parallélisme et géométrie prm fun boost

relis mon post

si tu changes ce que je dis , ca va pas t'aider

je t'ai dis

- qu'une auto se règle tassée sur ses roues
- pince partout a 0.5°
- laisses l’arrière plus bas
- l'angle de poussée : tu trace au sol une ligne de l'axe arrière, et le bord de chaque ext de pneu ou jante
tu fais pareil devant, en mesurant et traçant le milieu des axes

ensuite de ces deux points arrières tu tire une ficelle jusqu’à l'avant +1m ,tu te sert de cette ficelle comme un compas et trace
le point de croisement D/G

tu trace le milieu axe arrière, et tu trace la perpendiculaire, (milieu-point de croisement) si cette droite passe au milieu de ton axe
avant ton angle de poussée est a zéro

sinon rectifier

Concernant le train arrière il est naturellement au point milieu.
Il faut juste vérifier que les 1/2 voies soient à peu près symétriques, pas les royules sortiesà fond d'un coté et inverse de l'autre coté.

Pour le train avant, pas si compliqué que cela, si le chassis est bien réalisé, tu dois avoir le barreau sorti de la même valeur à droite et à gauche.
mais les plus important est que la cote A soit identique à 1 ou 2 mm près à D et à G.



Je ne sais pas si l'image est bien arrivée.

La cote dont je parle est que en vue de face du train avant il y a l'attache supérieure et inférieure des triangles. Si on fait passer une droite par ces 2 points , l'axe de la crémaillère coupe cette droite.
La cote dont je parle est la distance entre le point de coupure de la droite et le point de rotule en bout de crémaillière. Si le chassis est bien réalisé, c'est la cote entre le chassis et le bout du barreau de crémaillère.
Si la crémaillère est bien positionnée, cela implique même longueur de barreau sortie à D et à G . IL faut bien repérer ce point sur le volant ou crémaillere car c'est le point de départ de tous les réglages.

Tu doit d'abord vérifier que tes variations sont identiques à D et G, et avec une tendance à l'ouverture à l'écrasement à l'avant.
A l'arrière pas de problème , c'est symétrique et nul par construction.

hello les gars,

@alain merci beaucoup pour l’explication pour trouver l’angle de poussée, j’ai pris un peu de temps à répondre (le temps de comprendre ahaha) mais du coup je pense avoir compris c’est tout à fait logique, trop cool !

concernant la pince à l’avant, GTM me disait de mettre de l’ouverture, pourquoi vos avis sont différents ? dans mes anciens réglages j’étais à 2° d’ouverture avant et 2° de pince arrière

GTM me disais aussi en page 1 qu’il faut que l’assiette sois plongeante, perso, avec l’assiette montante, j’ai trouvé le comportement quand même pas mal mais difficile d’être objectif étant donné que c’est le seul fun boost que j’ai conduit … (je veux pas déclencher de polémique mais je demande juste pour savoir à peu près pourquoi tu conseillerais de la pince à l’avant)

autre question, est-ce que à 0,5° la différence est flagrante entre de la pince et de l’ouverture à l’avant ?

j’ai entendu dire que, sur une propulsion, elle à tendance à prendre de l’ouverture en position « dynamique » , à savoir quand elle roule (je sais pas si ça se dit comme ça) et c’est pour ça que si on veut être à 0 de para sur une propulsion quand elle roule il faut légèrement de pince avant ( et aussi si elle est sur des silent blocs parce que sur un châssis qu’avec des rotules cette tendance doit s’atténuer bcp)



@gordini, ok, merci, je vais essayer de mettre quasi la même longueur de rotule à gauche et à droite pour le train arrière et partir de la pour trouver l’angle de poussée et le centre avant,

tout à fait l’image est bien arrivée merci beaucoup pour le schéma, ok pour les longueurs de barreau de chaque côté, mais pour la côte A, difficile à mesurer, mais je pense que vu que tout est centré au niveau de la direction, elle est identique des deux côtés

si je comprends bien, les deux côtés du barreau sortis à la même longueur, il faut que les entre-axe des 2 rotules de chaque biellettes de direction soient exactement pareil (ou à 1-2 mm maxi), la crémaillère étant au centre du châssis à la base, pas de risque de mauvais positionnement de celle-ci, donc je pense faire dans cet ordre :

mesurer les longueurs de barreau sorties, sans prendre en compte si le volant est droit ou pas,

mesurer les longueurs entre l’axe de rotules de sorties de barreau et régler pour qu’elles soient exactement à la même distance du centre de la crémaillère,

mesurer les longueurs des 2 biellettes pour rattraper sur la rotule qui fait le lien biellette/porte moyeu si une est plus courte que l’autre ou vice versa (ce qui normalement devrait pas être le cas mais tjrs bon à vérifier)

concrètement je vois pas comment faire la mesure de la côte A sur ton dessin, mais si je procède comme j’ai dit pour l’avoir je devrais normalement la retrouver ? à savoir que la crémaillère peut pas se dé-caler à gauche ou à droite elle est rentrée « en force » sur des petits tubes qui font pile poil la largeur de la crémaillère

une fois ceci fait : centrer le train avant par rapport au train arrière pour obtenir le bon angle de poussée avec la technique qu’à dit alain plus haut


autre question que je me pose mais pas très important c’est est-ce que le volant sera droit une fois ce réglage fait parce que la il est droit mais c’est pas égal sur la biellette de gauche et celle de droite … donc je vais devoir sortir la colonne de direction de la crémaillère pour recentrer ou voir si ça peut se recentrer avec le système d’attache rapide ou les visses du volant …

