parallélisme et géométrie prm fun boost

salut à tous, c'est encore moi

je suis en train d'essayer de régler mes trains roulants moi même ... sur un fun boost phase 1 de 1998 ...

ce que j'ai prévu :

1 contrôler la planéîté du sol de mon box avec un inclinomètre digital et une règle de maçon neuve

2 régler la hauteur de caisse pour que ça soit la même hauteur partout  (pour l'instant l'avant est un peu plus haut que l'arrière, je sais, c'est pas bon) je précise que si possible j'aimerai pas trop réhausser la voiture et surtout que les amortisseurs avant sont pas réglables ...  

3 me faire un système de plateau tournant avec des butées à billes : utile ou pas selon vous ? sachant que je peux déplacer la voiture entre chaque réglage pour vérifier sans trop de mal, mais je pense que il en faut au moins 2 pour régler la chasse avec l'inclinomètre digital,

la question que je me pose aussi : est-ce qu'il faut des rampes pour monter sur les plateaux ou je peux poser la voiture avec le cric dessus et tasser ensuite au mieux en montant sur la crashbox et faire bouger toutes les suspensions une fois posée sur les plateaux serait suffisant niveau " tassage "?

4 régler le carrossage avec l'inclinomètre digital

5 j'ai compris le système de la ficelle pour le parallélisme, mais je me demande comment savoir "combien" visser chaque rotule pour conserver une largeur de voie identique en prenant en compte les défauts du chassis etc : pour être plus clair, à l'arrière on a changer un tube qui avait ramassé, et à forciori ça a du bouger légèrement les supports de triangles au ressoudage, ce que j'aimerais c'est pouvoir être centré par rapport au chassis,

= que les roues arg et ard soient à la même distance du centre du châssis (comment le trouver précisément : galère de mesurer un tube?) avec les mêmes largeurs de voies sans prendre en compte les "déformations" du au changement du tube (et eventuellement à la construction du châssis)

ce que je voudrais éviter c'est avoir une largeur de voie par exemple supérieure de 2 mm à droite et - 1 mm à gauche , mais est-ce que c'est utile ? est ce que ça fait une réelle différence d'avoir une voie légèrement plus large qu'une autre ? pour moi c'est indispensable d'avoir les mêmes largeurs de voie de chaque côté pour pouvoir positionner les ficelle par rapport au centre du châssis sinon comment faire pour être droit ?

ma largeur de voie est plus grande à l'arrière de 20 mm (175,5 av 177,5 ar)

voila j'ai essayé de dégrossir, mais je me prends la tête, et je précise : c'est la première fois que je vais le faire tout seul, donc pas mal galère    

voila si vous pouvez m'éclairer et / ou que vous l'avez déjà fait je suis preneur de tout conseil et désolé si mon topic est un peu bordélique mais c'est à peu près comme ça dans ma tête aussi mdr  

merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et / ou me conseiller, bon weekend à tous    

des photos du châssis (si ça peut aider ...)
demi train ar

train ar

train av

On voit mal les détails du train avant.
Point 1: indispensable
2: l'assiette de l'auto doit être horizontale ou légèrement piqueuse (av plus bas). Profites pour faire le poids par roue, il y a des dalles de pesage
pas chères pour 200 kg par côté ce qui doit suffire pour une Fun boost.
3: tu peux t'en passer. Quand tu as un système de plateaux genre dalle de pesage pour le poids par roue il faut avoir des rampes.
4: si c'est le même que pour la planéité du sol, bof ! chez Gunson il y a une qauge qui va bien à un prix correct.
5: pour le parallélisme, la ficelle c'est pas mal mais si tu es seul, ça va être une galère, des règles de maçon vont mieux.
J'ai procédé de cette façon avec une auto où tout les réglages étaient en vrac avec une tenue de route innommable et un freinage à l'avenant.
3 heures après les réglages de base, l'auto était méconnaissable et pour moins de 300€.

Bonsoir
Je ne connaissais pas Gunson , intéressant
Donc pour faire tous les réglages , il faudrait 2 steering turn tables et la jauge triple Trakrite Magnetic ....
Est-ce bien cela ?

https://www.manomano.fr/catalogue/p/trackrite-pour-verifier-le-bon-alignement-des-roues-avant-22576158?model_id=22566411#/review-anchor

https://www.ebay.fr/itm/273805068283?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=273805068283&targetid=885364217880&device=c&mktype=pla&googleloc=9040892&poi=&campaignid=9561937851&mkgroupid=98971055435&rlsatarget=pla-885364217880&abcId=1139516&merchantid=116371050&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkhZGDHPcjQAlMUHKd2o0iSACq4H4iSfjpjX_Ln4-ZBk3baw4ShgE0RoCw2AQAvD_BwE

Voilà les 2 appareils que j'utilise.
J'ai mis ces 2 liens, les premiers que j'ai trouvé pour montrer à quoi ça ressemble, mais il faudrait chercher un peu plus, parce que les prix piquent un peu, j'ai payé bien moins cher.
En plus bien sûr il faut les 2 balances à 200 kg chez alieexpress par exemple.

je n´ai pas bien compris la différence entre les platines d´alignement pour les roues avant et les steering turn tables .
N´ont -elles pas la même fonction ?

