W110

Bluffer, je ne sais pas   Mais en tout cas, c'est effectivement sympa.
Retour au boulot: Bien que je les ai déjà faites, les parties entrées d'air vont être re-fraisées
La gauche ayant trop de défauts et la droite a un morceau qui manque;

J'en profite pour montrer les limites atteintes par une 3 axes, pas plus de 8cm d'épaisseur d'usinable, limite d'autant les possibilités sur des pièces profondes. Du coup je suis obligé de la mettre à plat, plutôt que d'avoir un bloc qui serai assemblé de manière orthogonal. Ce qui est TOUJOURS plus simple!
Ici je ne peux faire que la face de la pièce, pas vraiment le dessous du pare-choc, bien trop profond.

  Ahhh...qu'est-ce qu'elle m'a gonflé cette CNC...trop longtemps que je ne l'avais pas utilisé
Conseils aux amateurs:
1500 W pour un moteur de fraisage refroidi par eau, indispensable puisque ça peut durer 5h, les usinages...C'est trop peu...
à 8000tr/min, la vitesse appropriée pour la PE, on n'a pas beaucoup de couple pour l'usinage avec des profondeurs > à 40mm...
Préférez les 2,2kw.
Ce n'est pas pour rien que les 5 axes professionnelles tournent avec des gros moteurs.
De bonnes fraises adaptées, mais ça coûte cher...
Mettre une épaisseur de PE ( genre une plaque de 10 mm) entre vos plaques de PE pour le master et le plateau: en gros, les deux entrées d'air faisaient moins de500x500x80mm, donc deux plaques de 40 mm, faisaient l'affaire. Tu parles, ces plaques étant parfois en 39 mm, plusieurs fois , ça a touché le plateau, qui résiste et freine l'usinage, le faussant...



Après découpe, un peu d'enduit et assemblage avec les deux autres morceaux qui forment le dessous du spoiler



Il est grand temps de l'améliorer avant de la ré-utiliser.
Et doubler sa vitesse ne sera pas du luxe, surtout si je l'agrandis, car qu'est-ce que c'est long !!!! 

Je conseille aussi d'utiliser des plaques d'épaisseur de 60mm maxi, c'est ce qu'on a choisit pour un autre projet.
Evitez les assemblages de plaques, genre 2 fois 40mm, c'est trop pour une petite machine.
Selon les performances de sa machine, il vaut mieux prendre son temps avec des plaques peu épaisses qui demanderont moins d'effort d'usinages, quitte à augmenter le nombre de fichiers à préparer, d'install sur la machine à faire, un pain de mie de couches de 60mm, sera toujours plus facile à faire avec une simple 3 axes !


3 METHODES POUR FAIRE SON MASTER SANS CNC !



Comme montré ici même, j'ai utilisé une méthode manuelle pour faire certaines pièces, notamment les bas de caisse. Une des méthodes dont je vais vous parler, reprend un peu le même principe;
A savoir, utiliser un système de tranches (comme un pain de mie ).
1_La première étape consistant à mettre à l'échelle votre 3D sur votre écran (voir au début du sujet )
2_Vous pouvez ensuite décalquer votre tranche directement sur votre écran avec un crayon et du papier (le faire dans l'obscurité, augmentant la facilité de décalque sur votre écran)
3_Ensuite, reportez l'ensemble sur votre plaque de polystyrène (40 mm, ou 20 mm ) ou bois, carton, etc, le premier se découpant simplement et sans bruit, au cutter.
C'est vrai que c'est assez fastidieux pour une voiture de 4m, comptez entre 100 et 200 couches !

Reprenons à l'étape 2, notre grand écran (un 40" vous facilitera plus la tâche qu'un 24"), mettez-y une plaque de verre, mettez-le à plat
et au lieu d'un crayon...utilisez un 3Doodler !  

http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen
http://www.the3doodler.com/

Difficile de dire si le procédé est valide, bien que des exemples de grandes tailles existent, mais il supprime tout besoin d'étape n°3, vous avez directement votre tranche de réalisé en dur...Enfin, si ça l'est assez pour être exploitable par la suite. 