Non, je n'ai pas dit de mettre de l'ouverture à l'avant, effectivement avec une propulsion en action, les roues av ont tendance à s'ouvrir et les ar (motrices )à pincer .
A mon humble avis, le parallélisme initial à l'avant c'est ouverture 0 et après essais ça ira certainement vers du pincement, mais jamais de l'ouverture au préalable.
Pour l'assiette, même topo, j'ai suggéré "horizontale ou légèrement piqueuse" mais pas plongeante.
Ne me fais pas dire des c...., j'y arrive bien tout seul

La cote A est la cote qui détermine réellement la symétrie d'un point de vue dessin. Je l'ai mise car c'est la véritable référence quand tu dessine le train.

Dans la pratique ce sont plutôt les sortie de crémaillère, mais il y a des voitures ou, c'est un piège car le braquage D n'est pas toujours identique au Gauche: Donc les longueurs sorties sont différentes.
cas 306 S16 par exemple mais aussi d'autres modèles.
Donc c'est mieux de comprendre ce que l'on fait pour d'autres voitures .
Il faut savoir que par exemple 5 mm de longueur de biellette de direction différence D/G est suffisant pour créer de la dissymétrie de variation.
dans certains cas pas important, dans d'autres avec des biellettes courtes, beaucoup plus.
Donc plus on est rigoureux, plus c'est facile.

Pour commencer pour les réglages, condition de course.

Para arrière 10 mn de pince par roue.
Para avant 10 mn de pince par roue.

Si voiture trop vive passer à 10 mn d'ouverture train avant

Si arrière un peu survireur passer à 20 mn de pince par roue.
Mais attention, il y a plein d'autres possibilité, avec les pneus, pressions anti roulis, etc....

@GTM, neutre ou légèrement piqueuse c’est pas montante, et légèrement piqueuse, c’est plongeante, (on imagine bien que y’a pas une différence d’assiette avec une pente de 25% )

le pilote qui m’a réglé mes trains la dernière fois m’a fait une fiche de réglage ou c’est écrit : ouverture avant 172,7 - > 174,7  = 2d (et cale 1 mm = 0,54 mm ) mais je sais pas trop comment interprêter ça … https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/yrro.jpeg

un autre lien d’un pote qui avait un fun boost et courait en côte : il a de la pince ou de l’ouverture à l’avant ?  
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/4314.jpg

@ alain et gordini il y’a un point que j’aimerais éclaircir avec vous parce que j’y ai pas mal réfléchis ce soir :

alain j’ai bien compris ta technique pour trouver l’angle de poussée et je me suis fais mon petit système maison (dans ma tête pour l’instant) avec une règle des cales et des équerre, et gordini quand tu dis que le train arrière est naturellement centré par la conception et qu’il faut juste pas que les rotules soient trop rentrées d’un côté et trop sorties (pour le train arrière)  

en se basant par rapport aux centre des moyeux arrières, si ceux ci sont pas parfaitement centrée par rapport au châssis, on va décallé le train avant de 2-3 mm pour être dans le bon angle de poussée, jusqu’ici tout va bien,

mais la ou ça se complique : si, du coup l’angle de poussée est bon (toujours en se basant sur le centre des moyeux)

en théorie vu que tout est centré sur mon châssis si je suis bien réglé je devrais avoir aucune dissimétrie nulle part … pour un peu que ça soit le le même entre-axe G/D sur, les biellettes de direction, les triangles, …

en gros ma réflexion est la suivante :

-si les hauteurs de caisse sont réglés pour être pareilles à gauche et droite et
-que le carrossage est à 0
-que les biellettes de direction font exactement le même entre - axe et la
-que crémaillère est pile poil centrée par rapport au châssis
-que le châssis est pas vrillé

et que, avec tout ça, on doit quand même modifié la « côte A » (à savoir une longueur de biellette pour faire + simple) même un tout petit peu à droite et à gauche  :

c’est que l’angle de poussé est bien sur un axe parallèle à celui de l’axe central de la voiture mais pas exactement sur le même axe à quelques mm près = ça va forcément faire des longueurs de biellettes ou de rotules sorties du barreau différentes à gauche et droite et du coup des variations G/D … avec risque de dissymétrie …

je dis ça parce que mon train arrière avait subit un choc qui avait abimé un tube, le tube à été remplacé, mais bon, le châssis peut être quand même un peu vrillé

c’est pour ça que j’aimerais beaucoup avoir l’axe « normal » de la voiture : à savoir un angle de poussée qui passe pile poil par le milieu de la crémaillère et éviter toute dissymétrie de châssis

si la voiture était neuve et qu’on était sur à 100 % que les triangles font exactement la même taille, les points d’attache des triangles châssis rigoureusement aux même endroits,  les portes moyeux de la même taille exactement, se base sur la longueur des rotules sorties en mesurant arrière gauche et droit donnerait ça, mais en l’occurence sur un châssis tubulaire vieux de + de 20 ans (soudé sans pas parfait à 100%, qui en plus a subit un choc et une réparation / changement d’un tube arrière (tube du support de triangle arrière inférieur droit pour être exact) = pas me baser sur un arrière « nickel »