@GTM : Merci pour l'avis, sympa d'avoir pris le temps, bon ba super déjà si tu vois rien de mal dans ma façon que je pense procédé (désolé de la mal dit mai je suis bourré je parle la France, LOL)

! exact, si le sol est pas d'aplomb eh bah je vais être obliger de faire un système comme tu dis, pour ça j'ai trouvé 4 rampes chez mano pour 50 € que il faudrait que je recoupe pour être exactement à la bonne hauteur et un système de dalles de terrasse avec plots de mise à niveau ... (grave galère mais pas abusé niveau prix et tout à fait faisable ...)

pour la jauge présenté, elle est à mon avis pas vraiment utile par rapport à un inclinomètre digital du genre : https://www.amazon.fr/Laser-6657-6657-inclinom%C3%A8tre/dp/B01N0KJVMF/ref=pd_sbs_263_5/261-4203109-4529558?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N0KJVMF&pd_rd_r=9de6c19e-202f-4bc1-a520-54418e9ae6aa&pd_rd_w=L6HRA&pd_rd_wg=jfSpI&pf_rd_p=f830fd1b-0a0e-45df-92ea-82301efe01f8&pf_rd_r=C4JPQKQR0S9N53QR5A1Z&psc=1&refRID=C4JPQKQR0S9N53QR5A1Z#customerReviews

c'est ce que j'ai : ça à l'air assez facile de régler le carrossage avec ça et un niveau ou une calle de la bonne taille, et la chasse, mais pour ça, il faut des plateaux tournant et régler dans ce style : https://www.gt2i.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=110

la chasse, pour y revenir, c'est aussi avec le niveau digital et avec un niveau sur la roue que je compte la régler (faudrait une photo mais bon j'ai bien sur pas ...)

reste en question ce centre de voiture ... comment faire à ton avis j'ai plusieurs idées en tête ... mais toutes assez galère.. mais j'ai l'impression que y'a pas vraiment de méthode "préfaite" lol

bonne soireéy

pbay.motors a écrit:

je n´ai pas bien compris la différence entre les platines d´alignement pour les roues avant et les steering turn tables .
N´ont -elles pas la même fonction ?

Les platines d'alignement permettent de régler le parallélisme, elles sont actionnées par la poussée latérale de la roue.
Les steering turn tables pivotent quand on tourne le volant et aident pour régler l'angle de chasse.
Sur manomano ils sont pas à une c... près et ils mélangent les descriptions.
Avec la gauge de carrossage on peut régler aussi la chasse.
Avec ces produits on est indépendants mais les manips peuvent être nombreuses.
On n'a pas le choix vu que les régleurs n'ont pas les valeurs d'angle de nos autos "exotiques" dans leurs ordinateurs .

les platines d'alignement trackrite d'après ce que j'ai pu lire et voir c'est pas terrible et assez imprécis, ça peut aller au mieux pour vérifier si on est pas totalement hors des choux dans le parallélisme mais pour moi pas plus que ça : à déconseiller

les plateaux tournants sont d'utilités multiples :

-contrôler la chasse : utilisation des plateaux et d'un inclinomètre digital ou d'une jauge digital, sans les plateaux et même avec une jauge je vois pas comment régler et mesurer l'angle de chasse "facilement"
-pouvoir régler sans bouger la voiture pour la faire rouler entre chaque réglages = gain de temps
-pas sur à 100 %, mais je crois si les trains sont sur silent-blocs ça permet de retrouver une bonne position "statique" (un peu comme si la voiture était en train de rouler) justement je me demande si je vais avoir besoin de 4 ou 2 plateaux ...

j'ai trouvé des butées à aiguilles de 145 mm sur 123roulements à 13 € pièce, sinon y'a aussi des butées à billes de 180 mm à 34 € pièce

@GTM : quand t'as fait tes réglages, tu as réussi à avoir des demi largeurs de voies identiques ? et si oui comment ?

@Pbay motors : oui c'est bien ça il faut les plateaux tournant et la jauge pour régler la chasse, les jauges à bulle pour moi c'est trop cher et pas forcément le plus précis comparé à un inclinomètre digital à 20 ou 30 €, pareil quand on voit le prix des plateaux tournants, à moins de faire des réglages tous les jours faut pas payer ces prix la,

je suis sûr que mes plateaux vont aller aussi bien que ceux à 300 € qu'on peut trouver chez GT2i par exemple

pour les ficelles : 2 tuyaux pvc avec une entaille pour le fil à plomb faite à la scie à métaux sur les 2 tuyaux en même temps et ensuite posé sur 4 chandelles (le mieux c'est de le faire à deux avec chacun un réglet pour pouvoir positionner les ficelles + rapidement )

perso, je pense prendre un genre de fil de couture de ma femme (faut pas qu'elle voit LOL)

la ou on commence à avoir besoin de matos c'est si le sol est pas bien plat mais bon même pour ça 4 dalles chez bricotruc pour 16 € et 16 plots de réglages pour dalle à 2 € pièce ...

