Replica Seven - Lille

Bonjour à tous

Je suis un taré comme vous et je me lance donc dans le projet de construire ma Seven

Je surkiff cet auto mais mon budget ne me permet pas d'en acheter une qui me conviendrais alors j'ai décider de la faire !

Pour faire rapide je suis de la région lyonnaise (d'origine Nimoise !) j'ai 29 ans et je possède une Citroën C1 (mon daily) ainsi qu'une 370Z GT Edition (plaisir)


J'ai lu relu et re relu beaucoup de choses sur le sujet. Mais il me reste encore des questions ... Bien évidement je pense que l'on a tous eu les mêmes doutes dans ce genre de projet !

J'ai déjà une donneuse qui normalement me sera donné par mes beaux parents
C'est une Alfa GTV Grand Prix de 1984. Je verrais au moment venu si le moteur/boite/pont iront ...

J'en suis à la recherche et développement
J'ai fais quelques schémas sur SolidWorks, j'ai fais quelques croquis ... Je réfléchis à ce que je veux.

Je souhaite une réplica de R500 Superlight - Chassis S3 mais vous savez déjà :p

J'ai beaucoup d'outillage, mais il va me manque quelques trucs.

Je possède un TIG mais j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux un MIG avec du GAZ ? (jamais utilisé, j'ai eu soudé avec un MIG sans gaz)

Il me manque un scie pour les tubes (j'ai disqueuse fils / sans fils mais précision ...), je pense m'orienter sur une scie à ruban. On peut couper à l'angle voulu et les découpes sont très propres.

Je suis pas très habile pour la soudure, je n'ai pas l'occasion de souder souvent mais je ferais plein d'essai avant d'attaquer le chassis ! (Je vais voir pour prendre des cours aussi)

Pour la mécanique > Aucun problème

Quand l'auto sera fiabilisée, une possible mutation de moteur sera effectué. Pour approcher de 260cv d'origine (je dois regarder la longueur un 6 en ligne des E60 )


Quel poste à souder est le meilleur pour la construction d'un chassis ? (d'origine ils utilisent la brasure au cuivre, pourquoi pas nous ? torsion du métal ?)

Quel métal utiliser ? 25cd4s ? j'ai lu que c'était la galère à souder ? Mais plus résistant que l'acier classique ? Qui y'a t'il de plus léger/résistant ?


Je suis preneur d'absolument tout vos conseils précieux.

Le projet commencera des que j'aurais les outils nécessaires et quand j'aurais déménager (je déménage pour le garage lol, le futur sera dans le sous sol de la maison, d'une taille de 40m², lumière à fond, dalle en béton et chauffé 8-) dommage pas de hauteur pour un pont )

Pour le chassis, pourquoi personne utilise les barres en un seul morceau pour les traverses ? Il est possible de découper, de plier pour avoir l'angle désirer et de souder. Il doit y avoir une raison mais laquelle ?




A bientôt

Yvon

comme disait quelqu'un du forum
bienvenue chez les fous,
c'est dommage de flinguer une GtV sauf si elle est pourrie.

Citation :

Je suis un taré comme vous et je me lance donc dans le projet de construire ma Seven

Salut, moi je me sens plutôt "normal"  

Citation :

J'ai beaucoup d'outillage, mais il va me manque quelques trucs.

Bien plus chanceux que la majorité des gens ici  

Citation :

Je possède un TIG mais j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux un MIG avec du GAZ ? (jamais utilisé, j'ai eu soudé avec un MIG sans gaz)

Ton châssis, tu peux le faire au TIG, au MIG voire même à l'électrode, le plus important étant de maîtriser la chose
TIG : idéal pour de belles soudure résistantes, mais un ajustage et une propreté irréprochable des pièces est obligatoire
MIG : Conseillé si tu n'as pas beaucoup de patience, permet de faire de la soudure correcte rapidement
électrode : si tu n'as pas beaucoup de sous mais que tu es patient pour bien maîtriser

Citation :

je pense m'orienter sur une scie à ruban. On peut couper à l'angle voulu et les découpes sont très propres.

