi vers ces intensité la, surtout que j'ai pu enfin me trouver un établie pour pouvoir souder a hauteur et donc tout contraindre, je rajouterais une planche par dessus pour pas percer l’établie pour mes cales

pour la petite histoire j'avais fait mon ancien petit proto a même le sol serrer avec des serres joint quand je souder, il y a pas longtemps j'ai découper un bout d'acier dedans, j'avais pas fini de couper que la barre a péter le reste de la soudure et c'est tordu sur 10 cm, la j'ai compris que j'avais besoin de faire ça sérieux

merci des quelques conseilles ça a m'aider par ce que je me demander aussi si il fallait pas alterner sur un peu tout les côtés des soudures

j'irais voir ton projet ça me motivera un peu et ça m'apportera peut être des réponses encore

Freddy a écrit:

Bonjour à tous, et plus principalement à toi flodivers puisque c'est ton sujet  

j'ai fabriqué il y a quelques années une auto tout terrain pour un client (en 2007) le tout soudé au MIG et rien n'a bougé.......... pourtant il y a un "tout petit peu de contraintes dans cette catégorie!!!!. Sans douter des compétences des uns et des autres que je ne connais pas donc je ne peux me permettre aucun jugement, un semi auto (MIG) même si ça parait simple puisqu'il faut juste appuyer sur une "gachette" il faut le règler correctement et faire des essais avant d'attaquer tête baissé. Tout ça pour dire que chez mes quelques amis constructeurs d'autos circuit asphalte comme TT, il y a beaucoup d'utilisateurs de MIG et bien entendu TIG pour certaines pièces. Si le procédé MIG était si mauvais (et dangereux) il n'y en aurait plus sur le marché. Après, il est vrai qu'il y a des petits postes MIG qui sont quand même bien "H.I.é" (je préfère l'écrire comme ça, c'est plus poli!!!) moi, je te parle d'un vrai poste MIG, j'ai testé des petits de marque "tartempion" et là c'était plus du collage et ça faisait plutôt peur, il lui faut de la puissance : c'est de la soudure pas du collage !

Tiens, pour moins te faire douter sur ce procédé, avec mon poste MIG, j'ai soudé des éléments de minipelles il y a quelques années et ça n'a pas bougé ........ pourtant c'était de la tôle de 10mm voir 25mm pour certaines pièces, il faut juste avoir le bon matériel et savoir le règler peut également servir ............

Je laisse une photo du chassis de tout terrain T1A5 (à l'époque car il me semble que c'est T1A6 maintenant enfin ça, c'est pas le sujet on s'en fiche!)

bon week end à tous  

je dis pas que souder au MIG c'est simple mais c'est quand même plus pratique
je pense que c'est un bon mig que j'ai, c'est un SAF 180 BL son seul soucis est sa bobine qui a le vernis qui c'est écaillé

oui effectivement sur des engins de chantier ça doit forcer et pas qu'un peu mais je pense que c'est plus au niveau des vibrations qu'il doit y avoir une difference entre une "voiture" et un engin de chantier

très beau chassis en tout cas mais ça corresponds a quoi t1a5-6 ??

SAF est une bonne marque il n'y a aucun problème

Tu sais, j'ai un peu plus d'expérience(s) sur les autos que sur les engins de chantier c'était juste un tout petit passage ces engins là c'est loin d'avoir été mon activité principale

La catégorie T1A5 (ou 6) correspond à une auto 2 roues motrices et dans le cas précis 2 litres.