est-ce que je me fais chier pour rien à votre avis ? je veux pas vous souler, mais juste être sûr de ce que je fais …

bonne soirée à vous et encore merci je vais y arriver lol

Pour mon message du dessus, je dois préciser que, à l'arrière, si le carrossage est à 0 la pince influe pas sur les points de mesure que je vais prendre pour trouver le point milieu avant étant donné que je vais me baser par rapport au milieu du moyeu des roues avec le même décallage à gauche et à droite , à savoir : poser la règle de maçon au sol à plat derrière la voiture, mettre 2 "cales" = deux planches découpés exactement à la même longueur de chaque côté avec deux équerres vissées ou collées ou scotchées dessus (un dessin serait plus simple),

le but : que quand je vienne tracer le point avant avec mon compas géant "maison" : j'ai deux points sur lesquels poser la pointe du compas qui sont pas influencés par la pince arrière qui est pas encore réglé et pourra être réglée uniquement lorsque j'aurais tracer cette ligne d'angle de poussée de la voiture et poser mes ficelles sur les côtés ... si vous voyez ce que je veux dire ... ?

enfaite, c'est pour çA que pense que pour trouver le milieu de mon axe arrière c'est préférable d'avoir un carrossage à 0 parce que à moins de bouger les 3 rotules, (et encore c'est une galère car les deux du triangle inférieur sont plus petite que celle du triangle supérieur = ça bouge jamais de ce qu'on imagine en haut comparé à en bas) bah modifier le carrossage en bougeant que la rotule du haut ou que la rotule du bas change la largeur de demi voies

d'après ce que j'ai compris y'a que le carrossage qui influe sur les largeurs de voies sur mon châssis et à l'arrière ?

et est-ce que bouger le carrossage arrière change le parallélisme arrière sur la conception de train roulant arrière de fun boost ?

gordini a écrit:

Pour commencer pour les réglages, condition de course.

Para arrière 10 mn de pince par roue.
Para avant  10 mn de pince par roue.

Si voiture trop vive passer à 10 mn d'ouverture train avant

Si arrière un peu survireur passer à 20 mn de pince par roue.
Mais attention, il y a plein d'autres possibilité, avec les pneus, pressions anti roulis, etc....

ok merci beaucoup, ça me donne une base, les pneus sont à 1 bar ou 0,8 au mini pas d'anti roulis à l'avant, ressorts de 817 lbs, ressorts arrières tarage inconnus, mais à mon avis, au moins 2 fois plus mous que l'avant (300 ou 400 ...),

quand tu dis 10 mn, çA fait combien pour une roue de 13" ? parce que j'avais lu l'équivalence 1 mm = 0,1° pour une roue de 13, est-ce que ça veut dire que il faut que j'ai une différence de 1 mm entre l'avant et l'arrière de chaque roue pour avoir 10° mn ?

pardon si mes questions sont nulles mais bon   c'est mes premiers réglages donc forcément ...    lol

je récapitule :

-mesurer à combien chaque rotule est rentrée à l'arrière et faire pareil G/D

-trouver l'angle de poussée de la voiture par rapport à l'arrière (point central avant comme a expliqué alain) (et en se basant sur les milieux des moyeux de roues)

-espérer que l'angle de poussée passe par le centre de la crémaillère sinon je suis obligé de modifier la cote A = Dissymétrie

si le châssis et le trains arrières sont "bon" normalement ça passe à 1 ou 2 mm prêt ...

sinon obliger de modif mon point arrière en fonction du para avant que je trouve si carrossage est à 0,

est-ce que ma logique est bonne ou pas ?? à mon avis y'a encore quelque chose que j'ai pas compris, désolé

our ceux qui veulent pas lire mes pavés de plus haut,


je poste l'image qui situe ce que j'ai pas compris :

j'ai compris comment trouver l'angle de poussée par rapport au train arrière, comme m'as expliqué alain

mais pas comment trouver l'axe de symétrie de la voiture (donc le point arrière central)

mais bon je vais tester déjà avec ce que j'ai compris et ce que vous m'avez dit, ça peut le faire mais c'est juste que si il y'a 1 ou 2 mm de décallage sur mon point central arrière, ça se répercutera forcément sur l'avant et sur la cote A que tu indiques dans ton dessin gordini



je vais essayer de faire plusieurs mesures pour essayer de trouver au mieux ce point central arrière pour trouver l'axe de symétrie ... et le faire correspondre au mieux avec l'angle de poussée = je vais me lever tôt je crois    mdr

merci encore pour votre aide à tous, normalement je m'attaque à tout ça à partir de mardi ou mercredi, je vous tiendrais au jus la semaine d'après pour vous dire si j'ai réussi ou si c'était l'échec A++++

salut manu gtm papatruf alain et gordini

j'espère que vous allez bien,

je suis de retour de 3-4 jours de travail,

j'ai pu régler plus au moins, mais pas encore satisfaisant à mon goût

pour la pince à l'avant, j'ai cru voir que c'était pas très indiqué d'avoir trop de pince sur un circuit lent et sinueux du coup j'ai 1 mm de chaque côtés vous en pensez quoi ?