Certains pensent transformer leur CNC en lui greffant une tête d'extrusion, au vue du temps que chaque "usinage" requiert, je ne pense pas que les buses tiennent le coup et ne s'entartrent pas au bout de quelques heures. Plus de problèmes d'usinage pour les contre-dépouilles par contre, et plus silencieux.
Et en fin de compte, la pièce devra être travaillé comme la mousse en vue d'une bonne finition; il faut aussi compter sur le prix de revient du plastique par rapport aux blocs de mousse



DEUXIEME METHODE

Plus onéreuse, car elle robotise la première en fin de compte.

http://vimeo.com/55657102
http://www.mataerial.com/

La grande question étant le coût du polymère qu'ils utilisent



Mais vous verrez demain, je vous présente 1 autre méthode qui ne me ferai pas regretter la CNC

Difficile de conclure sur l'aéro de W110 en essayant Project Falcon d'Autodesk.
Le tutorial est limité, et n'est pas un cours d'aérodynamisme
De plus, si vous regardez bien la première et la quatrième image, la zone de pression élevée (rouge) sur la pointe du spoiler est asymétrique sur la quatrième, ça bugue ?
D'ailleurs rien que niveau des valeurs, j'aurai un Cx record !

Les deux entrées d'airs sont insérées, manque leurs soubassements pour parfaire l'arrondi du bouclier avant.
Si la lèvre de spoiler va être simplifiée,plus mince et moins sculptée, je pense intégrer à ces extremités , deux appendices chargés du flux devant les roues avants, très dégagées, pour une voiture moderne.
c'est là que Project falcon sera utile pour déterminer quel choix faire.

Merci pour les infos, j'étudie ça des que j'ai un peu de temps!
Bonne continuation... 

Merci .

J'ai fait un patron pour le bord du capot , bouché les trous sur cette partie en bosse juste devant le pare-brise, et autour des entrées d'air inférieures et leurs soubassements qui s'enfoncent profondément sous la voiture, et j'ai commencé à poncer tout ça.



Par rapport à un dessin plus "moderne", l'inconvénient de formes rondes, c'est le soubassement, plus difficile d'accès par rapport à un pare-choc très vertical/droit.

L'avant peut entrer dans la phase de finition.
Généralement quand ça commence à me lasser, je pars sur autre chose, donc là j'ai entrepris de finir le flanc à droite.
Et puis avant de ne plus pouvoir y rentrer, j'ai commencé à renforcer par l'intérieur certains éléments, comme le faux diffuseur. A priori je pourrai toujours rentrer par les fenêtres, mais sans toucher, je devrai dire "sans m'appuyer' sur la mousse...On va dire qu'il faudrait un certain talent pour cela 

Ca donne envie d'attaquer le tableau de bord, d'être à l'intérieur. On devrait peut être commencer à mouler les portes en premier  , ça premettrait de faire l'intérieur de celles-ci...

Les temps sont dures pour W110, il faut lui trouver un autre abri...Un peu trop tôt pour la déplacer, ou pour la mouler...
J´essaye d´approcher d´une certaine finition à défaut...
Ça m´ennuie de mouler à ce stade..puisque le coût reste important et que je dois payer caution et mois d´ avance pour l´autre endroit...si j´en trouve un.
Je devrai sans doute la découper avant le terme, je me console en me disant que les 10/12 morceaux correspondront aux éléments de carrosseries, et que ce n´ est rien comparé à ce que fut l´assemblage des centaines de morceaux qui la composée auparavant.

Là..je poste du tél...donc en mode secours..donc pas trop de photos ...Mais ça a avancé.
Je vais devoir prendre une décision sur la manière de sauvegarder les acquis.
Est-ce que je résine un voile, en limitant la perte de détails et des surfaces déjà propres (encore peu nombreuses de toutes façons...), tant pis pour pour la surépaisseur ou est-ce que je fais des moules "interlédiaires" qui seront plus facilement stockables...