C'est effectivement l'idéal

Citation :

Je suis pas très habile pour la soudure, je n'ai pas l'occasion de souder souvent mais je ferais plein d'essai avant d'attaquer
le chassis ! (Je vais voir pour prendre des cours aussi)

Ça j'avais deviné de suite avec ton histoire de TIG/MIG  
Une formation est à mon avis indispensable, mais ça coûte.
Je t'aurais aidé avec plaisir, mais je suis à coté de Toulouse  

Citation :

Quel poste à souder est le meilleur pour la construction d'un chassis ? (d'origine ils utilisent la brasure au cuivre, pourquoi pas nous ? torsion du métal ?)

Comme pour le pilotage, le meilleur poste ne remplacera pas un bon soudeur.
Je ne pense pas que les derniers châssis de chez Caterham soient brasés.
Brasure est moins contraignante pour le métal, et permet de garder de la souplesse.
Par contre : c'est plus cher, c'est plus long, et il faut un vrai savoir-faire

Citation :

Quel métal utiliser ? 25cd4s ? j'ai lu que c'était la galère à souder ? Mais plus résistant que l'acier classique ? Qui y'a t'il de plus léger/résistant ?

à moins d'avoir à disposition une étuve suffisamment grande pour faire le traitement thermique de ton châssis, tu peux oublier
le 25CD4s.
Le châssis des Martin Seven est fait avec du tube serrurier classique.
Si tu veux "mieux" recherche du tube "sans soudure" (qualité T3)

Si tu veux + léger et résistant, tu peux partir sur l'aluminium, mais comme le 25CD4s il te faudra une étuve  
(et la soudure est plus difficile)

Citation :

Pour le chassis, pourquoi personne utilise les barres en un seul morceau pour les traverses ? Il est possible de découper, de plier pour avoir l'angle désirer et de souder. Il doit y avoir une raison mais laquelle ?

Parce que c'est plus facile et nécessite moins d'outillage  

Il y a pas mal de projets plus ou moins aboutis ici, tu as de quoi piocher des idées à la pelle  

Merci à tout les deux

Pour répondre à Arrondeau, la GTV traine dans un garage depuis 25 ans, elle est rouillé t'imagines même pas. Elle a quelques 100 000kms

Merci pour les infos Forthman, pour la soudure t'as deviné, c'est vraiment pas mon point fort. J'ai un poste à souder DECASTAR ? 140 il est chez mes parents. J'ai jamais réussi à souder un truc proprement, la baguette colle tout le temps, bref hors de question que j'utilise ce truc. Je pense que je vais acheter un vrai truc car c'est un poste à souder que mon père avait acheter pour faire 3/4 soudures et je veux qq'ch de mieux. (je pensais que c'était du TIG, mais à te lire c'est electrode ? donc TIG/MIG/electrode ?)

J'ai aussi eu utilisé un poste plus conventionnelle que j'avais acheter chez LeroiPerlin pour un prix d'environ 240€ il a 5/6 ans. Que j'ai revendu depuis. C'était un MIG (fil qui sort avec la gachette) mais sans gaz. D'ailleurs je m'en suis bien mieux sorti avec ça ! C'était beau :p

Pour la scie à ruban, il faut compter 400€. Je vais voir si je trouve pas un bon plan
J'ai repéré celle ci : FEMI 780XL (peu pas mettre le lien )

J'oubli le 25CD4S & l'alu
J'opterais pour du tube 25/25/2 et 19/19/2 en non soudé (si je trouve) - J'ai noté qualité T3 merci

Pour les traverses du coup je vais le tenter en 1 seul morceau



Pour le marbre je vais commander des IPN en 80mm (c'est chère   ). 3 dans la longueur et 2 dans la largeur (de chaque coté de la planche)
Épaisseur de planche je verrais sur place 22 ou plus selon. J'aimerais du medium ? Qu'en dites vous ?

Taille du marbre 150x300

J'ai calculé un total de 33.33M en 25 et 10.17M en 19
Je commanderais donc 14 longueur de 3M en 25 + 4 longueur de 3M en 19.