pour le carrossage je trouve qu'il y 'a trop de différence entre l'avant et l'arrière, j'aimerais augmenter un peu le carrossage arrière la prochaine fois et essayer de rajouter de la pince

je vous avoue que je suis pas au stade ou j'arrive à avoir pile ce que je veux (ça semble limite impossible des fois ahaha)

enfaite je dirais que je vais me contenter d'un truc plus au moins symétrique et plus au moins cohérent pour commencer ... parce que sérieux ça prends un temps fou et j'aimerais bien rouler quand même assez vite (j'ai plus de dos ni de jambes et ça m'a usé ahahaha)

@gordini, pour la longueur de barreau et la mesure "A" que tu me montrais : c'est ok, mais par contre : la biellette de direction gauche est plus longue que celle de droite de 2,5 / 3 mm maxi  ... tu penses que ça va le faire ?

j'ai essayer sur le parking vite fait ... j'ai allumé les 2 pneus avant sur un petit freinage ultra fort la voiture avait l'air d'aller droit (même pneus allumés   ) et c'est les 2 roues avant qui se sont bloquées en même temps ...

mes hauteurs de caisse sont loin de ce que j'imaginais et beaucoup plus hautes ... on a du faire avec et ré-hausser l'arrière sinon c'était limite 2 fois plus haut à l'avant qu'à l'arrière



on l'a fait sur sol d'aplomb (à 0,1° degrés prêt je dois dire parce que même avec des cales ça peut bouger un peu ...) dans l'ordre (la fiche est pas dans l'ordre on a recopier les brouillons sur une fiche c'est pour ça que la chasse est à la fin mais on l'a fait avant ...)

pour le carrossage, les valeurs ont vite fait de "bouger" entre deux contrôles, à chaque fois faut la rentrer dans le garage de la même façon  pour être sûr sinon c'est mort ...  

j'ai réglé les hauteurs de caisse au même niveau avant droite et gauche, et au même niveau arrière droite et gauche avec 2 sacs de sable sur le siège ... que j'ai laissé pendant les réglages (un niveau cuisse et un niveau dos)

je vais retourner faire encore des réglages et j'espère finaliser tout la prochaine fois ...

j'avais oublier de serrer un contre écrou de rotule avant la vérification finale aussi ...

C'est bien d'être perfectionniste, mais pas trop .


Le carrossage a globalement 5 fois moins d'action que le para. Donc le carrossage au 1/10 de degré, c'est inutile sauf dans les livres et aux gars qui se la racontent.
la longueur des biellettes c'est bien, il il aura toujours un écart. J'ai expliqué pour la compréhension de la méthode générale, il y a plein de voitures très mal réglées alors que c'est peu couteux et simple pour arriver à un bon résultat.

Il faut que tu vérifie à l'avant tes variations, et ensuite si tu veux régler , il faut agir par changement "visibles" genre para 0 à pince 2 mm Ouverture 2 mm, éventuellement 4 mm. Le carrossage tu ne verra que peu d'écart sauf si tu roule longtemps, car c'est plus pour l'usure et ce sont les écarts de température sur la bande de roulement qui sont les meilleurs indicateurs. Tu verra plus d'écarts par les pressions probablement.

Bon courage

Bonsoir,
As tu réglé tes butées de suspension avant?
C'est très important et peut-être que ton blocage des freins avants...

Tu trouveras le réglage des butées su "ma vie de ressort", paragraphe butées

De plus, je trouve la chasse faible. J'ai toujours eu des autos avec 4/5° de chasse (voire 13° sur ma barquette SIMCA coupe de l'avenir)

A plus  Papatruf

ça avance ... reste à rouler plus et sur différentes pistes pour trouver l "équilibre" ! Si le grip est là ainsi que le feeling restera la grosse paire de c...lles pour le pilote !

salut manu gordini et papatruf, j’espère que vous allez bien ,

merci beaucoup pour vos réponses, j’ai pas pu retourner essayer de faire des meilleurs réglages pour l’instant, mais en tout cas, une chose est sûre : mes pneus sont merdiques si on compare aux toyo r888 et aux slicks michelins de fr que j’utilisais avant …

j’ai lu plein de trucs sur ce pneu, il a l’air tellement moyen et dur que même le carrossage arrière à l’air excessif, à mon avis faut maxi 1° partout étant donné que les flancs de ces pneus sont ultra rigides faudrait je pense descendre le carrossage globalement …

le seul avantage d'avoir mis ces pneus c’est que j’ai pu faire la géo avec pneus neufs ...

mes amortisseurs avant bougent presque pas : en faite à l’avant en essayant de bouger la voiture sur ses suspensions ça bouge pas du tout, et à l’arrière juste un tout petit peu mais bon à mon avis c’est quand même trop dur : des ressorts de je pense + de 400 lbs à l'arrière et 800 à l'avant … en tout cas, pas besoins de butées, car aucun risque de talonnage que ça soit avant ou arrière

je vais retourner au garage dans les jours à venir … j’aurais malheureusement que 6 ou 7 heures à consacrer = une journée seulement (on en a passé 36 en 4 jours la dernière fois … et c’était pas du chômage je peux vous assurer lol)

je suis pas sur que mon système de ficelles était parfait à 100 % alors je vais me faire un « banc de parallélisme » maison, avec des tasseaux en mdf qui sont rigoureusement de la même taille, et des angles droits bien contrôlés etc (ça va me dire si mon système précédent était bon ou mauvais …) à mon avis c’est ok, mais je veux quand même re contrôler

pour l’arrière para à 0, quand ça accélère les roues motrices ont tendances à prendre de la pince indépendamment : est-ce que si je suis à 0 ça risque de me faire un poil d’ouverture arrière au lâcher de gaz ou freinage ou c’est négligeable ? si vous me dites que 0 de para c’est ok derrière je laisse comme ça : pas envie de passer encore 2 jours à re-régler tout surtout que je suis pas tout le temps sur place malheureusement