Autre point, le design de l´intérieur est figé, pas de 3d.. Juste des crobars...tout se fera à la main, dans la mousse.

La vache le sort s'acharne ... En tous cas chapeau bas pour le boulot réalisé seul
Les phases de finition sont souvent les plus difficiles car on a l´impression que rien n'avance. Mais il ne faut rien lâcher c'est comme chacun le sait ce qui fait la différence entre une belle auto et du bricolo.
J'espère que ça n'entamera pas ta motivation il faut aller au bout.
Courage elle n'en sera que plus belle une fois terminée.

Pas encore déménagé mais ça ne serai pas tarder...
Je n'ai plus eu la possibilité de me connecter pendant quelques temps alors voilà quelques photos en rattrapage

J'essaye de finir le toit pour le mouler suffisamment propre pour une première ébauche, il y a de toutes façons beaucoup de choses à faire dessus vu son système de rétractation, pour que le premier jet n'a pas à être parfait.
Les cartons plastifiés rentrent de 5 mm dans toutes les rainures, afin de faire les bords de celles-ci.

J'espère n'avoir qu'à découper qu'en 5 parties avant le déménagement.





on vérifie la courbure avec un patron des deux côtés et la roue de 18" en PE, pareil sert à vérifier si les espaces sont bons.





Le couvercle du coffre est "prêt", enfin presque ...il y a encore pas mal d'imperfections à corriger, mais je préfère mouler compte-tenu des circonstances.



désolé pour le côté flou des photos.

Salut.
C'est les voisins,si ils ne savent pas encore ce que tu fais chez toi qui vont etre surpris,
en voyant passer ton ébauche de voiture sous leur fenêtres.
Bon courage pour le déménagement.

En attendant, j'ai ramené le pare-brise de Scenic III (merci Carglass ).
Grâce à lui, je vais prendre mon courage à deux mains et découper l'avant, car la base ne passera sous le capot en l'état actuel, même une fois découpé, donc il faut que je libère la cellule centrale pour le poser.

En fait dans un premier temps, je vais le scanner pour vérifier l'exactitude de ma CAD actuelle, surtout pour Circé qui utilisera le même, ensuite je le moulerai pour faire des essais de positionnement, et ensuite je testerai la découpe.



La goutte du rétroviseur semble à première vue, très gênante pour la vision, plus que dans le Scénic, mais regardez une Mc Laren P1, elle a le même genre de truc qui descend très bas dans le champs de vision
Ca reste du prototypage, donc pas un souci pour l'instant.

content pour toi que le gars de carglass aie tenue parole   
comme quoi avec un peu de passion on peu faire des choses sans nécessairement
parler d argent immédiatement

pour la sérigraphie qui te parait gênante il est sans doute possible de la dissoudre
a l acétone sur la zone non souhaitée

voire avec un diluant d encre d imprimerie
attention aux mains et protection avec masque a charbon actif
c est souvent très toxique ces produits solvants très puissants   

a+
Yves

La sérigraphie est entre les deux épaisseurs de verre, je ne pense pas qu'on puisse réellement l'enlever.
Le coût du prototypage d'un pare-brise est de 4000€ env d'après mes souvenirs, quand les choses évolueront, une production, sait-on jamais..  d'un de mes modèles, on le fera réaliser ..;sans cette goutte d'eau

123Catch m'a bien prit la tête aujourd'hui, le calcul dans le cloud reste laborieux, WebGL plante souvent, durant l'importation, la sauvegarde, bref, tout n'est pas dû à la pièce scannée, mais pas mal au soft...

Comme ci-dessous, après rognage du décors, pour ne pas réussir à l'enregistrer...


Donc du coup, on l'ouvre complet dans le modélisateur...pour re-rogner...