Freddy a écrit:

SAF est une bonne marque il n'y a aucun problème

Tu sais, j'ai un peu plus d'expérience(s) sur les autos que sur les engins de chantier c'était juste un tout petit passage ces engins là c'est loin d'avoir été mon activité principale  

La catégorie T1A5 (ou 6) correspond à une auto 2 roues motrices et dans le cas précis 2 litres.

tant mieux, je pense que je m'en servirais pour la tolerie style tableau de bord et autre

tant mieux alors reste par ici au cas ou c'est toujours bien

je suis aller voir c'est pas mal pas mal

mon gros soucis viens de passer de la triangulation à la triangulation plus trouver des amortisseurs...

flodivers a écrit:

guyecar a écrit:

le site http://www.spiritracerclub.org fonctionne normalement 151 visites hier, 2829 depuis le debut du mois, l'avantage du moteur NTV c'st son cardan l'inconveniant c'est son cardan !!! ou tourner le moteur de 90 ° et fixer un pignon sur l'arbre de transmission mais c'est du bricolage,  bien relire le sujet T 89

effectivement ça devait venir de moi, presser je n'avais pas re éssayer


je me demande si le cardan peut ce monter en faite, sinon il faut en retrouver un et le recouper ou autre ?

alex89 a écrit:

Oui sur Seven comme la mienne le pignon est remplacé par un adaptateur où se fixe le cardan directement.

Je pourrais avoir une photo ? ou douze ?

on le voit en dessous de la plaque

je connais j'avais chercher des renseignement sur des adaptateurs du genre mais maintenant avec le 600 cbr c'est bon

D'ailleurs j'ai mes 4 moyeux, ça sera deux gti a l'avant avec disque ventilé et deux normaux a l'arriere, plus que la direction, cardan, diff,vamortisseur et le gros du taff sera fait !!

j'ai fait un petit schema du plancher avec des cartons, vous en pensez quoi ?
Largeur 500 de partout, 2160 de long avec donc la barre du fond a zero et en revenant 300 puis 1460 puis 2160
j'ai mis des renfort aussi en crois mais ceux du milieu je suis pas sur, certainement une autre barre perpendiculaire aussi

quel largeur pour les triangle en moyenne ???

https://i.servimg.com/u/f58/19/60/35/70/17238610.jpg

C'est un beau projet.
Courage car rien que pour la conception il y a des centaines d'heures à y passer.

J'espère ne pas être hors suet car je n'ai pas tout lu ;-)

As-tu penser à modifier une monoplace à ta guise ? ce serait bien pour te faire la main.

Mon cent
David

Merci

le soucis c'est que pas grands monde m'aide sur mes petites question, sinon ils m'ont tous déjà apporter beaucoup mais il y a des petits détails que je voudrais éclaircir

je pense pas pouvoir me permettre d'en acheter une et de la modifier, donc je continue mon petit chemin ça devrais le faire !!

Pour l'avancer j'ai ma boite et mes cardans donc c'est déjà en bonne voie il me manque plus que le crémaillère, 4 pneus et 4 amortisseurs

flodivers a écrit:

j'ai fait un petit schema du plancher avec des cartons, vous en pensez quoi ?
Largeur 500 de partout, 2160 de long avec donc la barre du fond a zero et en revenant 300 puis 1460 puis 2160
j'ai mis des renfort aussi en crois mais ceux du milieu je suis pas sur, certainement une autre barre perpendiculaire aussi

quel largeur pour les triangle en moyenne ???

https://i.servimg.com/u/f58/19/60/35/70/17238610.jpg

renfort aussi en crois

ça , c'est bon par contre :
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s'arrète à maximum47° d'angle de coupe !
en ce qui concerne la largeur des triangles côté chassis, plus c'est large, plus c'est stable, et moins sujet à flexibilité

ah oui, pour tes croisillons, tu peux utiliser un tube de section inférieur

caisse433 a écrit:

renfort aussi en crois

ça , c'est bon par contre :
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s’arrête à maximum47° d'angle de coupe !
en ce qui concerne la largeur des triangles côté chassis, plus c'est large, plus c'est stable, et moins sujet à flexibilité

ah oui, pour tes croisillons, tu peux utiliser un tube de section inférieur

donc quatre croix serait le mieux avec une barre au milieu en plus ?
disqueuse d'angle et lime si j'arrive pas a la disqueuse fixe, pas d'autre choix de toute manière

d'accord donc je pense en rajouter un peu, 40 cm peut être, d'ailleurs, plutôt isocèle ou rectangle le triangle ? j'ai vu qu'il y en a qui font rectangle sur l'avant d'autre sur l’arrière ( ce qui ne ma pas l'air viable) je pensais faire isocèle comme ça pas de soucis