@ gordini : merci bcp des infos, tu dis qu’il y’aura toujours un écart, ça me rassure parce que c’était clairement impossible d’en avoir moins (ou alors, faudrait quelqu’un qui sache le faire parfait avec moi parce que même en essayant "tout" j'ai pas réussi à avoir moins ...  

et aussi c’est rassurant de savoir que mes mesures de carrossage sont du coup, à peu près bonnes à 0.1 ou 0.2° prêt, je vais me laisser comme marge 0,2 entre les demi-trains, en essayant d’éviter d’avoir par exemple 1,5 avd 1,7 avg 1,3 ard 1,1 arg (éviter les différences trop grandes entre les demis trains)

@ papatruf : merci bcp sur la révision de ton livre ma vie de ressort, je prends volontiers le pdf c’est sûr je vais étudier tout ça à tête reposée quand j’aurais le temps (chose qui devient une denrée rare dans ma vie) je t’envoi mon mail en MP !!! concernant les butées, je vais mettre des colliers plastique sur des tiges d’amortisseurs avant afin de contrôler leur course, mais j’ai l’impression que les tiges des amortisseurs doivent rentrer de maxi 10-15 mm dans l’amortisseur quand ça freine et / ou tourne vraiment à fond …= ça bouge que dalle et c’est durr comme du bois …donc les butées … c’est un peu comme si mes amortisseurs étaient des butées en tant que tel lol

pour ce qui concerne la chasse, la valeur réelle se calcule d’une certaine façon avec cette méthode : il faut savoir si on a des valeurs négatives ou positives et en fonction les additionner ou les soustraire, et on a pas regarder si c’était des valeurs positives ou négatives, mais dans les deux cas on serait au moins à 4,5° donc 3° n’est pas la vraie valeur, vu ce que gordini m’avait dit, je me suis contenter de comparé la chasse gauche et droite afin de vérifier que les valeurs étaient à peu près similaires, sans savoir le vrai angle de chasse et c’est pour ça que c’est ces valeurs la (la valeur réelle m'intéresse assez peu dans le sens ou elle est pas très modifiable et à mon avis à peu près pareille sur tous ces prm fun boost , versions 1 à 3)

voila un peu le compte rendu, désolé si c’est pas évident de me lire des fois mais bon je suis pas un boss en syntaxe grammaticale mdr, (j'ai quand même édité le post afin de le rendre + lisible ...)

je vous tiendrais au jus la semaine prochaine quand j’aurais re travailler tout ça et surtout tout re-contrôler

@ manu, ouais clair que c'est bientôt fini purée j'y crois pas ahahaha, tu m'étonnes qu'il en faut des coronnès pour piloter nos genre d'engin sérieux juste mon tour sur le parking ça m'a fait flipper ... ça change des gti de série ahahahaha j'avoue que cette bagnole me fait toujours un peu flipper quand je l'ai pas piloté depuis longtemps ... mais c'est ça qui est bon et puis en trois tours plus de peur c'est que du fun (boost) lol file moi ton contact en mp si tu veux on pourra se faire une journée circuit ou juste parler de nos roulages à l'occaz, au plaisir

sinon je vous mets quelques photos de la bagnole sans carrosserie histoire de  ...










ps : si vous voyez quoi que ce soit qui vous choque ou à modifier sur les photos je suis preneur de toute infos ou conseils (je suis jamais sûr à 100% que ya tout qui est bon ... )

bon week end à vous

on doit bien l entendre ton fun !!! il est plutôt court le silencieux.
Pour tes pneus, ils offrent juste le fait d'etre plat pour tes réglages. Perso, j ai les même à l arriere du proto et c'est plutot de la m... sur le mouillé quand au sec c'est pas les yoko 048R ! J'ai acheté des pneus rallye pour remplacer nankang et faire les montés historiques et au demo . Les slick , je les garde pour la piste.

salut manu !!!! c'est clair on l'entends méga fort : le circuit m'a dit environ qu'ils ont le capteur à 96 db ...et ils sont limités à 95 ... et ils m'avaient dit ok mais vraiment vraiment limite lol (limite faut espérer que ça soit les mêmes gars qu'à cette année pour pas qu'ils me disent quelque chose mdr)

purée , ces pneus j'ai su que c'était des merdes le jour ou j'ai tester dans le parking  ça m'a soulé ... j'espère quand même que c'est la "pellicule" de gomme à user pour "rôder" le pneu ... et moi faire chauffer mes pneus 3 tours avant de pouvoir les utiliser à leur pleine performance ça m'intéresse pas parce que je tourne 6-7 tours et je vais refroidir la voiture ...