Alors oui de prime abord on trouve ça superbe, à cause du photo texturage, mais en fin de compte, c'est peu exploitable dans le modélisateur 3d.
Un pare-brise de cette taille, reste un morceaux de choix et soumit à beaucoup de reflet, mon appareil n'est pas aussi très bon, la succession de jours pluvieux m'ayant fait préféré l'intérieur où mon recul est inférieur. La symétrie de l'objet obtenu est loin d'être bonne...
A refaire...

Avec une bonne prise de mesure manuelle avant, ça suffira largement pour conforter mon actuelle 3D.



Demain, soit je le moule avec de la résine ou en papier mâché...Pour faire le patron de découpe.

Tu enregistre sous quel format Autodesk pour réussir à l'exploiter sur Rhino, j'y arrive pas de mon coté.

Salut.
Pour le pare-brise,le moment venu,tu peux certainement prendre contact avec Pilkington
http://www.pilkington.com/fr-fr/fr
Ils peuvent certainement faire un exemplaire sans mettre la goutte.
Sinon,as tu fais une simulation en mettant un rétro,cela ne te generas peut etre pas en situation.
Bonne continuation.

J'enregistre sous le .OBJ qui est l'un des deux qui permet l'exportation par le programme d'Autodesk 123D Catch, c'est reconnu par Rhino.

J'aurais dû recouvrir avec une "peinture", pour bien mâtifier le pare-brise, et surtout le photographier derrière, car si l'application a relativement bien délimité le contour, elle n'a pas pu faire des petits meshs (les triangles) en nombre suffisants sur ses bords, or cette épaisseur, est finalement aussi importante que la surface en elle-même.

123D catch reste suffisant pour certains usages. Pour ma part, après avoir quelque peu mesuré le pare-brise original, ma CAD construite à partir de blueprints du Scénic, semble être assez correcte, pas vraiment besoin de le scanner ou de réitérer l'opération.

C'est vrai que je l'ai fait et choisis sciemment, mais ça fait plaisir tout de même, de voir qu'il semble avoir été fait pour mes concepts
Reste à couper (franchement, surtout dans la partie supérieure) les bords latéraux, plus ou moins selon le concept, puisque le même pare_brise irai à W110, W415, Circé et Miuracendis et la grosse partie noire en bas. Avec des légères différences, qui peuvent êtres "recouvertes par les montants, une fois en place.

J'ai déjà contacté les fabricants, il faut compter env 3500/4000€ pour "l'outillage" d'un pare-brise sur-mesure.
Même si un geste, peut-être fait, ils ne le feront que dans la mesure où, ils savent qu'ils rentreront dans leur frais plus tard.
Si c'est pour une voiture rare, de très haute valeur, le prix n'a pas d'importance alors...sinon, il faut qu'ils s'y retrouvent dans les futures commandes, de préférences donc, nombreuses.

De toutes façons le pare-brise de W110 serai celui de Circé (qui elle, viserai une production), juste légèrement retaillé, W110 devant resté un exemplaire unique.
Dans le jeu, j'ai déjà simulé la rétrovision, mais pas cette goutte d'eau...J'attend les outils de modding sur Asseto Corsa, pour réitérer l'expérience.
Plus simple, le faire en vrai, mais c'est pour l'instant trop dangereux, je ne peux plus rentrer dans le master aujourd'hui sans risquer d'abîmer quelque chose.

Mais pour le déménagement, je vais devoir me résoudre à couper les portes, l'avant, le toit et l'arrière. De quoi rentrer dedans.
Et normalement, on devrait apercevoir les bords de la baignoire...Enfin le support en bois des bas de caisses, qui sert de référence.



Pour l'amusement, voilà avec quoi j'ai ramené le pare-brise, fêlé? Oui, le pare-brise   

J'ai hate de voir le resultat final

Salut.
Même pas peur.   
Il a du en parler le soir même le gars.

Oui, il faudra que je repasse d'ailleurs pour le remercier de nouveau, et que dire que finalement c'était faisable, puisque étonnement stable   
Au départ, j'étais plus parti pour me servir du scooter en mode brouette...  

