W110

Je début mon projet nommé W110, une plus grande présentation sera faite ultérieurement.
N'ayant pas les moyens d'aller au bout, cela reste un projet de longue haleine.
Dont la première étape est de réaliser le master à l'échelle 1.
Ne vous attendez donc pas, à des mises à jour journalières avec des avancées fabuleuses

Beaucoup d'erreurs vont suivre, forcément

Voilà ma CNC, beaucoup de récup pour elle, le seul vrai investissement étant la carte en USB et la fraise refroidie par eau obligatoire, vu le temps de travail, ne serai-ce que pour le bruit (silencieuse).
Elle peut usiner en 2,5D sur 770x510x160mm vitesse d'avance F650
Normalement, j'avais prévu de doubler sa taille mais ça attendra un peu.



La voilà prête à travailler sur 3 épaisseurs de 40mm de polystyrène extrudé
Il s'agissait de faire le femelle d'un demi-toit
Malheureusement, après 4 mois , sans s'en être servie, j'avais oublié 2 défauts de l'extrudé: stridant à l'usinage dès qu'on dépasse les 2cm de profondeur , et surtout que certaines plaques entartrent très vite la fraise, ça fond et ça s'englue autour.
Et répercussions d'erreur qui suivent alors...


Pour certaines choses, retour à la bonne vielle méthode, on décalque directement sur l'écran, et on reporte le tracé, voilà ce qui est fait pour cette gouttière


Après découpe de la pièce en bois (en 2 parties) et moulage grossier, voilà la pièce, l'important est dans l'intérieur, donc ne vous fiez pas à son aspect extérieur qui n'a que peu d'importance.



la mousse PU qui sera finalement utilisée pour les pièces profondes et pour pas trop emmerder mes voisins, avantages
-Pas de nécessité d'utiliser de feuille d'alu pour protéger le polystyrène, ou plus simplement de la résine vinylesther
-Usinage en profondeur nettement moins stridant
-Meilleure pour les détails, mais plus fragile.
Inconvénients: 15€ le M2 et à bien y regarder à peine 10% plus cher que le polystyrène extrudé à épaisseur identique




Je vais donc utilisé deux méthodes:

D'une part:
- Découpe relativement précise à la main des blocs de 40mm de PE, et finition soit à la main pour les grandes surfaces, ça, ça avance assez vite, et ça ne fait pas de bruit!
- Soit reprise à la machine et n'y faire que la finition (passe de quelques mm ) qui s'avère moins bruyante, en ce cas , cela double le temps de travail: Manuel (Décalque des fichiers+taillage à la main) puis CNC (édition en CAO des fichiers et usinage machine)

D'autres part:
- Usinage en 2.5D de la PU Efigreen qui sera privilégiée pour les pièces nécessitant plus de précision, et de profondeur de coupe.

Voila un sujet de grande qualité que je vais suivre plaisir

De qualité, on va voir, faire avec les moyens du bord ce n'est pas toujours évident.

Pour l'instant, mon seul but, c'est de faire une maquette à l'échelle 1 qui permettra de se rendre compte des volumes du véhicule.
Plus, j'aimerai faire le toit en résine, qui bénéficie d'un système particulier. Et que j'aimerai pouvoir montrer sur la maquette en PU

Voilà les deux tranches du capot avant: 2x40mm avant finition, notamment la rainure centrale...qui va être un grand moment, au moment des finitions...
Et 4 morceaux du spoiler avant passage à la CNC pour finition (ou à la main, on va voir)

Et dire qu'il faut en faire 50... rien que pour le spoiler.

Ca fait toujours plaisir d'être prit pour un con, j'ai été voir le prix de la PU, c'est marrant comme d'un vendeur à un autre, on peut passer de 15 à 18€ le m2...
Eh oui, car il faut compter près de 700 à 1200€ pour faire une voiture en entier!

je me suis rendu compte que ce n'était pas très utile de faire la lèvre de spoiler, la fraise ne pourra pas y aller et secondo, il eut été plus facile de prendre une planche de 1 cm pour la faire après coup...