d'ailleurs j'ai prévu de mettre une rotule que au bout du bras et donc faire des tube avec soit des bagues en bronze soit en plastique (je sais pas encore le quel) qu'es que ça vaut niveau longévité ?
moins de réglage moins de prise de tête je pense

flodivers a écrit:

caisse433 a écrit:

renfort aussi en crois

ça , c'est bon par contre :
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s’arrête à maximum47° d'angle de coupe !
en ce qui concerne la largeur des triangles côté chassis, plus c'est large, plus c'est stable, et moins sujet à flexibilité

ah oui, pour tes croisillons, tu peux utiliser un tube de section inférieur

donc quatre croix serait le mieux avec une barre au milieu en plus ?
disqueuse d'angle et lime si j'arrive pas a la disqueuse fixe, pas d'autre choix de toute manière

d'accord donc je pense en rajouter un peu, 40 cm peut être, d'ailleurs, plutôt isocèle ou rectangle le triangle ? j'ai vu qu'il y en a qui font rectangle sur l'avant d'autre sur l’arrière ( ce qui ne ma pas l'air viable) je pensais faire isocèle comme ça pas de soucis

d'ailleurs j'ai prévu de mettre une rotule que au bout du bras et donc faire des tube avec soit des bagues en bronze soit en plastique (je sais pas encore le quel) qu'es que ça vaut niveau longévité ?
moins de réglage moins de prise de tête je pense

pour le(s) croisillons central , un seul suffira , rajouter une transversale et faire deux petit croisillons,c'est du poids en plus, et plus de point de chauffe avec les soudures,donc aussi sources possibles de fissures, et pas mal de cheveux blanc pour la réalisation

pour la forme des triangles, isocele ou rectangle ?? bonne question, !! disons que le rectangle est plus facile à fabriquer (pour moi ! ) et il permet aussi d'allonger l'empattement sans allonger le chassis ! donc, dans le cas de la monoplace (ou autre forme) cela permet aussi de diminuer les masses en porte-à-faux, donc les moments d'inertie ! et quelques cm, suffisent parfois pour faire la différence ! je l'ai vérifier avec mes chassis

caisse433 a écrit:

flodivers a écrit:

caisse433 a écrit:

renfort aussi en crois

ça , c'est bon par contre :
ceux du milieu , c'est pas bon , car le point central de contact va servir d'axe de rotation !! donc, tu dois faire le même croisillon que les deux autres, adapté à la longueur , bien sur ! je sais , pour les coupes, c'est pas facile du tout, d'autant que les machines pour couper s’arrête à maximum47° d'angle de coupe !
en ce qui concerne la largeur des triangles côté chassis, plus c'est large, plus c'est stable, et moins sujet à flexibilité

ah oui, pour tes croisillons, tu peux utiliser un tube de section inférieur

donc quatre croix serait le mieux avec une barre au milieu en plus ?
disqueuse d'angle et lime si j'arrive pas a la disqueuse fixe, pas d'autre choix de toute manière

d'accord donc je pense en rajouter un peu, 40 cm peut être, d'ailleurs, plutôt isocèle ou rectangle le triangle ? j'ai vu qu'il y en a qui font rectangle sur l'avant d'autre sur l’arrière ( ce qui ne ma pas l'air viable) je pensais faire isocèle comme ça pas de soucis

d'ailleurs j'ai prévu de mettre une rotule que au bout du bras et donc faire des tube avec soit des bagues en bronze soit en plastique (je sais pas encore le quel) qu'es que ça vaut niveau longévité ?
moins de réglage moins de prise de tête je pense

pour le(s) croisillons central , un seul suffira ,  rajouter une transversale et faire deux petit croisillons,c'est du poids en plus, et plus de point de chauffe avec les soudures,donc aussi sources possibles de fissures, et pas mal de cheveux blanc pour la réalisation