Pour le résultat final, il faudra attendre... Je vais attaquer les découpes la semaine prochaine et emmener W110 vers son futur (très petit  ) lieu de résidence...
1m89 de large qui vont devoir rentrer dans 2m30...  , ça va me faire regretter mes 45m2 actuels

Là, je fais le gabarit de découpe, en papier mâché, coût 45 centimes,... mais faire 10 couches, avec le séchage prend au moins 3 jours.

SETH Alpine a écrit:

J'enregistre sous le .OBJ qui est l'un des deux qui permet l'exportation par le programme d'Autodesk 123D Catch, c'est reconnu par Rhino.

Merci, j'ai eu ce problème, Rhino est top pour bricoler.

Rhino3D est un très bon modélisateur surfacique, à un prix convenable par rapport à d'autres produits, ça reste un investissement pour le quidam cependant.

Mon gabarit carton a un peu collé mais globalement il peut servir, cependant, il faut largement 20 couches sur une telle surface pour qu'il soit assez rigide.
On va attendre lundi, pour faire les essais à la meuleuse équipé d'un disque diamant, à cause du bruit.

Ca reste difficile de délimiter la découpe parfaitement, à cause du capot que je vais devoir dissocier du reste, sans quoi je ne peux pas glisser le gabarit, malgré sa souplesse relative, dessous ( et encore moins le pare-brise même découpé)

rhino un prix? je l'ai trouvé à un endroit sans prix moi. Par contre, je ne fais que mumuse avec, je n'ai aucun projet sorti pour le moment.

http://www.rhino3d.com/sales/europe/France
Vaut mieux être étudiant....  

Si la bande noire supérieure  est conservée telle quelle sur Circé, sur W110 plus arrondi à ce niveau, dispose d'un cache à cet effet.
A moins que je ne le coupe  

Suite à l première pose, il manquait de largeur...Allez on coupe! Ca va remonter la goutte d'eau du rétro tant qu'à faire.

La meuleuse avec un disque diamant, et de l'eau pour refroidir , est assez facile, et finalement moins bruyante que je ne le pensais
Il y a pas mal de petits trucs à savoir pour bien découper sans le fêler le pare-brise, mais bon je n'y ais pas échappé pour ma part...;au contraire.






Si je m'attendais que le toit et ses deux montants aient quelques corrections à résoudre dans la partie supérieure, je ne m'attendais pas celle-ci à la base...  Sur un seul côté...C'est vraiment mauvais, quelque chose ne va pas, or à ce niveau, ça veut dire rectifier une bonne partie du master avant.... 

(Sur la photo le pare-brise est au-dessus du capot, donc pas vraiment en place, c'est juste pour la "pose"...photo )

En tout cas ça prend forme!
Et les formes sont belles   

Merci  

Pour la découpe du pare-brise, les scotchs doivent être placés sur sa face (l'extérieur), par contre faites la découpe par l'intérieur.
Bien sûr à la meuleuse, évitez de faire les arrondis trop important en une fois surtout les "coins"; coupez les en "ligne droite" dans un premier temps
Refroidissez par eau l'avant du disque et si possible, l'arrière, moi j'ai pris la pompe à eau de la CNC, qui n'est qu'une pompe d'aquarium, est le débit était un peu juste.
Procédez par morceaux, une fois engagé dans une découpe, mettez une pince pour la refermer là où vous avez commencez.Et surtout, allez doucement, ça se coupe trop facilement, donc retenez votre élan !!!! Un centimètre en 5" maxi. Or il est facile d'en couper 5 cm en 5"

Pensez à poncer les bord ensuite, avec un disque à feuilles abrasives ou allez chez un vitrier.