pour le poids par roue, j'ai trouvé des pèse colis qui vont jusqu'à 150 kg à 40 € / pièce, à mon avis ça peut le faire, mais je m'en soucierais plus tard pour l'instant j'aimerais bien avoir juste un set-up de base et pouvoir rouler que me lancer la dedans (et en plus, oui, je sais je l'ai déjà dit, mais ça coûte trop cher lol)

Citation :

On voit mal les détails du train avant.
Point 1: indispensable
2: l'assiette de l'auto doit être horizontale ou légèrement piqueuse (av plus bas). Profites pour faire le poids par roue, il y a des dalles de pesage
pas chères pour 200 kg par côté ce qui doit suffire pour une Fun boost.
3: tu peux t'en passer. Quand tu as un système de plateaux genre dalle de pesage pour le poids par roue il faut avoir des rampes.
4: si c'est le même que pour la planéité du sol, bof ! chez Gunson il y a une qauge qui va bien à un prix correct.
5: pour le parallélisme, la ficelle c'est pas mal mais si tu es seul, ça va être une galère, des règles de maçon vont mieux.
J'ai procédé de cette façon avec une auto où tout les réglages étaient en vrac avec une tenue de route innommable et un freinage à l'avenant.
3 heures après les réglages de base, l'auto était méconnaissable et pour moins de 300€.

@GTM j'avais pas bien lu ton message,

à ton avis est ce que le poids aux roues est vraiment important selon toi si je règle la même hauteur de caisse partout ça le fait pas ?

pourquoi selon mon inclinomètre est "bof" pour régler le carrossage ? oui c'est le même que je vais utiliser pour contrôler la planéité du sol

quand tu dis le parallélisme avec des règles de maçon au lieu de ficelles, je vois pas bien comment faire, il faut combien de règles ? 4 ? ou 2? nan je serais pas seul dieu merci donc à la ficelle j'espère que ça ira bien (et surtout qu'on va pas y passer 3 jours    lol )

merci pour l'annecdote c'est rassurant de savoir que c'est réalisable (et réalisable par moi même aussi surtout ahaha)  

ps : quels détails du train avant tu aurais voulu voir ? j'ai d'autres photos

De mon expérience perso, le poids au roues est super important.
Tu peux mesurer er avoir la même cote mais quand tu serres tes combinés, tu t'aperçois que pour une variation à peine visible de la cote, le poids à changé.
Tu mets un sac de sable de ton poids sur l'avant du siège et tu fais ton réglage.
Je peux t'assurer que si tu fais un gros freinage donc avec tendance au délestage des roues, sans réglage tu bloqueras une roue, avec réglage le limiteur fera son boulot et exit les blocages.

Bonsoir GTM, merci beaucoup pour ta réponse

ma meuf fait 50 kg ou 45 (en fonction lol)

du coup comment faire je mets un sac et demi 75 kg sur mon coté et 50 du sien si je veux régler avec balances ? mais le souci c'est qu'elle m'a dit que elle voulait rarement monter (elle ose pas.... nana de base LOL)

serrer les combinés, c'est "le gros écrous"? qui fait le diamètre du filetage du corp de l'amorto ? perso j'en ai qu'un (d'ailleurs je me demande si ça craint pas trop mais bon ..)

bonne soirée à toi et merci encore pour m'aider sérieux c'est sympa parce que j'ai l'impression d'être tom hanks dans "seul au monde" des fois mdrrrr

deja si ta passagère ne monte que de temps en temps , tu règles ca pour toi uniquement, si elle est peureuse en plus c'est pas avec elle que tu vas péter les chronos

perso j'avais réglé pour duo , mais c’était pour mon fils pilote aussi, donc pour chercher un chrono a deux, j'avais pris la moyenne de nos poids et chargé des bidons d'eau sur chaque siège, on pilotais chacun notre tour

au lieu de ton matos , tu aurais trouvé une machine 4 têtes filaire pour 200 balles et la tu te fais pas iech

le poids aux roues oui c'est important , assez difficile d’être précis sans bon matos et bonne façon de faire , tes balances ok , mais te faut les mettre a hauteur identique et faire une rampe d’accès tout en ayant un accès pour passer dessous et régler sans levage

si tu n'en fais pas une quantité, perso j'aurais cherché un bon garage bien équipé et basta , 150/200 balles plus tard c'est fait

Je pensais que le Fun boost était monoplace ou comme les barquettes avec un siège symbolique
Tu fais la répartition du lest comme tu dis.
L'idéal c'est d'avoir une fosse pour disposer tes balances et tes rampes et donc d'avoir l'accès sous l'auto comme dit Alain (salut à toi).
L'idéal du home made c'est que tu "apprends" ton auto et pour l'exploiter au mieux c'est primordial.
Sur les combinés c'est 2 écrous, un seul c'est les emm. assurés.
Pour le point milieu des voies, sur mes GTM c'est facile, mais sur ton Fun je ne sais pas mais il y a une invention qui va bien c'est le mètre ruban