Une feuille sert à plusieurs coupes tant que ça reste lisible, donc sur chaque feuille, il y a au minimum les deux bords de coupe, le 0 pour un côté, on retourne et on fait le + 40 mm de l'autre côté .
Et il faut le refaire pour la pièce symétrique bien entendu.





J'ai dans l'idée d'agrandir ma CNC pour qu'elle puisse faire la voiture en son entier, mais financièrement sans pour autant que ça soit proportionnel à l'agrandissement, ça coûte quelque peu, et surtout la vérité, j'ai peur que sur du 4 mètres, une petite dérive foute tout en l'air, faire grand demande une rigueur en conséquence, et aussi un atelier fort bien insonorisé..

Là, voir la flèche rouge, le pare-choc devrai passer juste en dessous de ma machine , c'est ça ou une finition manuelle aléatoire, je verrai bien après avoir fait le capot... Qui lui ne passera pas (et re 50 couches! )

Pour ce genre de pièce ne serait il pas possible d'effectuer une découpe cnc fil chaud
Au cas ou tu aurais besoin j'ai ce genre de machine.

Oui et non, car avec le fil chaud tu vas découper, très proprement je le concède, les deux côtés qui seront identiques, alors que dans mon cas le deuxième côté a un profil moindre.

Ca se voit sur cette capture lorsque je décalque les couches (oui tout est à l'échelle sur mon 24"), chaque courbe est une strate 4cm plus à côté de la précédente. Il faut couper en biais et vers l'extérieur, et pas tout droit



Pour l'instant je fais comme ça, quand j'arriverai à 16 couches de 40mm = 64cm, qui correspond à la limite en X de ma machine, je les couche sur son plateau et je fais la finition.
J'aurais pu faire plus grossier, et là le fil chaud s'y prête très bien, mais l'usinage sur la CNC par contre, en profondeur étant trop bruyant... J'ai laissé celle-ci de côté.

De plus, elle est prise par autre chose, et il fallait vraiment que je règle le problème de l'usinage strident, j'ai essayé une dent, deux dents, acier, etc...et finalement, c'est réglé avec des ...forêts à bois (faut enlever la pointe), même sur le polystyrène et 3/4cm de profondeur, ça ne stride plus

donc là ça va, une passe de finition à -2mm, ou du grossier à -30mm, c'est faisable sur le PE

mais je vais quand même continuer pour les grandes pièces à faire la découpe à la main, c'est plus rapide.

Limite, c'est plus prudent, la moindre couille, coupure de courant, un pas de manqué et ton usinage est foiré, pas grave sur une petite pièce, mais sur une grande alors la CNC, c'est très bien mais avec une machine et des conditions nickels, ce qui n'est pas mon cas.
C'est un atelier, je peux y rentrer une voiture, mais pour le bruit...c'est pas ça...
Tant que je me coupe pas les doigts au cutter.

Ok je comprends mieux.
La technique du foret bois sans la pointe ,c'est cette technique que j'utilise aussi pour la fabrication des master de carrosserie de voiture r/c.

Salut a tous.
SETH Alpine,c'est un trés bon début de création de master,il faut que tu ailles au bout de ce projet,
avec un chassis et un moteur digne de ce que tu as envis.
Pour te rebouster a mort sur le sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=-11A-FtTibs
Bonne continuation

Merci Stéphane.

J'en parle d'ailleurs sur mon sujet, là où il se trouve
Pour l'instant je ne fait pas de lien, je ne suis pas assez avancé pour en parler ailleurs. Ici les gens comprennent, on va dire "l'amateurisme" d'une démarche comme la mienne.
On fera les présentations du projet plus tard

Bon pour le master femelle du toit, ce ne sera pas pour aujourd'hui, il faut le faire en PU, trop de problème d'entartrage avec la PE.
Je lance mais il suffit que je tombe sur une partie riche en "colle" et ça s'agglutine.
Pour les finitions, ça ira tant que je fais une découpe au plus près en manuel, nécessitant peu de retouche

Le bâti pour tenir la partie avant, que j'aurais dû faire avant, pour éviter de perdre du temps dans un deuxième découpage pour y emboîter les strates.