Total de 54M mais je souhaite faire des essais de soudure. Et si jamais je me foire dans une découpe ...

Pour le prix des tubes j'estime ça à 100€ maxi (je vais voir ça demain, sans compter les IPN hors de prix)

Bien venu et bravo
Je dirais une chose prend ton temps pour les soudures il vaut mieux utiliser ce que tu maitrise
Pour l'outillage mieux vaut moins de bonne qualité que de l'outillage merdique qui prend du jeu et devient vite inutilisable
Attention au made in china c'est la loterie
Dans le doute vaut mieux trouver un chaudronnier soudeur tourneur pour les pièces qui posent problème
Bon courage

Merci Bernard.
Il y a des pièces qui vont peu être me poser problème et effectivement je verrais avec la boite qui me fournis les tubes.





Voila le marbre. Hors de question de faire un truc qui vrille sous le poids du chassis

Bois en 26mm + IPN80

fait gaffe de pas faire trop lourd si t'as besoin de le déplacer, l'important est d'être bien calé de niveau et pas vrillé bien sure.
la GTV, ça me rapele ma jeunesse...la glisse quoi à l'époque ou on pouvait rouler un peu... nostalgie

arrondeau a écrit:

fait gaffe de pas faire trop lourd si t'as besoin de le déplacer, l'important est d'être bien calé de niveau et pas vrillé bien sure.
la GTV, ça me rapele ma jeunesse...la glisse quoi à l'époque ou on pouvait rouler un peu... nostalgie

Et bien je ne sais pas j'ai jamais conduis ça. C'est une GTV Grand prix de 1984 en 2L Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je sais que y'a 2 carbu Weber 40 xD

ça faisait environ 130cv je crois, à l'époque c'était un avion, maintenant, c'est largement dépassé. il n'en reste plus beaucoup car ça pourrissait bien. les alfasud 1500 marchaient bien aussi, c'était léger. j'en ai raté une il y a quelques temps.

Bonjour,

bienvenu à un nouveau projet

J'en suis à mon second châssis et j'ai toujours monté sur du contré plaqué, sur chassis tube pour le premier et avec 2 contres plaqué assemblé sur des chevrons.

Pour mon second châssis il n'a pas vrillé donc pas besoin de trop se prendre la tête on a pas trop de longueur. Je pense qu'a prendre des tube qq tubes rectangulaires et un un contre plaqué cela suffit bien.

Pour l'alfa gtv je ne suis pas certain que se soit la donneuse la mieux approprié car il y aura surement pas mal d'adaptations à faire.
A mon avis si on cherche pas les problèmes ou les choses originales il plus simple est de partir avec des trains roulant et pont ford cela permet quand même de choisir son moteur car dans ce cas il n'y que l'arbre de transmission à adapter.

Pour l'idée de plier les tubes plutôt que de la couper pour les tubes de renfort pourquoi pas si tu prends comme moi des tubes ronds cela t'évitera qq soudure sur des tubes ronds qui sont toujours plus difficiles que celles sur les tubes carrés.

Pour le choix des tubes j'ai pris pour mes 2 châssis des tubes soudés en 1.5mm cela ne m'a jamais posé problème en plus de 5 ans de circuit.

Allez au travail  il me tarde de voir.

Mon marbre a été réalisé avec deux panneaux d'agglo ep 18mm vissés sur deux tasseaux 10x10 en lamellé le tout sur une table a roulette. C'est rigide pratique pour clouer les cales de montage, et facilement mobile
Cordialement

Comme les autres, je pense que tu surestime le devoir de rigidité de ton marbre
Ce n'est pas le poids de ton châssis qui va poser problème, mais plutôt que les soudures "travaillent"
une plaque d'une 20ène de mm sur des tubes carrés de 40 suffira laaaargement

Alors si ton vendeur t'a donné comme prix une centaine d'euros pour ton tube en qualité T3.... Ou il s'est trompé,
ou il te vends du tube "classique"