pour la forme des triangles, isocele ou rectangle ?? bonne question, !! disons que le rectangle est plus facile à fabriquer (pour moi ! )  et il permet aussi d'allonger l'empattement sans allonger le chassis ! donc, dans le cas de la monoplace (ou autre forme) cela permet aussi de diminuer les masses en porte-à-faux, donc les moments d'inertie !  et quelques cm, suffisent parfois pour faire la différence ! je l'ai vérifier avec mes chassis

d'accord donc ça sera trois grande croix pour le plancher, j'ai pas forcement envie d'avoir des cheveux blanc
j'ajouterais des renforts dans le pire des cas, ça m'alourdira pas trop je pense

d'accord je pense aussi, pis ça sera aussi plus facile a fabriquer pour moi et surtout plus facile de faire un châssis pour les fabriquer puisque du coup ça sera 4 fois les même (pour les isocèle aussi de toute manière )

Bonjour,

Nouveau aussi sur le forum, j'ai un projet similaire. Je suis d'ailleurs de la même tranche d'age avec mes 22ans.
Pas facile de s'y retrouver surtout au niveau réglementation (notamment au niveau FFSA, et circuit). Je préférerai être au point sur cela avant de débuter dans le technique.
Je ferai surement un post pour mon projet.

Bienvenue !!!

C'est pour ça vu les problèmes que je risquerais d'avoir je vais pas suivre la réglementation ffsa pour ma première réalisation mais par contre les trucs de base comme les arceau, ceinture et tout je vais les respecter

flodivers a écrit:

Bienvenue !!!

C'est pour ça vu les problèmes que je risquerais d'avoir je vais pas suivre la réglementation ffsa pour ma première réalisation mais par contre les trucs de base comme les arceau, ceinture et tout je vais les respecter

je t'encourage a aller au bout de la réglementation car si tu respecte la sécu a fond , il te restera que qques trucs a régler pour être homologable

les soudures lis bien ce que dit Freddy , il a totalement raison , qque soit la procédé employé tu fera un truc bien a condition de régler ton poste correctement et d’employer le bon métal d'apport, et de bien préparer tes pièces  

souder est un art difficile , il te faut

- une fusion qu'elle soit elec ou gaz ou charbon etc etc, peu importe, mon grand père soudait a la forge (long et compliqué)
- une protection de ta fusion gaz ou enrobage ou borax afin de protéger de l'oxydation
- un métal compatible de nature la plus proche de tes pièces (au tig ou oxyacétylénique tu peut même employer des lanieres faites ds tes chutes
- un coup de main kivabien et sans ça tu aura beau avoir le meilleur matos au monde tu fera rien de bon et ça restera du collage plus ou moins solide

enfin si tes soudures sont moches -cratères etc - il te faut les meuler lisses , l’état de surface est aussi important ds la solidité de l'ensemble , chaque cratère étant une amorce de rupture

le procédé le plus précis étant le tig ou oxy

pour une réussite totale et ce qque soit ton procédé il faut faire comme on apprenait a l’école

-faire ressuer tes pièces  
-décaper correctement assez large
-tracer a la pointe assez fortement de manière a voir ton trait qd tu soude
-régler ton poste de manière a aller quasi au perçage car ta soudure doit aller jusqu’à faire un bourrelet dessous
-chauffer un peu
-ne pas trop charger
-un geste et un avancement régulier
-une égalisation en meulage de ton cordon sans toucher ton tube , finition au dremel

Mais il faut se rapprocher de quel règlement, quelle catégorie pour espérer, un jour, être homologué ??
Parce-que la sur le coup, le seul point compliquer de la catégorie CM par exemple c'est bien le chèque pour les vérifications des calculs...

alain944t a écrit:

flodivers a écrit:

Bienvenue !!!

