Prepa zetec 2.0 pour robin hood

J ai craqué et passé commande chez un non spécialiste ford (car introuvable dans l est) mais un pro des prepa de moteurs de rallye.
Le constat est que les 180cv annoncés sont en réalité 165 car le moteur est mal ajusté donc il faut tout démonter.
Après cela il serait dommage de ne pas mettre des AAC plus agressif et des pistons plus costauds.
Par contre je mise tout sur la fiabilité et le couple, donc nous visons 200cv ou même à peine moins mais une auto utilisable et agréable ...
3500 euros me semble cher mais je n arrive pas a négocier plus bas.
Après la gbs perd un peu sa notion de low cost car après cela j aurai un prix de revient de 30k€, en même temps l équivalent en caterham coûte plutôt 45k€ ...
Vivement dans 6 semaines sur les routes sinueuses de franche comté.

165 CV ou 200 CV dans une seven, je ne voie pas beaucoup de différence ....

Par contre , ce qui peut faire la différence , c'est le couple

On compte generalement 100 € du cv pour une prepa d'un moteur atmo (jusqu'a une certaine limite bien sur) donc ce n'est pas deconnant
Apres c'est hors sujet mais une caterham a 200 cv il y en a pas des masses, la csr 200 mais c'est plus 50ke, une hpc avex le 2l opel mais la c'est plus 25-30k€.
sinon plus proche ce serai la westfield 192 cv (upgrade a 230 fastoche) a 30-33 k€

Pourquoi ne pas prendre un 2L DURATEC (fiesta ST), c'est un bloc qui a un bon potentiel (plus que les 150ch d'origines) et assez facilement

Un Duratec atmo prépa 250cv c'est environ 8000euros. Pour bien s'en servir il faudrait l'accoupler à une boite Sadev séquentielle...bref 6000euros. Totale sans montage = 14000euros...

Si tu vises les 200cv je me permet juste de te conseiller de prendre une boite renforcée (GBH fait ça très bien).

Personnellement je parlais plus de 180/200ch

Vous pensez que la boîte classique t9 ne supportera cette prepa ?
Sinon le projet a pris un peu de retard car les pistons renforcés pour zetec 2.0 ne sont pas compatibles avec les bielles d origine ...
Donc soit on remonte tout comme des cons soit on achete des billes forgées ...dernière solution retenue et donc en attente de réception.
Je perds quelques euros mais gagnerai en fiabilité .

Je ne suis pas un spécialiste mais tu trouveras des infos sur le site de BGH (T9 améliorée) avec la limite acceptable du couple.

David

la T9 tiendra jusqu'a 200, 210 cv, mais pas plus...

une mt75 peut etre ?

Salut.
C'est toujours sympa de parler prépa surtout boite.
J'ai pas trouve leur site,même sur d'autre forum.

pour bgh c'est ici :

http://www.bghgeartech.co.uk/html/bgh_home.html

stephanedu14 a écrit:

J'ai pas trouve leur site,même sur d'autre forum.

sur sevener.fr l'entreprise est connue, il y a eu bcp de boite ford re-etagé.

Salut.
Merçi a vous pour les réponces.
Dans mes recherches sur gogole,j'ai bien vu des messages pour BGH,
mais pas du tout de lien pour leur site.
Je mets de suite dans la liste de favoris.

BGH donne la Type 9 de série pour 145 cv ....
Les aiguilles de l'arbre secondaires se font écrasés, l'arbre se désaxe, et la boite meurt ...
La version préparé reçoit un roulement à rouleaux avec modif de l'arbre central.

certaine ford (escort mk1 préparé (2l pinto), capri de piste (v6 2.6, 2.8 ou 3l)) sont montées avec des type 9 de sierra, moteur sortant dans les 200cv, et pas de soucis...

Pour le moteur, pourquoi ne pas prendre un pinto bien préparé ? tu auras rapidement tes 180cv pour moins de 3500 e, non?...

Les Escort Mk1 préparé à 200 cv j'en connais une qui a fait le rallye du Maroc.
Les boites type 9 sont systématiquement préparé ... Quaife, Trans-X etc etc ...
Et pour un Pinto de 180 Cv, je pense qu'il doit falloir au moins le double ...
Jusqu'à 150/160 Cv, ça passe encore, au delà, on n'est plus dans la même cour.  

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Je ne suis pas sur que le zetec passe les test de polllu !