Mais comme l'a marqué Cvermale, du tube "classique" type serrurier (avec soudure donc) fonctionne très bien.
(à moins d'avoir des compétences qui te permettent de faire un châssis de <50Kg)

Pour info, le châssis Martin est fait en tube "classique", et un marbre en mousse a sûrement été utilisé car
j'ai des différences de plusieurs centimètres droite/gauche (mais ça fonctionne quand-même pas trop mal   )

edit ; le poids du marbre que tu as modélisé ferait plus de 130Kg (juste le plateau) ça commence à faire

salut ,

comme bcp, je ne prendrais pas un gtv pour base, meme rouillé c'est dommage

d'ailleurs si tu le vendais fais moi signe , j'ai un V6 ford si tu veux , des ponts ford etc et meme des trains ,freins etc

ok avec les autres pour le chassis , pas besoin de "marbre" aussi costaud, un simple cp sur tretaux de niveau et yala,,,

c'est la soudure qui fera travailler ton chassis , donc pointes tout correctement et une fois pointé tu soudes , ensuite tu fera des chauffes
de retrainte pour redresser ce qui aura bougé

tu aurais beau soudé tes tubes sur un arbre de carrossier, ton chassis (une fois soudé complet et desolidarisé du marbre) se tordrait car tes soudures auront crées une tension sur les tubes , mieux vaut le laisser vivre et contresouder au fur et a mesure, c'est bcp mieux et surtout
a meilleure façon de rester droit autant que possible

j'ai du fabriquer +- 50 chassis au taf a l'epoque, et un seul n'a pas eu besoin de redresser, mais c'etait des chassis plats de remorques charcutieres, ds ton cas si tu pointes bien sur les 4 faces , c'est qd meme plus facile

bref ici y'a des bons , et tout le monde t'aidera

et stephane est soudeur s'il a le temps de venir ici, il te dira sa façon d'aborder la chose, moi j'ai abandonné le metier depuis lurette et si mes infos restent justes , il y a pttre des nouvelles pratiques, matieres, utillages etc, que je ne connais pas

Mon châssis a eu une déformation aussi, il se relève aux extrémités avant et arrière, j'ai 5mm de défaut en tout car au depart j'avais 1.5cm, mais j'ai meulé, contraint et ressoudé. Mon défaut c'est pas la mort, pour moi l'important était l'ancrage des chapes de triangles, qui elles sont presque parfaites, le reste se maquille avec la carrosserie.

je dois avoir du bol car je n'ai pas constaté de grosse déformation, une fois soudé et meulé certaines soudures génates, je l'ai reposé sur le marbre pour vérification et dans l'ensemble, il y avait de l"gères déformations de 3mm maxi (de mémoire) mais j'avais remplacé quelques tubes qui n'étaient pas bien ajustés, il ne faut pas que ce soit la soudure qui bouche les" trous".
il faut souder un côté, puis l'autre (après pointage) pour limiter ces déformations.

alex89 a écrit:

Mon châssis a eu une déformation aussi, il se relève aux extrémités avant et arrière, j'ai 5mm de défaut en tout car au depart j'avais 1.5cm, mais j'ai meulé, contraint et ressoudé. Mon défaut c'est pas la mort, pour moi l'important était l'ancrage des chapes de triangles, qui elles sont presque parfaites, le reste se maquille avec la carrosserie.

voila ,

mais c'est mieux qd c'est droit, juste pour etre fier de son boulot, c'est un second salaire en sorte !

arrondeau a écrit:

je dois avoir du bol car je n'ai pas constaté de grosse déformation, une fois soudé et meulé certaines soudures génates, je l'ai reposé sur le marbre pour vérification et dans l'ensemble, il y avait de l"gères déformations de 3mm maxi (de mémoire) mais j'avais remplacé quelques tubes qui n'étaient pas bien ajustés, il ne faut pas que ce soit la soudure qui bouche les" trous".
il faut souder un côté, puis l'autre (après pointage) pour limiter ces déformations.

oui, c'est exactement ca mais c'est pas facile si t'as pas de tourne broche

J'avais mis une règle en alu pour vérifier la planéité sur toute la longueur, le marbre avait bougé en même temps que le châssis.

alex89 a écrit:

J'avais mis une règle en alu pour vérifier la planéité sur toute la longueur, le marbre avait bougé en même temps que le châssis.

tu l'avais bridé?