Salut Alain Et GTM, et merci pour vos réponses

pour l'accès en dessous, j'en ai pas vraiment besoin, pour la simple raison que tout réglage nécessite un démontage de la roue, donc dans tous les cas obliger à chaque fois d'enlever la roue, régler, faire rouler la voiture pour tasser les suspensions, repositionner les ficelles et re mesurer

pour les amortisseurs, je peux les régler depuis le haut et je vous re précise y'a que les arrière réglable : est ce que je vais arriver à un résultat correct malgré ça si je faisais le poids au roues ?

avoir des rampes d'accès avec plateau pour balances me semble pas infaisable, mais c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place,

payer un pro, je pense que dépasserait le budget que tu dis Alain car c'est très fastidieux sur un prm : il y'a des silent blocs au niveau des liaisons triangles chassis ce qui donne pas exactement les même mesures à chaques fois et pour avoir : les bonnes hauteurs de caisse, le "bon" poids au roues, et les réglages (largeur demi voies, chasse, carrossage et para ok) il y en a a mon avis pour plusieurs jours de travail

pour le deuxième écrou, est-ce que il sert juste à faire un contre écrou pour pas que le premier bouge ? j'avais fait des repères au feutre blanc pour marquer la position ça a pas l'air d'avoir trop bougé, mais bon, si tu dis qu'il en faut 2 je pense en acheter (faut que je les trouve mais sur des bilstein ça doit être trouvable assez facile) est-ce que tu crois que ça craint niveau sécurité ou juste pour les réglages ?

c'est quoi une machine 4 tête filaire ?

sinon oui normalement les fun boost sont monoplace mais le mien a été modifier pour être bi-place (plus cool de faire monter les potes etc)

merci pour l'idée du mètre ruban, je vais essayer ça, l'idée ça serait de mettre un fil très fin au centre du châssis qui va de l'avant à l'arrière parfaitement positionné, et ensuite mesurer les distance des demi trains au niveaux des les portes moyeux et ce fil (mais bon, je crois qu'en pratique ça va être galère et il faut une règle graduée rigide et assez longue que j'ai biensûr pas lol ...

 

GTM63 a écrit:

sur mes GTM c'est facile, mais sur ton Fun je ne sais pas mais il y a une invention qui va bien c'est le mètre ruban

ah oui pourquoi c'était facile ? tu as des points de repère ?

Facile parce que mes GTM sont construites avec des faux châssis de Mini ou de Métro dont les dimensions sont connues.
Donc facile d'avoir un point milieu pour chacun des châssis et ensuite de vérifier l'alignement et les diagonales.

Salut

Pour les balances, tu peux en louer chez KILOUTOU.

Tiens, regarde là : https://kitcar.1fr1.net/t10511p60-ma-vie-de-ressort

A plus Papatruf

Pour quelqu'un qui débute, je trouve que certains font acheter beaucoup de matériel.

Je ne dis pas que c'est inutile, mais pas franchement de première nécessité.

Avec méthodologie, rigueur et compréhension de ce que l'on fait, on peut arriver à un résultat satisfaisant avec presque rien.
L'important est déja de bien comprendre les interactions. par exemple on vérifie les variations de parallélisme après avoir régler la chasse.
Donc bien cogiter et imaginer dans l'espace les mouvements des pièces.

choisir sol le plus plan possible, les plaques à billes ne sont pas indispensables si l'on peut faire rouler la voiture après caque opération.
Sur un engin comme le tien, pour la chasse, il est possible de prendre des mesures au réglet pour mesurer avec une équerre fixe les distances des rotules dans un plan latéral. La valeur absolue de la chasse n'est pas importante, il ne faut pas trop de dysmétrie.

Pour le reste un niveau à bulle et 2 ficelles tendues de chaque coté du véhicule.

Pour les poids au roues, il faut après avoir réglé la hauteur de caisse, vérifier les longueurs des ressorts par essieu, le plus grand risque étant un équilibre diagonal. Si certain ont régler des voitures avec poids aux roues, il ont du voir que si le conducteur règle le siège ou bouge un peu dans le baquet les valeurs bougent rapidement. Il ne faut pas être puriste, car même le réservoir qui se vide modifie l a répartition.

méthode générale : bien déterminer point milieu crémaillére longueur de sortie égale du barreau ou positionnement des sorties crémaillère symétriques / chassis, Très important, bien noter ce point.

Ensuite pré réglage para avant et arrière à zéro

réglage chasse, anti plongée, anti cabrage .

réglage para avant et arrière à zéro

Réglage carrossage AV et AR

réglage para avant et arrière à zéro

réglage variation parallélisme AV et AR

Régalge définitif du parallélisme AV et AR

Entre chaque opération faire rouler la voiture sur 1 ou 2 mètres

Avant pressions des pneus, pas de jeu roulements, rotules etc.

On vérifie que le volant reste toujours indexé au point milieu.

il peut y avoir des variation autout=r de cette méthode selon la conception des trains, il faut bien comprendre ce que l'on fait!