d'un autre côté ils s'usent moins, et vu que j'ai des moyens limités eh ba je me dis que je préfère piloter beaucoup avec des pneus moyens que comparé à peu avec des pneus type "glue" genre slicks michelins, et en plus piloter avec des pneus ces pneus moyens ça aide à apprendre (j'essaye de voir le côté positif des choses ahaha)... ce qui soule c'est que mon chrono sera probablement nul surtout au début mais bon si c'est une bagnole que je garde longtemps un jour ou l'autre çA sera bon (enfin j'espère mdrrr)

pour en revenir aux réglages :

on a galère plus que jamais (difficilement imaginable sans le vivre)

mais : c'est réglé à 0,25 mm prêt avec précision vraiment poussée à son paroxysme ...

avant :

(ouverture avant pour cause de circuit lent et sinueux)

1,5 mm droite 2 mm gauche  (est-ce que ça va se rétablir à 1,75 de chaque côtés en roulant (j'espère que que oui) ? si vous savez, je veux bien être au courant)

carrossage avant : 2.1 G et 2.0 D

parallélisme arrière : 0,25 mm de pince de chaque côtés : ps : on parle bien de 0,25 mm et non pas de 2,5 mm : il n'y a pas d'erreur

carrossage arrière : 1,6 degrés G et D (avec lest, plein d'essence, et hauteurs de caisses contrôlées)

je roule vendredi normalement, souhaitez moi bonne chance lol

j'ai passé environ 60-70 heures à régler cette caisse ... ça m'a put*ain de déprimer lol ... ce qu'il faut savoir en plus c'est que ça se règle pas facile avec un canon de réglage mais avec rotules à l'ancienne ou on à le droit qu'à 1/2 tour et à la limite faire moins en laissant la rotule tournée légèrement (la seule façon de faire pour être à 0,25 mm) mais c'était ... comment dire ... grave galère ahahaha

@gordini tu disais qu'il faut être à 1-2 mm prêt ... à mon avis c'est ce à quoi on doit être en réel en ayant été à 0,25 mm prêt et sur les biellettes de direction .. on a re-centrer le chassis et on est à 0,50 - 0, 25 mm prêt partout ...

voila, franchement, si un mec me demande de régler son prm, je lui dis non

bonne semaine à tous et au plaisir

et dernière précisions :

chez lotus ils disent que le para doit être à 0,2 mm prêt (ps le para correspondance aux angles des "petites roues" sont les suivants" :

12 pouces = 0,1° = 1 mm

13 pouces = 0,1° = 1 mm

14 pouces = 0,1° = 1 mm

et le reste : je suis pas concerné

pourquoi j'ai pris le 12 ? parce que je me suis basé dessus en mesurant au niveau intérieur des voiles car tous les voiles extérieurs étaient abimés sur 1/2 mm (même si les jantes on l'air belles de loin = belles de loin, loin d'être belles mdr)

on a réussi à être vraiment à 0,25 mm prêt  en se basant sur les "permiers voiles intérieurs" (mesurés à 12 pouces)

avec des réglets à 0,5 mm, c'est possible d'être vraiment pas loin de la vérité, après avec notre imprécision, c'est sûr que ça va nous mettre au mm = 0,1 ° prêt

à mon avis, ça va être plus que nickel, on se l'est grave galerer,

j'vous partagerais la vidéo de go pro du premier re-roulage (sauf si c'est un fiasco lol)

merci encore à vous tous

Une astuce , si tu as des pneus de merde ou pas terrible comme des slick un peu vieux ou trop dur , utilise du "super grip" de chez Mecatech performance. Ca change la vie !! j utilisai cela sur mes pneus de kart pour les prolonger et maintenant sur mes slick quand il fait pas assez chaud. On doit en trouver chez GT2I ou autre vendeur de pieces sportives

manu87220 a écrit:

Une astuce , si tu as des pneus de merde ou pas terrible comme des slick un peu vieux ou trop dur , utilise du "super grip" de chez Mecatech performance. Ca change la vie !! j utilisai cela sur mes pneus de kart pour les prolonger et maintenant sur mes slick quand il fait pas assez chaud. On doit en trouver chez GT2I ou autre vendeur de pieces sportives  

Ou javel

alain944t a écrit:

manu87220 a écrit:

Une astuce , si tu as des pneus de merde ou pas terrible comme des slick un peu vieux ou trop dur , utilise du "super grip" de chez Mecatech performance. Ca change la vie !! j utilisai cela sur mes pneus de kart pour les prolonger et maintenant sur mes slick quand il fait pas assez chaud. On doit en trouver chez GT2I ou autre vendeur de pieces sportives  

Ou javel

Oui, extrait de javel... C'est un truc de "vieux"

A plus  Papatruf

papatruf a écrit:

alain944t a écrit:

manu87220 a écrit:

Une astuce , si tu as des pneus de merde ou pas terrible comme des slick un peu vieux ou trop dur , utilise du "super grip" de chez Mecatech performance. Ca change la vie !! j utilisai cela sur mes pneus de kart pour les prolonger et maintenant sur mes slick quand il fait pas assez chaud. On doit en trouver chez GT2I ou autre vendeur de pieces sportives  

Ou javel

Oui, extrait de javel... C'est un truc de "vieux"

A plus  Papatruf

Tu t'y reconnais ?