Entraînez vous, pour ma part il était déjà fêlé côté conducteur, alors il ne servira que de gabarit. Je m'en foutais un peu
D'ailleurs, à la base, j'y suis allé trop fort et il manque 1 cm de part et d'autres.
Enfin un peu plus à gauche, bien que j'ai corrigé quelque peu ce montant, il y 'a toujours un jeu...

photos plus tard

J'ai moulé la partie centrale du toit, je sens que le démoulage va être moyen  , malgré la cire de démoulage.
C'est un moule transitoire, il s'agit de tirer un toit qui puisse être manipulé, et permettre l'entrée dans le véhicule.
Ainsi que de lui adjoindre les glissières.
Puisque je ne peux rester dans ce local, la voiture va être morcelée, les finitions auront lieues sur la pièce tirée de celui-ci. A ce propos, dois-je gel-coater la future pièce, ou me contenter de l'ensemble fibre résine, sachant qu'il aura encore du travail de surface sur cette pièce. Le gel-coat ne sera t'il pas une surface un peu trop dure à poncer?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=753327488020483&l=863af64cec





En attendant la découpe du hayon..voilà déjà un targa.
J'ai nettoyé le moule du toit, mais ne ferai pas un tirage de suite. La mousse a plus moins bien réagit à la résine. Ca a fait des ondulation malgré l'enduit et la peinture, les blocs de mousse verticaux qui constitués le toit, ont mal réagit alors que ceux qui étaient à plat, n'ont pas subit le "poids" de la résine.
Finalement je pense éventuellement poser un voile
http://www.sf-composites.com/eGold/Product/0/7_1/PPGVRC30/voile_de_surface_rc_30_1m_m2_
Et faire mes finitions sur la mousse ainsi durcie. Plutôt que d'essayer de mouler, l'enduit peint même passé à la cire de démoulage. Le scotch brun, c'est plus efficace.

Martillo Eddy:(pour recouvrir la mousse du master) il y a environ 8 mètres carré et je les ai recouverts d'une fibre de 250 gr au mètre carré imprégnée avec environ
5 kg de résine.

Je prendrai une fibre plus légère, car ma carrosserie a plus de courbes, et est, par endroits, déjà bien finie.

Pour la cire,j'utilise de la cire d'abeille,la même que l'on emploi pour cirer les meubles.
Je cire le moule puis je lustre et je recommence entre 4 à 7 fois (suivant la porosité du
moule)le master a été ciré 5 fois vu qu'il n'a pas été peint.

Ah oui...6 fois, je n'en avait pas fait autant pour le toit....  
Et la cire d'abeille, c'est moins chère que la cire de démoulage.

deuxième étape,placer des séparations de démoulage sur les pièces du master(si-non impossible de démouler).
troisième étape,appliquer le gel-coat(pour ma part,au pinceau)
quatrième étape,appliquer la fibre de verre impregnée de résine(comme mon moule n'est pas prévu pour tirer un grand nombre de pièces) 4 couches de mat 250 gr seront suffisantes.
cinquième étape,placer quelques renforts aux endroits qui pourraient se vriller.
Attendre quelques jours avant de démouler.
Démoulage,nettoyage des moules,cirer les moules et cela sera prêt pour faire la carrosserie.

Je vais d'abord renforcer l'intérieur des capots et ailes, avant la découpe.

Il est plaisant de pouvoir s'installer à bord et de pouvoir voir les ailes de l'intérieur 

Comme le coffre arrière va descendre de 2cm, je l'ai renforcé avec de la résine avant de le découper.
Bien qu'il y ait une bonne couche de peinture dessus, le poids de la résine a encore "défoncé" par endroits, la surface.

Pas question de voiler la carrosserie dans ces conditions, une résine epoxy devra être envisagé pour le voile, ou un meilleur primer .
Question: Lors du moulage, un gel coat epoxy au lieu de l'iso, attaque t'il moins la mousse ou c'est pareil qu'avec la résine?

un lien intéressant sur la fabrication des pare-brises, mais pas que...
http://www.xj13.eu/XJ13Blog/post/2010/07/06/Triplex-Laminated-Windsceen.aspx