@ GTM ok, oui en effet, c’est sûr que ça facilite un peu les choses dans ce cas (en tout cas pour ce qui est de trouver le centre lol)

@papatruf, merci pour le le lien, je l’avais lu il y a quelques mois avant de m’attaquer à ma géo, super intéressant ce sujet merci beaucoup de l’avoir mis en ligne, la location pourquoi pas, dans le genre pas cher j’ai aussi trouver ça https://www.ebay.fr/itm/LCD-Balance-plate-forme-expedition-ideale-entrepot-pese-colis-300kg-50g-inox-/293534265865

en plus ce qui est pas mal c’est que on peut régler le niveau avec 4 pieds vissables….

@gordini merci pour ta réponse ça m'aide beaucoup,  

mais du coup ça m'amène aussi à des questions

concernant le sol, il est plat à 0,1 ° prêt j’ai mis des cales pour être à 0,0° sur mes plateaux tournants partout

pour le poids aux roues, merci pour l’astuce, donc si je comprends bien, régler la même hauteur de caisse partout et ensuite regarder la longueur des ressorts une fois les suspensions « re comprimées »  + éviter d’avoir une grande différence entre les ressorts avant et arrières ?

franchement j'hésite à acheter des balances quand même ... ça me ferait 160 € les 4 ... mais bon ... si c'est possible de s'en passer j'aimerais mieux, surtout que j'aime pas trop acheter des trucs qui servent pas souvent ... et mettre plutôt cet argent dans du roulage ou autres pièces d'usure, après si franchement y'a un risque de déséquilibre diagonal je veux pas non une voiture inconduisible à cause de ça ... ou qui part en travers sur un gros freinage  

ce que je pense faire, c’est un essai sans régler le poids aux roues avec des vieux pneus, mais je pense monter les pneus neufs avant pour régler, puis remonter les vieux après (que je dois toute façon ré-équilibrés vu que des plombs se sont déjà fait la malle)

si j’allume toujours un pneu je re-réglerais avant de remettre les nouveaux, sinon je peux laisser comme ça un moment au début (jusqu’à changer mes vieux amortisseurs et refaire des nouveaux réglages)

à l’avant les ressorts font 800 LBS … ce sont des ressorts et amortisseurs arrières de moto 900 cbr , à mon avis c’est beaucoup trop dur, à savoir que on peut se mettre debout à deux sur la crash box et ça bouge à peine, la précontrainte est réglable légèrement contrairement à ce que je pensais

à l’arrière les ressorts ont l’air normaux (voir un peu mous)

Citation :

méthode générale : bien déterminer point milieu crémaillére longueur de sortie égale du barreau ou positionnement des sorties crémaillère symétriques / chassis, Très important, bien noter ce point.

ok, merci, je résume ce que j’ai compris juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose : il faut mesurer les 2 cotés qui dépassent avant les rotules du barreau de crémaillère ? que le volant soit droit et les distances soient strictement identiques

réglage de la chasse : j’ai déjà acheté 4 butées à billes (60 € les 4) et j’ai pu tester mes plateaux maison, ça va le faire avec cette technique tu penses ? https://www.gt2i.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=110

j'avais penser aussi à la technique que tu décris pour la régler sans plateaux, mais j'avais déjà acheter le matos avant ta réponse malheureusement n'étant pas sûr de celle-ci et ayant vu celle avec plateaux et inclinomètre digital à plusieurs endroits

comme tu dis, ce que j’aimerais c’est une bonne symétrie, donc je vais vérifier que c’est bon, et si ça l’est pas essayer d’obtenir la même chose des deux côtés sans modifier trop les réglages ni d’un côté ni de l’autre pour rester à peu près dans le "milieu du réglage de chasse possible"

la variation de parallélisme est - elle réglable sur mon châssis ? et l’anti plongée et l’anti câbrage aussi ? et si oui, comment ?

j’ai tous les roulements et les rotules neuves, et je pense régler avec des pneus neufs, aussi vu que mes jantes sont vieilles je vais essayer de voir si c’est pas trop voilé en faisant des marques dessus et mesurer 3 fois avec les roues tournées à 60° (je mets toutes les chances de mon côté pour avoir un truc le plus correct possible)

merci encore et désolé du temps de réponse, bonne reprise de semaine,

Pascal F a écrit:

@ GTM ok, oui en effet, c’est sûr que ça facilite un peu les choses dans ce cas (en tout cas pour ce qui est de trouver le centre lol)

@papatruf, merci pour le le lien, je l’avais lu il y a quelques mois avant de m’attaquer à ma géo, super intéressant ce sujet merci beaucoup de l’avoir mis en ligne, la location pourquoi pas, dans le genre pas cher j’ai aussi trouver ça https://www.ebay.fr/itm/LCD-Balance-plate-forme-expedition-ideale-entrepot-pese-colis-300kg-50g-inox-/293534265865

à l’avant les ressorts font 800 LBS … ce sont des ressorts et amortisseurs arrières de moto 900 cbr , à mon avis c’est beaucoup trop dur, à savoir que on peut se mettre debout à deux sur la crash box et ça bouge à peine, la précontrainte est réglable légèrement contrairement à ce que je pensais

à l’arrière les ressorts ont l’air normaux (voir un peu mous) :

Alors là; tu n'aurais donc rien retenu de l'article "ma vie de ressort"?,

Tu sauras que la dureté du ressort... et bien ce n'est QUE la dureté du ressort!
En plus, tu as une suspension tout ce qu'il y a de plus linéaire. Alors!!! Fais ton coeff de suspension et là, tu verras .
Partir avec des ressorts de moto... ça peut marcher... mais ça peut ne pas marcher aussi!!! en même plus souvent!