Salut Gordini, Manu, Papatruf, Alain, et GTM,

je vous passe les détails mais pour résumer :

après 5 journées de circuit, dont les les 3 du début foirées :

1 ère journée : problème de refroidissement + problème de commande de boite

2 ème journée : toujours problème de commande de boite et casse d'un goujon de roue ... au remontage ... qui était probablement fatigué (et serrage peut être excessif à la clef en croix)

3 ème journée : problèmes électriques avec le moteur qui si s'est subitement mit à tourner sur 2 cylindres : les gaînes de 2 câbles d'une bobine d'allumage ont fondues à cause de la chaleur rayonnante du collecteur

4 ème journée : ok, mais terriblement mal installé dans la voiture

5 ème journée : ok

verdict, c'est génial, les réglages rendent la caisse méga simple à piloter, et très simple à rattraper aussi la plupart du temps

j'ai fait 5 secondes de moins que les années précédentes et y'a encore au moins 2-3 secondes à gagner, déjà juste niveau pilotage ,  

sinon je pense réduire le rapport de démultiplication finale couronne/pignon : je suis à 3,125 avec pignon de 16 et couronne de 50 et je pense mettre un pignon de 15 et couronne de 51 pour être à rapport de 3,4 ça me donnera une meilleure accélération et permettra de passer certains virages un rapport au dessus

merci à vous tous une fois de plus pour vos conseils, la voiture à l'air très saine et sans surprise, exactement ce que j'aurais voulu / espéré      

dans le futur comme améliorations on pourra mettre des pneus qui accrochent mieux soit type slick s412 michelin ou semi slick toyo r888 225 à l'arrière et 205 avant et pour pousser le bouchon au max, il faudrait des barres anti-roulis, des amortisseurs neufs avec les bons ressorts (hein Papatruf lol) et un réglage du poids par roues ... et il reste aussi la possibilité d'améliorer un peu les performances moteur

une petite vidéo de 2-3 tours avec un tête à queue (j'étais pas dans la bonne vitesse ?)  

https://www.dailymotion.com/video/x854wo8

bonne soirée à vous

c'est bien ... fun , ta vidéo !
j aurai tendance à dire que ton volant est trop loin, un tulipé de 90 serait mieux ou une cale en rab, c'est mon point de vue! Sinon, tu as encore un peu de mise au point à faire mais le but est atteint, un gros kiff !

Bonsoir,

As tu fait le calcul de la raideur de suspension?

Si tu ne comprime que de 15 mm et que tes butées de suspensions ne servent à rien, c'est qu'il y a un pb. Regarde comment calculer la raideur de suspension, et la fréquence. Mais quand tu dis que tu as des ressorts de 800 lbs, je te rappelle que ça ne veut rien dire!

A plus Papatruf

Merci c'est toujours intéressant d'avoir petit retour.

Hello les gars !!! je vous réponds à tous et je vous redonne les dernières impressions en même temps :

@manu d'accord avec toi il faudrait une calle ou un volant + tulipé genre 15 mm ou 20 maxi, et merci de ton conseil, c'est vrai que dans nos voitures tu as bien raison la position de conduite et le fait d'être à l'aise est super important : c'est une autre paire de manche que conduire des voitures de séries lol, je pense que je vais aussi essayer de trouver des mousses pour le siège et puis accessoirement ça me rapprocherait un peu les bras du volant : autant être très bien installé et avec le bon équipement, pareil pour les pneus que je compte changer pour des slicks michelins type s412 ... quitte à changer les roulements arrières tous les 1000 km, ça coûte rien du toût et c'est trop facile à faire sans même refaire un para ( fin ... je crois ... lol )

comme tu dis il reste tout un tas de mises au point à faire ... et en plus j'ai cassé un cardan côté roue dimanche dernier et la go pro faisait des siennes  (ça s'allumait plus) ... ma meuf est partie se maquiller pendant ma deuxième session et m'a pas chonométré ... ça craint lol je suis sûr que j'aurai fait 1,43

j'ai reçu la couronne de transmission de 51 dents pour pouvoir mettre mon pignon de 15 dents au lieu de 16 en conservant la même distance pignon / axe couronne avec la même longueur de chaîne ça va me faire un rapport de démultiplication de 3,4 au lieu de 3,125

pour améliorer la vitesse de pointe faut que je remette des fenêtres, je vais aussi mettre du scotch ou je sais pas quoi pour boucher les entrées d'air qui servent à rien de façon "aéro dynamique" parce que j'ai mis le radiateur à l'avant et on se retrouve avec 2 énormes entrées d'air inutiles à l'arrière, + celle de l'avant + celles des fenêtres non mises = aérodynamisme digne d'un pavé de mai 68 (même si c'est pas mon époque xD)