La partie blanche représente le berceau avant de la voiture (tant qu'à faire un support..)



Manque une photo, mais elle était floue, alors ce sera pour demain

Demain je fait les passages de roue, qui serviront de support aux strates suivantes (penser à l'épaisseur de la résine d'ailleurs pour mes découpes)
On va essayer "unwrapper"* leurs surfaces pour coller au plus près de ce qu'elles devraient être

*Unwrapp=mettre la surface d'un objet à plat, sachant que lui n'a rien de plat.

Salut.
Là,je sens que l'on va en prendre plein les yeux et le nez,
port des EPI obligatoire,je prends mon tabouret pour etre au premier rang.

Ce n'est pas aligné, ni collé, vous remarquerez à gauche et à droite des morceaux en quart de cercle , le début des bas de caisses (4 sur 88 à faire !)



On trace le gabarit du futur passage de roue, mais est-ce que ça doit être rond...? J'avais oublié que sur un pont, la roue est pendante, et en ce cas...ça risque de toucher le passage de roue, si on le fait trop rond...
Combien de centimètres au dessus du pneu? Sur une Nissan GTR malgré ses 20", il y a plus d'espace dans l'aile que dans une 996 par exemple.: 10 com contre 5 à l'allemande

Combien de profondeur pour un bon braquage de roue sur du 235/18

Passage de roue gauche en cours de réalisation, j'utiliserai le même gabarit pour le droit, il faudra juste changer le garde boue de côté.
Ca sera un peu souple, mais pour une maquette, largement suffisant.
Allez, je retourne au bas de caisse en attendant.

La réalisation d'une douche dans l'atelier , perte de temps considérable....donc du coup, pas trop de news en image.
Les bords du pare-chocs taillés et prêt pour la CNC, la préparation est presqu'aussi chiante que si je les faisais en manuel, mais comme dit plus haut, pas trop le choix. Surtout cette partie avec les entrées d'air.

J'hésite à commander le pare-brise de Scénic III, quoiqu'à 120€, cela reste bon marché, livré à la maison. Mais je dois m'en trouver un d'abord pour m'exercer, car il faut le tailler . Je n'en ai fait qu'une 3D approximative, donc il faut que je me mette à cette tâche délicate sans quoi, je ne pourrais pas valider la partie avant du toit.

Après ce n'est pas une obligation pour une simple maquette, mais comme elle tend à être plus que ça...

Alors pas de spoiler, trop de problème d'entrée dans la matière avec la fraiseuse...On verra ça plus tard.
faut que je trouve une fraise plus longue.

Du coup, j'ai fait la glace de phare, un master mâle un peu particulier car il est un peu plus petit que la surface originale afin de tenir compte de l'épaisseur du polycarbonate.
Bon, là on nage dans le manque de connaissances évident, car il n'est pas toujours évident de concevoir une telle pièce.
Normalement, il devrait avoir un cerclage chromée pour maintenir l'embase, autant vous dire qu'il ne faut pas se tromper dans la modélisation concernant l'épaisseur du poly, sinon ça ne rentrera pas dans le cerclage...



La pièce fait 30X30cm environ pour 5 cm de profondeur, brut de ponçage.
Enfin, ça a prit 1 heure environ avec mon avance de 650, je suis content parce que je n'ai pas eu de souci d'entartrage, je lui en ai demandé un peu moins avec des passe tout les 4mm (fraise de 6mm) avec jusqu'à 5 cm de profondeur et c'est bien passé. Pas de dérives non plus, et ça c'est même étonnant...
Ca reste difficile pour une telle machine de faire des grandes pièces en profondeur, avec beaucoup d'angle or c'est surtout ce genre de pièces qu'on a envie de passer à la machine.

Petite pause dans le projet:
Pas sûr qu'une CNC soit bien pour faire une maquette au 1/5 ème ... :? Bref, il y a du boulot pour la finition


Le début de l'usinage des profils, je n'aurai pas dû inclure les roues 8 heures d'usinage (photo demain), et dire qu'il y en a qui font une voiture entière avec cette méthode
Même avec une broche silencieuse, l'usinage fait du bruit, trop pour le voisinage.