A plus Papatruf

Pour le point milieu de crémaillère si les braquages sont symétriques (certaines voitures ne sont pas car la boite tape dans le pneu par ex), tu peux mesurer dans un premier temps la longueur libre du barreau de chaque coté . mais le plus important est la position de la rotule de sortie du barreau / chassis, ou à la fixation triangle supérieur par exemple , cela en regardant depuis l'avant de la voiture. Il faut que ce soit à 2 ou 3 mm maxi identique à D et à G.
C'est ce point que tu repère bien et marque pour d'autres mesures.
Concernant la mesure de chasse si tu as de plaques, c'est plus facile et avec un niveau électronique suit la méthode décrite sur des appareil de régalge de trains. Un ex va sur le site Facom et prends U70, la méthodologie est décrite avec l'appui sur les freins pendant la mesure de chasse. Peu importe la valeur absolue, l'important est de ne pas avoir de dysmétrie. En fait, il faut bien comprendre ce que l'on fait et par exemple pas un bon point milieu de crémaillère impliquera des longueurs de biellettes dissymétriques et des variations pas terribles. Il ne faut pas lire toute les ragots de réglages au 1/4 de poil, l'ordre 1 c'est variation de para et para. le carrossage c'est plus de l'usure de pneus de la montée en T°. La chasse c'est du plus non visible sauf cas extrêmes.
Ce n'est pas pour cela qu'il faut négliger mais pas se prendre la tête. c'est comme le poids aux roues, si on ne fait pas n'importe quoi, la différence n'est pas spectaculaire. Met la voiture sur des bascules, des sacs de lest et deplace les de quelques cm tu verra à quelle vitesse bougent les mesures. Si le châssis n'est pas tordu et que les amortisseurs ne sont pas en butée, les longueurs de ressorts sont de très bon indicateurs, sauf si c'est raide comme un bout de bois.

tu t'en pose des questions ... perso, je monte dedans , je roule et selon comment elle/il se comporte, je corrige. Il faut rouler pour savoir ses réactions et on aime pas tous le comportement de tel ou tel auto. Le seul truc , c'est changer qu'un seul paramètre à la fois, bon dans certains cas , cela mais tout en vrac. Ensuite , cela va dépendre de ce que tu veux en faire de ton fun, il aura pas les même réglages sur slalom que sur piste, solo ou duo, sec ou humide, je parle même pas des gommards car je croix que c'est le pire, alors le tout combiné ... tu peux faire du patin à glace sur bitume!

Des professeurs, y en a plein les écoles ... des pilotes ... moins!

Il y a plus de bon pilotes que de bonnes voitures .
Il est légitime de régler correctement une voiture pour les paramètres les plus essentiels. Tu ne pourra jamais gagner par exemple en formule de promotion si tu as une voiture mal réglée. Quand on est 4 dans la classe, que l'un conduit comme une patate, que l'autre a des pneus de 15 ans et le troisième un moteur rincé tu peux gagner. Par contre quand il y a 50 gars avec la même voiture et suffisamment de moyens pour bien rouler, tu ne peux pas négliger les réglages.
Il ne faut pas grand chose sur une voiture pour en faire une grosse me.de. C'est bête de se battre avec une voiture alors que sans investissement réel, il est possible de réaliser des performances sans prendre des risques inutiles.

bien d'accord , toutefois un bon pilote saura s'adapter même s'il sera peu performant avec une bouse

comme bcp de choses testées ds ma vie, le meilleur étant l'harmonie entre les choses , ainsi un bon pilote avec une auto a sa main même si pas extrêmement développée fera tjrs mieux qu'un excellent au volant d'un bouse, et inversement un nul au volant d'une bombe n'en tirera pas la quintessence , pire il se sortira comptant trop sur l'auto , et des cas comme ça j'en ais vu par centaines

et âpres des centaines de sorties pistes, et des dizaines de prépas a mon actif , il est très dur pour les mecs de s'auto-evaluer, c'est ainsi quasi tjrs l'auto qui est mise en cause

âpres des dizaines de prises de têtes avec les "pilotes" , je ne discute plus , je prend le cerceau, j'y colle deux secondes et rends les clefs, "vas bosser mon ami" , soit il comprend, soit pas, j'y peux rien ! et je laisse tomber , les prises de bocal je ne les supporte même plus de mes gonzesses, alors encore moins des pseudos schumi



pour autant pour moi il est "idiot" de prendre des centaines d'heures a monter une auto sans être un mini sur la bonne voie , deja prévoir des plages de réglages larges histoire de se donner le droit a l'imperfection, calculer un mini son châssis histoire d’être un minimum sur d’être ds les clous

être débutant et sans expertise n’empêche pas d’être intelligent, c'est même la base de tout