@papatruf, j'ai pas encore fait le calcul, mais je m'y collerai un de ces 4 : sur mes amortisseurs ça se comprime d'environ 30-35 mm à l'avant et à l'arrière environ 50 mm , à l'avant ça atteint jamais la butée et à l'arrière il y'a pas de butées (faudrait que j'en mette), sur certains vibreurs je fais souvent bien sauter un côté ou l'autre de la voiture et en regardant sous le châssis ça a pas l'air d'avoir talonné pour l'instant ...  ça à l'air d'aller plus au moins ... mais tu peux être sûr que au moment ou j'aurais l'argent pour changer d'amortisseurs et ressorts j'essayerai de le faire, le truc pas évident c'est que pour faire les calculs de ton livre il faut pas mal de données que j'ai pas ou qui sont pas évidentes à obtenir en terme de temps de travail, genre pour peser les poids non suspendus (à moins de le faire quand on change toutes les rotules ou quand on refait le chassis) ou sinon refaire les réglages après ...

je dirais que par rapport aux autres voitures sur ce circuit très sinueux , les Porsche "normales" type 997 c'est à peu près kiff kiff niveau chrono, 5 secondes derrière des Porsche gt3 rs, et quelques secondes aussi derrières des lotus exige survitaminées, sinon je suis devant les élises, pour certaines Caterham c'est kif kif mais les 240 sont quand même devant de plusieurs secondes

je pense que le résultat atteint est pas mal du tout voir super bien pour la tranche de prix de la voiture ...

à mon sens c'est tout à fait normal que pour faire des meilleurs temps que les voitures de séries en pilotant ce machin faut avoir le coeur bien accroché, parfois il y'a des petites surprises et si on la pousse vraiment à fond elle peut avoir son petit caractère du genre retour de volant et des trucs comme ça, à mon avis les réglages sont pas mauvais, mais faudrait un réglage du poids aux roues pare ce que après avoir purgé les freins avant la dernière session, j'avais la pédale ultra dure, et en freinant bien fort j'ai allumé plusieurs fois les pneus du côté passager (sans passager), mais peut être aussi que je freine trop fort des fois ...

@gordini, c'est entre autres grâce à toi que j'ai pu faire mes réglages et rouler alors, merci !!!!!, si t'as d'autres conseils hésite pas, mais sinon ne t'inquiète pas je vais bientôt venir reposer d'autres questions sur le forum maintenant que je me sais bien entouré lol, non sérieux merci encore beaucoup, ça pouvais pas être mieux pour mes premiers réglages ... (je t'ai envoyé un mp)

question : qu'est ce que ça fait de mettre des pneus pareil partout ou plus large à l'arrière qu'à l'avant ? parce que malheureusement mes jantes sont trop petites pour mettre des 240 à l'arrière (Alain : tu m'as dit que je pouvais rouler en slicks tranquille : si je meurs, c'est de ta faute ahahahahahaha)

niveau moteur j'ai l'impression que c'est pas au top, et que ça pourrait être mieux (je vais poster à ce sujet dans la section moteur)

portez vous tous bien et bon début d'hiver à vous... ps profitez en certains circuits font des roulages basses saisons lol et en hiver y'a plus d'oxygène dans le moteur ahahaha

Tu as bien avancé dans la maîtrise de ton auto et surtout tu te fais plaisir et c'est l'essentiel.
Il serait bien de faire ton poids par roue, perso ça m'a changé la vie, quand tu commences à rouler un peu fort, les blocages intempestifs donnent pas de bonnes sensations    
Pour l'aéro, c'est certain il faut des vitres latérales, tu fais ça en polycarbonate de 3, sans oublier une trappe coulissante (2 serait mieux).
Si un commissaire de piste veut te parler et pour l'été ça limite la température du sauna et sur la sécurité c'est positif.
Un bras en dehors de l'auto sur une sortie contre un rail ou un mur, le dessin est inutile !
L'effet parachute des portières sans vitres, c'est le frein principal et à mon sens le seul à supprimer.
Les prises d'air arrière peuvent être conservées, il y a quand même un moteur qu'il faut aérer.
Il faut juste vérifier l'absence de "bourrage" d'air sous le capot ar.
Sur le plan aéro le bourrage est insignifiant, mais le moteur avale l'air trop chaud, le rendement s'écroule et les risques de casse augmentent.

les gars, désolé si mon poste fait doublon

aujourd'hui je suis un homme (garçon ?) heureux parce que j'ai presque réussi à atteindre l'objectif que je voulais

150 km hier sur le circuit de Bresse avec un chrono honorable (1,43) et je pense que 1,42 est faisable avec mes pauvres 130 chevaux

et puis c'est grâce à vos conseils, gordini et alain, et aussi je remercie tous les autres qui ont apporté leur contribution

si vous voulez voir une vidéo je vous ai mis le lien

https://youtu.be/BoZflq9huPI

merci encore vraiment tous pour vos conseils de réglages, c'était au top, et excusez mes réponses qui sont parfois pas terribles

merci merci merci merci merci merci merci merci, vraiment

ces temps prouvent que la voiture est tout à fait performante sur ce circuit et que la restauration complète, et surtout les réglages et les optimisations ont portés leur fruits  vous êtes une vraie bible les gars, on fait pas tâche à côté des riches alors que on est pauvre ahahaha

hey salut les amis de kit car,

j'ai vu qu'un contre écrou de rotule s'était dévissé

est-ce que vous pensez que ça va me changer ma géo qui était faite au poil de c*l ?

en vous remerciant

ah eh sinon 1,42 atteints ... 1,42, 9 lol , mais c'est quand même 1,42 ---

changement de moteur cet hiver pour un moteur à injection élec ... 153 ch ... et avec le power commander j'espère atteindre les 160 ...