Une tête pour la transformer en imprimante 3D serai mieux (on fond un filament de plastique pour créer un volume par dépôt de strates successives ) pour des maquettes, ou alors rester sur de la clay... J'aurai dû penser à cela plutôt, pour l'usinage l'argile c'est moins bruyant.
Encore que la clay, ça s'usine pas si bien que ça peut-être...l'argile, ce n'est pas bon, entre l'accroche à la fraise, elle le fait qu'elle perde du volume en séchant.
Pas donnée, mais réutilisable

Bref, pas trop content, car si la machine marche plutôt bien sur du 1/5ème qui peut se contenter de peu de profondeur, les conditions de réalisations pour de l'échelle 1, ne sont pas faciles...

A la main, pas terrible, et trop long...
A la machine, il faut s'en payer une 5 axes et changer d'atelier en fin de compte.

J'ai pensé à un moment acheter une tête d'extrusion, sur ma machine env 300$ , ce serai alors du 70x50x25.
Il est clair que l'impression 3D est une techno d'avenir
0n gagne en silence par rapport à l'usinage (8h pour ce double profil), mais il faut être très patient pour des grosses pièces.
les semi-pro-diy avec un système différents, frisent les 2800$ pour du 28x15x15
https://store.makerbot.com/replicator2.html


Et il y a le coût du plastique ou de la poudre.

Aujourd'hui, commander une voiture de 80cm aux différentes entreprises revient encore chère, mais je pense que ça deviendra raisonnable d'ici peu.
En ce cas au lieu d'une maquette, on peut imaginer commander un quart de spoiler, et petit à petit avoir un master à l'échelle 1



Beaucoup de finitions à faire...Pour un résultat assez éloigné de l'originale. Les petits détails à cette échelle et avec la PE ou la PU, n'apparaissant pas (à moins d'utiliser une faise d'un mm pendant un paquet d'heures..)

C'est sûr qu'en gros plan ce tiers de bas de caisse ne donne pas terrible
Une fois collé, et aligné et bien poncé, ça devrait avoir une autre gueule.

Salut.
Il va y avoir encore du taf,des heures à tailler dans la masse,
mais quand viendra le temps de faire de la poussiére serra le moment de la finition.
Bon courage et bonne continuation.

La journée d'aujourd'hui devait servir à tester la CNC sur des pièces à retoucher (comme les bas de caisses), malheureusement si l'une a peu près fonctionné, l'autre a foiré...
J'ai un peu réduit la vitesse de mon moteur de fraisage, oui la CNC, c'est un vrai boulot, et il y a pas mal à apprendre.
Donc là, je pense que 10/12 000tr/min semble être bien. Moins de stridulation sur des grosses profondeurs.
Il me faudrait une buse pour souffler les copeaux. là, ça tasse, et du coup ça fond=entartrage et obligation de surveiller l'usinage
l'idéal, ce serai de trouver une fraise qui les casserai mieux toutefois.

Faire un bloc de 80mm ( deux strates ) reste quand même laborieux
Je peux passer à une seule couche...mais là, ça prendra un temps énorme, comme pas mal de débutant j'en veux trop.

C'est toujours mieux qu'à la main, pas de plainte du voisin, alors on continu...

Extension d'aile et jointure de porte, un morceau délicat à faire à la main, brute de finition
D'habitude je fait le symétrique, mais là, pas pu...( ne pas trop titiller la tolérance du voisin)

Certains détails ne ressortent pas tandis que les boulettes, elles se voient bien

Ca commence à prendre forme.
On va dire, 2 pièces par jour, et dans deux mois, c'est terminé, à condition de maintenir les mêmes horaires.
Assez content, malgré une qualité aléatoire et des petits soucis, le rendu est correct et conforme à mes attentes.
Ca dépend de la PE, très différente d'une planche à une autre, mais globalement 9500tr/min m'amène à de bonnes conditions.
Bruit en net baisse et vitesse raisonnable.