Je suis bien d'accord avec vous mais il ne faut pas oublier que c'est un fun boost à la base, donc déjà étudié au niveau du châssis. Ce n'est donc pas une auto proto avec des angles à la con de partout. A mon sens, il a plus à apprendre en roulant qu'en cherchant à tout vouloir régler au "pif" d'ou mes pseudo explications.
J'aurai plutôt callé, le para, la chasse, le carro à zéro et fait un réglage mou des suspat pour voir le comportement avec uniquement le pilote dedans avec des slick quasi neuf et ayant de l accroche. Ensuite et uniquement ensuite , fait des corrections suivant le feeling du pilote tout en sachant les conséquences des modifications de réglages. Les journées open servent à cela , la mise au point, et la on ne parlera de la planéité du garage en bord de piste encore moins de savoir le poid de la dame qui monte à cotè ... enfin c'est mon point de vue !

salut les gars, merci pour vos réponses et désolé de répondre un mois en retard … j’avais des trucs pas mal galère à gérer et avec ce confinement j’ai pas pu commencer les réglages … :-(

@manu, je vois ce que tu veux dire, et c’est en partie comme ça que je vais faire, à savoir rouler avec des réglages de base partout pour ensuite améliorer, c’est sûr que je suis encore loin du pouillème à gagner alors que pour l’instant ni pilote ni voiture ne sont au point,

@papatruf, j’ai bien lu ton sujet ma vie de ressort, le problème, c’est que je ne vois pas bien comment « pifomètrer » comme tu le fais, et j’ai malheureusement pas le budget pour des balances, mais, c’est sûr que ça fera parti des évolutions à venir parce que la ce que je vais chercher à faire avec mon budget mes connaissances et mes moyens c’est juste une base qui fonctionne correctement, je suis pas à une ou deux secondes au tour mais aux balbutiements

@gordini merci des infos, mes amortisseurs avant sont en butées tout le temps (ressorts trop durs à environ 800 lbs ) sinon, pour mesurer la longueurs des ressorts pour régler le poids par roues : comment faire sachant que il y’a qu’à l’arrière que je peux régler la précontrainte des ressorts … et que à l’avant ils sont super durs …

j’ai tenté en vain d’acheter une paire d’amortisseurs gaz shocks avec des ressorts tarés à 400 lbs devant, mais bon, les 8 semaines de délai m’ont fait annuler ma commande (pas trop envi de re rouler en 2022)

ce que je pense faire pour trouver le « centre de la voiture » et avoir la dimension des demi trains :

tracer un rectangle au sol avec un crayon taillé, une règle de maçon et équerre,

mettre la voiture sur des calles bien "à plat" dans ce rectangle sans les portes moyeux

déposer les portes moyeux et avec une équerre à embase à 90 ° par rapport à la longueur du rectangle , faire des points de repères, en mesurant depuis les triangles arrières inférieurs et triangles avant inférieurs, (je sais pas si c'est clair )

visser les rotules et refaire des repères pour être égal partout et avoir un centre réglé par rapport à l’extrimité des deux triangles inférieurs arrières et avant,

ceci fait, reposer les portes moyeux et faire les réglages de carrossage uniquement avec les rotules de triangles supérieurs pour pas modifier les largeur de voies des demi trains et qu’elles restent identiques même si le châssis est pas parfaitement droit(et ‘c’est normal pour un châssis de 20 ans)

est-ce que ma méthode vous parait convenable ? même si mes ressorts sont pas adaptés, et que j’ai pas de balances, mais que les réglages de trains sont ok : hauteurs de caisse pareilles partout, chasse, carrossage, et para, j’ai une chance d’avoir un ensemble correct ou pas du tout ?

selon vous, sans acheter de balances, et vu la répartition des masses sur la voiture qui à l’air visuellement à peu près « correcte » et sans pouvoir calculer le centre de gravité, comment trouver les meilleur compromis

@manu, para à 0* ok mais carrossage il en faut quand même un peu non ? t’es à combien toi ? je pensais mettre 2 à l’avant et 1,5 à l’arrière

il faut savoir que j’ai déjà rouler avec :

2,5° de carro avant, 2° arrière
 2° d’ouverture avant, 2 ° de pince arrière
 chasse inconnue et non réglé
 poids aux roues inconnu et non réglé
 assiette plus haute devant que derrière car réglages fait avec des slicks michelins  (24/57 13 ar 20/53 13)
et puis passé en semi slicks toyo (185/60 13) sur les 4 roues donc changement d'assiette ...

j'ai constaté une usure trop prononcée de l'intérieur des pneus avant ... (avec les semi slicks car jamais roulé en slicks avec ces réglages finalement)

le pilote qui me l’avait réglé à ce moment (Guillaumard) m’a dit que c’était à l’arrache et que en réalité il y en avait pour plusieurs jours de travail