C'est pour ça vu les problèmes que je risquerais d'avoir je vais pas suivre la réglementation ffsa pour ma première réalisation mais par contre les trucs de base comme les arceau, ceinture et tout je vais les respecter

je t'encourage a aller au bout de la réglementation car si tu respecte la sécu a fond , il te restera que qques trucs a régler pour être homologable

les soudures lis bien ce que dit Freddy , il a totalement raison , qque soit la procédé employé tu fera un truc bien a condition de régler ton poste correctement et d’employer le bon métal d'apport, et de bien préparer tes pièces  

souder est un art difficile , il te faut

- une fusion qu'elle soit elec ou gaz ou charbon etc etc, peu importe, mon grand père soudait a la forge (long et compliqué)
- une protection de ta fusion gaz ou enrobage ou borax afin de protéger de l'oxydation
- un métal compatible de nature la plus proche de tes pièces (au tig ou oxyacétylénique tu peut même employer des lanieres faites ds tes chutes
- un coup de main kivabien et sans ça tu aura beau avoir le meilleur matos au monde tu fera rien de bon et ça restera du collage plus ou moins solide

enfin si tes soudures sont moches -cratères etc - il te faut les meuler lisses , l’état de surface est aussi important ds la solidité de l'ensemble , chaque cratère étant une amorce de rupture

le procédé le plus précis étant le tig ou oxy

pour une réussite totale et ce qque soit ton procédé il faut faire comme on apprenait a l’école

-faire ressuer tes pièces  
-décaper correctement assez large
-tracer a la pointe assez fortement de manière a voir ton trait qd tu soude
-régler ton poste de manière a aller quasi au perçage car ta soudure doit aller jusqu’à faire un bourrelet dessous
-chauffer un peu
-ne pas trop charger
-un geste et un avancement régulier
-une égalisation en meulage de ton cordon sans toucher ton tube , finition au dremel

le problème c'est que je sais pas trop ou trouver cette réglementation et surtout si j'aurais les moyens financier de la respecter, j'ai pu a tout hasard discuter avec la personne qui ma vendu la boite, cardans et moyeux, un de ses ami cour et il ma dit qu'il avait des frais énorme a faire pour pouvoirs continuer de rouler en suivant la réglementations

au niveau soudure j’emploierai mon poste baguette pour commencer voir même finir, avec des baguettes basique ça devrait être bon
Souder deux jonctions a plat l'une contre l'autre je pense pas que je puisse faire mieux, par contre dans les angles a 90° et moins je pense que je vais galérer et au pire j'ai ma technique pas très (du tout) économique de couper une baguette en deux pour souder précis

Pour les cratères j'augmente l'intensité et je les comble comme ça, je pense que c'est une bonne idée

que veut dire "ressuer" ?

ça fait quoi si je charge trop ?

c'est sur qu'un tig serait un bon investissement sur le long terme

"ressuer" , c'est une méthode de vérification si il y a des fissures, même microscopique !
on procede par pulvérisé un produit rouge, qu'on laisse secher puis essuyer completement , et après, pulvérisation de produit blanc.
si il y a une fissure,aussi fine ,elle ressortira par le rouge dans le blanc

un autre truc, pour voir si il y a des fissures qui sont apparue , je peint toujours mes chassis en blanc , c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin sur le sport auto il y a tres longtemps, et c'est efficasse

non les cratères de bordures tu les augmentera en augmentant l'intensité , c'est ton coup de main qui fera la différence, ton geste sera inverse selon si tu fais du plat ou de l’équerre, en plat, ton geste sera en A alors qu'en équerre en V

qd tu fait un ensemble qui es destiné a subir des efforts, si tu fais une très grosse soudure , elle ne bougera jamais , et le tube devra compenser et bougera bien davantage donc ça cassera en bordure de ta soudure , regardes mes schémas d'angle tu comprendra pourquoi en gros si tu as une pente douce qui rejoint ton tube et ce sans cratère ta soudure sera tiptop

si tu as un gros tapou tes bordures seront moins mariées et ca cassera ds l'angle

faire ressuer en soudure c'est chauffer afin de faire partir toute l’humidité du matériau , moi je cause de préparation donc en amont de ta soudure, caisse te cause de contrôle lui, donc en aval , chose que je ne fais jamais du reste pour un ouvrage ''normal'', mais ça peut se concevoir

caisse433 a écrit:

"ressuer" , c'est une méthode de vérification si il y a des fissures, même microscopique  !
on procede par pulvérisé un produit rouge, qu'on laisse secher puis essuyer completement , et après, pulvérisation de produit blanc.
si il y a une fissure,aussi fine ,elle ressortira par le rouge dans le blanc

un autre truc, pour voir si il y a des fissures qui sont apparue , je peint toujours mes chassis en blanc , c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin sur le sport auto il y a tres longtemps, et c'est efficasse

ça marche, je savais pas que ça s'appelait comme ça, je connaissais pour la naval ou les grosse construction mais je ne connaissais pas le nom
c'est sur que sur couleurs acier une fissure on la voit pas du tout

alain944t a écrit:

non les cratères de bordures tu les augmentera en augmentant l'intensité , c'est ton coup de main qui fera la différence, ton geste sera inverse selon si tu fais du plat ou de l’équerre, en plat, ton geste sera en A alors qu'en équerre en V

qd tu fait un ensemble qui es destiné a subir des efforts, si tu fais une très grosse soudure , elle ne bougera jamais , et le tube devra compenser et bougera bien davantage donc ça cassera en bordure de ta soudure , regardes mes schémas d'angle tu comprendra pourquoi en gros si tu as une pente douce qui rejoint ton tube et ce sans cratère ta soudure sera tiptop

si tu as un gros tapou tes bordures seront moins mariées et ca cassera ds l'angle

faire ressuer en soudure c'est chauffer afin de faire partir toute l’humidité du matériau , moi je cause de préparation donc en amont de ta soudure, caisse te cause de contrôle lui, donc en aval , chose que je ne fais jamais du reste pour un ouvrage ''normal'', mais ça peut se concevoir    

je pensais au cratère au milieu surtout dans les 90° ou j'ai du mal parfois je laisse un petit trou et la je remet un filet en remontant l'intensité pour que ça rentre bien

j'ai vu les schéma mais j'ai toujours penser qu'une soudure un peu épaisse aurait été mieux, j'ai pris note !

question qui me titille niveau amortisseur il faudrait partir sur quoi ??

Bonjour a ceux qui lise toujours

J'ai pointer le cadre, c'est pas mal c'est cool d'avoir du concret a toucher, j'ai acheter mes baguette basique mais j'ai même pas réfléchis si mon poste est continue ou pas



J'ai travaillé sur les triangle et leurs épures pour le carrossage, c'est pas mal mais une question bête, j'imagine qu'il faut la même épure devant et derrière ?

tout le système de différentiel est presque en place, j'ai mes deux roulements, ma couronne et soit je fais mes chapes ou deux amis peuvent me les faire donc c'est pas mal aussi ça avance, j'ai calculer les chapes pour 200N/m de couple,c'est pas mal mais j'ai qu'environ 70N/m alors ça devrait aller
j'ai la couronne qu'un ami va m'usiner pour l’alésage et les 8 trous fixer par du M12 8.8 ça devrais pas bouger


Mon soucis reste les cardans, je comprends pas leurs fonctionnement du tout, je n'arrive pas a savoir si il faut qu'ils soient compressé au max ou justement pas du tout?
Es ce qu'ils peuvent travailler en longueur ?

si je peux te donner un premier conseil :
ton chassis, essaye de le fixer sur un cadre bien rigide, un marbre, et tu l'enlévera que quand ton chassis sera terminer

deuxième : les élextrodes basiques peuvent aller en courant alternatif si je me souvient , par contre , en continu, attention, polarité inverse, c'est à dire que la pince porte-électrode doit être au positif !

caisse433 a écrit:

si je peux te donner un premier conseil :
ton chassis, essaye de le fixer sur un cadre bien rigide, un marbre, et tu l'enlévera que quand ton chassis sera terminer

deuxième : les élextrodes basiques peuvent aller en courant alternatif si je me souvient , par contre , en continu, attention, polarité inverse, c'est à dire que la pince porte-électrode doit être au positif !

a la base il est fixer sur un etablie, je l'ai sortie juste pour voir la taille du bazar par terre voir un peu ce que ça donnait

et tout ça je comprends pas, je ne peux pas inverser quoi que ce soit sur le miens