Sur le haut de l'aile (au-dessus de l'extension, on voit que j'ai changé de sens d'usinage, l'art d'étudier la pièce, ci-dessous, on se rends compte que la fraise travaille mieux en Y et en descendant (-8cm )qu'en courant sur la longueur du X (une vraie cata...)


Maintenant que la méthodologie semble acquise et porte ses fruits, la CNC va reprendre du service

Excuse ma franchise, mais les coupes sont loin d'être "nettes"...
C'est malgré tout exploitable?

En tout cas bravo pour ta persévérance

Oui, ça l'est.
Il faut poncer une fraise laissant toujours des cannelures, mais ça c'est facile, au contraire ça ne sert à rien de faire une passe de finition pour les effacer.
Ca part plus vite avec le papier de verre et au contraire, ces cannelures indiquent, au fur et à mesure qu'elle s'effacent, qu'on est proche de la bonne surface.

Les pièces sont brutes, là, une fois assemblées, je ferai le ponçage. Sur les 2 d'aujourd'hui, j'ai eu une dérive sur l'une et l'autre, j'avais mal découpé les tranches.
Mais, même si elles sont "pourries", c'est bien mieux qu'à la main.

Ne pas oublier que sur les différents forum, on vous présente le résultat fini, fait par une grosse machine bien souvent. ce qui n'est pas mon cas.
Ici, j'ai peut-être tord de montrer comment je procède, mais c'est ici, sur les forums où je présenterai le résultat final, la critique sera plus acerbe..Et, il faudra montrer du bon ou ne rien montrer.
Ici, je peux montrer ma m..., enfin mon inexpérience, on va dire...
Soyons clair, avec 15 000€, en envoie le fichier, quelque jours plus tard, on peut recevoir des moules qualités pros, pour faire les pièces..
Mais comme je n'ai pas ça, sur mon compte, on fait comme on peut.
Je peux attendre un mois, et vous montrer le bloc avant en entier qui aura plus de gueule, surtout vu de loin, ou au contraire montrer que cela ne se fait pas en 2 photos.
Et puis, peut-être qu'un mec qui aura l'idée de faire pareil sera content de savoir que fraiser à 17 000tr/min, ce n'est pas bon, parce que je l'ai écrit, plutôt que faire comme certains avec juste une pièce de présentée, et tout le monde qui fait "waooouuuh!"
Il y avait un gars qui faisait une Saleen, je peux vous dire que rien que sa dépense en fraise...C'est déjà un budget, sur une machine à 4000$ plutôt qu'à 400 comme la mienne. Mais bon, la qualité va avec.. C'est pour ça, pour l'instant je ne fais qu'une maquette grossière.
http://www.madmechanics.com/forum/build-diaries/15119-ss7-project.html
Il y a un post d'un gars qui fait une Aventador, l'air de rien en tranche de 20mm, je peux vous dire ça a prit des mois, et tout le monde fait "waoouhh" à la vue d'une pièce terminée.

http://www.madmechanics.com/forum/technical-discussion-question/16029-cnc-building-new-kit-journal%2A.html

Moi, j'ouvre grand les yeux et je me dis qu'il a bien du courage! Surtout que de près, il aura les même défauts à corriger.
Ce n'est pas une photo en 800x600 qui peut vous le montrer.



Je manque d'expérience, c'est sûr, une rainure ne se voit pas, en CAD, oui, pas sur l'usinage...La faire plus grosse que nécessaire?
Un exemple, la baguette chromée, trop fine, pour apparaître en dehors d'une passe de finition:
Disons 1 heure pour la pièce ci-dessus, la passe de finition en réclamerai 2 de plus, à moins de ne faire que la partie concernée, tourner autour, mais ça, c'est réservé au soft complet ( et pas gratuit du tout !)
Dois-je faire la rainure de la baguette ou la baguette? Dans le cas d'une maquette, il faut faire la baguette, qu'elle apparaisse, pour un master, sa rainure.

Dans mon cas, la rainure risque de ne pas se voir assez, je préfère donc avoir une baguette grossière que je pourrai creuser plus tard à la main et y mettre une vraie baguette dont j'aurais à ce moment là, les vraies caractéristiques.
Car c'est souvent le point faible de toutes modélisations d'amateur, le manque de données sur les pièces réelles...