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Manuj3 a écrit:

Il y a un tableau sur le site de Dunnel, il arrive à faire passer les tests pollution des Zetec jusqu'a 240cv

pollu valeur 2014 ? si oui, bravo

Feed-back de ma prepa et des conséquences.
Nous avons donc un peu moins de 200 CV à 7200t et 21 mkg de 4000 à 7000, ce qui rend l auto très sympa sans devoir cravacher.
Du coup le couple retarde aussi le besoin de changer de boite .
Par contre 2 mois après la prepa et sans comprendre la cause, pas de chauffe visible et pas de matraquage a froid, j ai fait un joint de culasse.
Le plus embêtant est le temps perdu car je me suis obstiné à rechercher une autre raison comme prise d air qqpart dans le systeme de liquide de refroidissement...
Le preparateur, un peu embêté, a pris 50% des coûts et à mis un joint métal sans matière qui se détériore.
Tout va bien, oui mais ...
Quand on gagne des CV on gagne des degres ... Et du coup l auto est inutilisable par les temps très très chauds que nous avons car elle monte super vite et en roulant cool au delà de 110degres.
Même si tout va bien sous 25 degres exterieur je cherche une solution.
Donc, dans le désordre et avec toutes les combinaisons, j hésite entre radiateur plus épais (double ou triple passe), nouveau ventilateur qui pousse, ajouter un ventilateur qui tire, ...
J aurais bien demandé à Chamane mais je ne parviens plus à le joindre par mail ou tel.
A+

La base un thermostat basse température, t'as un radiateur d'huile ou pas?

Je ne suis pas sûr de comprendre thermostat basse temperature mais mon ventilo se déclenche très tôt à 80 degres.
Non je n'ai pas de radiateur d huile, ça refroidit plus le moteur que l eau ? N est ce pas trop lour pour mes 580kgs ?

attention aux informations au niveau des manomètre. Les température ne sont pas juste.
Lorsque j'ai réglé mon moteur chez dunnell, il à regarder la température d'eau en fonctionnement avec directement un laser, j'ai une différence de 10° avec l'indication au tableau de bord. Voir également ton radiateur d'eau, est il en alu ?
Par contre l'idée d'installer un radiateur d'huile moteur est très intéressante si tu fais du circuit.

Gregos16 a écrit:

Je ne suis pas sûr de comprendre thermostat basse température mais mon ventilo se déclenche très tôt à 80 degres.
Non je n'ai pas de radiateur d huile, ça refroidit plus le moteur que l eau ? N est ce pas trop lour pour mes 580kgs ?

Thermostat dans le boitier d'eau sur le moteur.

Du coup ce que tu dis ne m’étonne pas vraiment, si ton thermostat sur le moteur ne s'ouvre qu'a 90° (exemple) et que ton radiateur refroidi """"""trop"""""" ton eau, ton thermostat ne va pas s’ouvrir complétement ce qui va limiter le débit.

Passer sur un thermostat plus bas devrait déjà bien améliorer les choses

Les températures d'huile, d'eau et moteur sont liées, si ton moteur chauffe en haut, l'huile va faire pareil et c'est mauvais, refroidir l'huile c'est aussi diminué la quantité de chaleur a faire refroidir par l'eau

C'est pas lourd et généralement assez simple a mettre en place (j'ai jamais touché de seven donc je sais pas si il y a la place )

Un exemple

http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-zetec-e/thermostat-ford-zetec-e-88deg-qth578k.html

Ce qui est surtout intéressant c'est d'avoir la liste des modèles compatibles, ça laisse plus de choix pour chercher un autre thermostat qui ouvre plus bas si besoin

Ok on parle de thermostat ou de calorstat ... En fait je n ai pas de probleme car je l ai viré depuis longtemps.
En effet une voiture qui ne sort que par beau temps et rarement ne doit pas s embêter de ce genre de risque .

Ah bah la effectivement.

Tu cliquete ou pas?

T'as une sonde de temperature d'huile?

C'est quoi ton radiateur d'eau? Il est bien ventilé? Le ventilateur tourne souvent? C'est un d'origine? Un Spal?

Est-ce que le capot est bien ajouré pour évacuer la chaleur?

Gregos16 a écrit:

Ok on parle de thermostat ou de calorstat ... En fait je n ai pas de probleme car je l ai viré depuis longtemps.
En effet une voiture qui ne sort que par beau temps et rarement ne doit pas s embêter de ce genre de risque .

Juste une idée, peut-être une piste pour ton problème de chauffe.
La suppression du calorstat est souvent une fausse bonne solution.
Un exemple, un moteur de Mini si on enlève le calorstat, on crée des turbulences et des points chauds au cylindre 4 et crac ! jdc out, donc l'enlever ne règle rien sauf en interposant une sorte de buse .

http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/11G176.aspx?0703&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating.aspx|Back%20to%20shop

Je ne sais pas si c'est applicable au Zetec, mais c'est juste pour montrer qu'ouvrir les passages d'eau en grand, c'est pas toujours le mieux.
Perso, je suis partisan du calorstat qui ouvre très bas, quitte à l'aider avec quelques trous de 3mm dans la collerette et un bon radiateur.
Reste la solution de la pompe électrique régulée mais c'est un autre budget.