https://www.youtube.com/watch?v=IxnK1XE6ZAA&ab_channel=FCPEuro

https://www.youtube.com/watch?v=_Tmai5DeWos&ab_channel=ThatShopTeacherGuy

je vais me baser à peu près sur ces vidéos pour la globalité des choses,

dernière chose qui me fait relativiser quand aux réglages des poids par roues : (sans remettre en question les connaissances et compétences de qui que ce soit) un collègue qui gagnait régulièrement en slalom avec son fun boost n’a jamais réglé le poids par roues, mais bon, lui, il avait 4 bons amortisseurs avo et des barres anti roulis, choses que je n’ai pas (d’ailleurs je pense que c’est pour ça que j’ai des ressorts aussi raides devant sans doute pour compenser le manque de barre anti roulis mais ça allez savoir …) j’ai aussi trouvé ce topic ou les avis divergent beaucoup concernant l’importance du poids par roues (mais c’est sur des lotus élise) :  http://forum.elise.ch/viewtopic.php?f=6&t=8480&sid=2b58a15e5439bbd20fa36ee5b3bb54be

merci encore pour vos réponses, je commence à voir le bout du tunnel grâce à vous  

j'ai roulé un peu sur le parking dernièrement, la voiture allait bien droite étonnamment c'est que la dépose repose à pas trop dérègler tout ... (j'ai déposé au niveau des liaisons triangles chassis sur silent-blocs)

bon dimanche et bonne semaine

Une voiture se règle condition de course. c'est à dire l'équivalent poids du pilote sur le siège et le carburant "moyen".

Pour le point milieu, ce qui compte / sortie crémaillère , c'est que les 2 bouts D et G de la crémaillère soient positionnés symétriquement / attaches des triangles sur le châssis.
On est pas au mm, mais à 5 mm oui et c'est important.

Concernant les ressorts, il est possible de faire un calcul rapide mais je pense que tu dois pouvoir trouver des informations d'autres utilisateurs qui te renseigneront.
0 défaut diamètre du fil, diamètre extéruer et nombre de spires donnent une valeur approchante.

On ne regle pas une auto roues pendantes, mais au contraire auto bien tassée

le poid aux roues n'est pas indispensable au dégrossissage ça reste de l'affinage qd tu aura validé tes réglages sur piste

a voir mais ton carro me parait important, surtout avec un setup dur , d’où pttre ton usure prononcée

en pince mets plutot demi° av-ar si sb durs , sinon faudra virer les freins

1) ton assiette me parait bonne, un demi cm plus bas de l'arrière

2) pour régler l'angle de poussée (a faire en 1er après assiette), tu trace au sol le milieu d'entre pneus av-ar et tu règle le reste a la ficelle et niveau sur sol plat

3) tu roules, tu contrôles

4) rectif si besoin

5) qd tu auras suffisamment de retex en roulages, sur plusieurs circuits , tu pourra savoir exactement ce que tu veux comme réglages
et ensuite tu fais la PAR lors du setup final

un montage sur rotules évite de tâtonner et refaire selon usure mais bon ......

en laissant des ressorts durs, tu auras moins de mouvement de caisse , donc des BAR moins grosses , mais attention sous la pluie

ensuite tu peux jouer sur les comp détentes pour gagner un poil plus de souplesse (sans trop car risque de drible = on repart a l'envers)

voila mon avis

salut les gars,

@gordini, merci de ta réponse, ok je vais dire à quelqu'un qui fait environ mon poids de se mettre place pilote (et aussi pour tenir le volant droit) et sinon
désolé j'ai du mal à comprendre et j'aimerais être sûr à 100% qu'on parle bien de la même chose :

pour la crémaillère, tu dis qu'il faut que la longueur de son barreau soit égale de chaque côté,

est - ce que c'est bien ces longueurs représentées avec des flèches rouges sur la photo ? et si oui comment ça m'aide à trouver le point milieu ?



attaches des triangles sur le châssis :
si je comprends bien, est ce que je dois trouver le centre de la voiture par rapport aux flèches vertes ? (les flèches jaunes et rouges servent à rien ...)
à savoir tracer une ligne qui va du milieu de ces deux visses  



jusqu'au milieu de celles ci  ?

jusqu'au milieu de celles ci  ?

puis placer mes ficelles en fonction de la ligne ... ?

sinon pour les ressorts, quand tu dis 0 défaut, ça veut dire quoi ? et pour le calcul rapide, comment faire ?
le problème des fun boost c'est que leur proprios les connaissent même pas généralement parce que
c'est les fun boost qui collectionnent leurs propriétaires et pas le contraire lol)

@alain merci pour ton avis, je vais dégrossir voiture sur cales au début et après rouler entre chaque réglage,
je pense en effet diminuer le carrossage car c'est vrai que ça bouge à peine avec ces ressorts ... !

0,5 ° de pince arrière et 0,5 ° d'ouverture à l'avant tu penses ? et si je mets 0° partout tu en penses quoi ?
est-ce que ça risque de faire de la pince à l'enfoncement des suspensions à l'avant ou pas

pour régler l'angle de poussée, est-ce que ma technique décrite au dessus sur les photos te parait bonne ?

pour l'assiette : j'avais pas bien décrit la chose mais l'avant est plus haut que l'arrière pour l'instant ...
et vu que l'avant est pas réglable (ou réglables par crans car pas des corps filetés)
je vais devoir remonter l'arrière pour avoir une assiette neutre ...
ça me soule un peu en plus parce que je la trouve "haute"(+/- 70 mm à l'arrière et 75/80 à l'avant

bonne soirée / nuit à vous et encore merci