DE toutes façons on peut faire ce qu'on veut , a moins d'un gros coup de cul , ca bouge !! sauf si tu bride severe sur un marbre de carrossier et qu'avant de debrider tu fasse une chauffe de decontention generale, mais c'est compliqué, par contre si tu est equipé pour le faire c'est la bonne solution , tu chauffe suffisement tout le chassis, tu le laisse baisser de temperature seul et tu finis de le refroidir a coups de sceau d'eau ou mieux encore d'huile, mais attention ca demande de la maitrise de tempé et de trempe, sinon ce sera pire , il vaut mieux etre plusieurs , je suis petit fils et neuveu de charron-forgeron j'ai pratiqué un peu ds ma jeunesse, c'est un metier et je n'en ai pas assez fait pour tout connaitre loin de la, meme si j'arrive a me debrouiller

je serais bien curieux de visiter une fabrique de chassis de kart , c'est tellement pointu que ce doit etre une usine a gaz a fabriquer

[quote="alain944t"]

alex89 a écrit:

tu chauffe suffisement tout le chassis, tu le laisse baisser de temperature seul et tu finis de le refroidir a coups de sceau d'eau ou mieux encore d'huile,

j'ai déjà vu faire ça sur des rails de sortie de moule chez Paulstra, qui étaient pliés, le gars a redréssé des rails d'au moins 150mm sur 100mm de section juste en chauffant et en refroidissant à l'eau et c'est revenu nickel. j'étais impréssionné. j'ai réitéré sur un châssis inox que j'avais réalisé pour une machine au boulot. impecable.

arrondeau a écrit:

alain944t a écrit:

tu chauffe suffisement tout le chassis, tu le laisse baisser de temperature seul et tu finis de le refroidir a coups de sceau d'eau ou mieux encore d'huile,

j'ai déjà vu faire ça sur des rails de sortie de moule chez Paulstra, qui étaient pliés, le gars a redréssé des rails d'au moins 150mm sur 100mm de section juste en chauffant et en refroidissant à l'eau et c'est revenu nickel. j'étais impréssionné. j'ai réitéré sur un châssis inox que j'avais réalisé pour une machine au boulot. impecable.

attention, ce dont je parle la c'est different ,toi tu parle de chauffe de redressage en local (et non en totalité) dont j'ai aussi parlé plus haut, la il s'agit d'une chose differente , on chauffe l'integralité du chassis pour enlever toutes tensions de la matiere dues aux soudures

je n'ais pas fais assez d'etudes ds le job pour expliquer avec les mots justes, mais en fait comme "si les molecules se rangeaient differement" je sais pas si tu pige bien du coup
pttre qu'un forumeur ayant la theorie expliquera ca en de meilleurs termes que moi

ca permet d'avoir un chassis neutre sans tensions et la trempe le durcira et lui redonnera sa nervosité d'ensemble

Bonsoir

Surtout, ajuste bien tes tubes car, s'il sont 3 m/m trop courts, ça ira avec la soudure, mais tu auras "tiré" sur tes tubes... Quand c'est le cas: tu coupes: ça va faire boïng, tu redresses au mieux.. et tu ressoudes.

A plus Papatruf

Oui mon châssis était bridé, mais trop de rétreint. Une solution est de pointer sur un marbre les tubes inférieurs et d'envoyer le tout dans un four de traitement thermique pour faire un recuit de stabilisation, comme l'a dit Alain et de dépointer le tout. Ou de faire comme certains pour les triangles, faire une chauffe au chalumeau à certains points et de refroidir à l'air avec une soufflette pour faire un gros rétreint mais je n'aime pas cette méthode car ça change les caractéristiques de la matière à ce point de chauffe.

Eh ben dis donc ! Merci à tous pour vos précieux conseils

Mince pour la GTV
Je voulais faire revivre cette mécanique. Je pense que ma nana aurait été contente de ré entendre le son de cette auto ! (sa jeunesse touSSa)

Du coup je sais plus quoi faire avec cette auto

Une V6 Ford ? Hum ? (j'aime les V6 :p)
Pas sur que ca rentre par contre



Pour la scie à ruban je vais partir sur ce modèle à priori : www---mr-bricolage.fr/scie-a-ruban-bas-260-swift.html
Une Metabo BAS 260. Qu'en dites vous les spécialistes ?

J'ai aussi commandé des SPAX (impératif pour pouvoir avancer sur le chassis) une bonne occaz. On verra par la suite pour les changer si besoin

Et j'ai aussi commandé les éléments de fibre

Une fois tout ça en ma possession j'aurais plus qu'a souder.

Pour les tubes, j'ai fais 3 boites de fer, aucune n'a de 19x19x2 / Ok pour le 25x25x2. J'ai vu plus haut que quelqu'un à utilisé du 1.5 ? Gain de poids conséquent ? Plus galère à souder si plus fin ?
Du coup pour les 19x19 vous avez mis quoi ?

Par contre personne connais du T3 ? (pour les tubes ok, pas pour les carrés)
Personne n'a non plus de tube carré non soudé

Et 2 sur 3 des vendeurs m'ont soulés avec les 25CD4S ! Je leurs ai dis que c'était trop complexe à souder ... Bref Je sais pas ou trouver mon bonheur !

Pour le marbre Okay. J'avais évaluer le poids à 120kgs.
Je vais donc passer sur plus petit. J'oubli les IPN (qui apres vérif aupres des vendeurs ne sont pas droit ... tolérance beaucoup trop grande à mon gout)


Je vais commander 2 planches en medium ou autre bois ? en 26 d'épaisseur, et je mettrais des renforts dans entre les deux planches pour faire une place et rigidifier l'ensemble. Je vous fais une 3D au plus vite.

Pour le poste à souder, des conseils ?

Voila les modifs effectuées sur le marbre

Toujours en 150x250, épaisseur du bois 26 sur les 2 cotés / traverses 250x10 ep26

"Du coup je sais plus quoi faire avec cette auto "

tu me la vend ou echange

tu veux que je te le mesure le V6 ?

t'emm°°°°° pas trop avec le marbre, si tu avais une serie a faire ok mais la aucun interet , tu le trace sur une chape a peu pres droite et tu pointes, le seul truc c'est le mal au dos ! c'est pour ca que lorsque je fais des trucs pareils je me mets sur tretaux
economises ton budget t'en auras besoin plus tard, c'est mon avis et comme tu l'as lu plus haut ca bougera quoique tu fasse

Pour le marbre en fait je voyais aussi l'esprit pratique de cette version 2 car je peux poser des outils sur le coté

Pour l'afla, rien ne m'empeche d'utiliser le moteur / boite / pont ?

Et d'acheter une Sierra pour les trains ? On récupère pas grand chose sur la Sierra ?
Pivots, freinage, ?


Bonne journée

Et merci encore !

J'ai fais quelques recherches.

Je suis un savant fou, j'avais il y a quelques années commencé des modifications sur une ZX. J'avais mixé un moteur de 155 et de 167cv je me souviens que pas grand monde croyais en mon projet ... Au final je peux vous assurer qu'elle marchait mieux qu'une 167cv !

Même si tout le monde me dit le contraire, je vais partir sur l'alfa. Le train avant est à double triangulation (bizarrement fait sans ressorts ), le train arrière je verrais comment y faire, pont de dion et parallélogramme de watt, freinage à disque sur le pont. Par contre il me semble un peu long. Au pire je changerais pour un autre pont si il ne rentre pas. Je partirais de ce fait sur un pont court directement. VMAX de 200/210 (comme ma C4 forgée) c'est tres bien et sa watt


Quelques photos pour imager

Bon courage pour caser la boite dans sa position d'origine, tu vas avoir un sérieux problème de place au niveau du tunnel qui sera bien large et compliquera les choses pour poser tes sièges.