Et encore, je n'ai pas à me plaindre, si je veux des détails, j'ai accès à deux, trois petites choses... Pas de problèmes pour moi d'aller faire une copie de charnières de porte de MP4/12 par exemple

Salut
On ne peut qu'ouvrir grand les yeux
Du beau boulot,bonne continuation.

Merci pour l'explication

On avance lentement, mais ça progresse
Toujours "plaisant" de voir que dans un sens, l'usinage de la PE ne fait pas de bruit, tandis que son symétrique....
Enfin, j'ai bien descendu en dB quand même avec l'apprentissage de la matière.




Les ailes arrières, les entrées d'air latérales et le début des portières dont on ne voit pas la rainure .
Du coup je l'ai augmenté pour la seconde "porte", pas mieux...

Ce qui est agaçant, c'est que le logiciel qui élabore le G-code (le tracé de la fraiseuse dans les 3 dimensions) la simule très bien, mais au final...nada.
Malgré que le profil de mon outil de fraise est parfaitement renseigné. Bref, il faut prendre sa 3D, et ne pas hésiter à exagérer certaines choses pour que ça se voit.

Et d'ailleurs, ce n'est pas que valable pour un détail, mais aussi pour les formes, la virtualisation de celles-ci, est très différentes de leur rendu dans la réalité. On voit souvent des maquettistes retoucher une maquette en clay, réalisée par une CNC 5 axes, naïvement, on peut se demander comment l'oeuil de l'homme peut corriger ce que fait la machine, en fait il s'agirait surtout de corriger ce que l'homme ne voit pas sur l'ordinateur, voir de le peaufiner.

Tout ça pour dire qu'une CNC, encore plus une vulgaire 3 axes comme la mienne, ne fait pas tout, il y a beaucoup de travail derrière. Ce qu'on voit sur l'image d'ailleurs, avec des surfaces plus ou moins poncées.

J'attend l'assemblage pour le faire car l'inconvénient de petit morceaux (650x500x80 ou 120 mm), c'est bien les raccords...
Ce n'est pas comme les Lego qu'il suffit d'emboîter, surtout que la colle pour la PE Vraiment de la m....
L'avant est à 95% terminé mais je repasse certaines pièces à la CNC pour plus de précision, l'assemblage devra attendre d'avoir un bon support adapté pour justement éviter que tout se décolle au moindre (faux) mouvement.

Les flancs sont bien avancés, et je veux pouvoir entrer à l'intérieur pour le dispositif du toit, ce qui nécessite un bâti particulier pour supporter le tout.
J'aurai aimé que ce soit mon "nida" mais malheureusement je crains de devoir choisir une donneuse à coque acier comme support pour les éléments.



Ce canadien qui fait une Citroën Gt, il me tue..le moral moi aussi je veux une 5 axes de la mort qui tue



http://www.madmechanics.com/forum/build-diaries/16006-citroen-gt-build-diary-toronto-3.html


Je finis de dessiner l'intérieur, et j'espère avoir fini l'extérieur pour début février, en espérant avoir trouvé un nouveau boulot d'ici là, car sinon l'achat de la donneuse devra attendre.

Super poste!!!!!!!!!!
Continu comme ca à donné des details, c'est super ton boulot!!
Je ne comprends pas tout les raccourcis, "pu" "pe" "cnc" et les autres, tu peux m'expliquer??

Je vais suivre ce post car je trouve ca super intéréssant!!
J'ai un pote qui travail dans une usine qui utlise ce genre de machine.

Bonne continuation!!!!!!!!!

Merci
Je donne des détails quitte à montrer des choses pas très valorisantes, parce qu'au final, c'est ces détails qui ont une importance dans la construction.

Par exemple quand on usine avec une fraise de 6 mm, enlever 6 mm sur 80mm de profondeur ce que je fait ponctuellement est quasi impossible, même sur de la mousse
Il vaut mieux enlever 2,4mm sur 3/40mm maximum, donc j'ébarbe au maximum au cutter devant la fraise
Et encore 2,2mm sur 20mm et mieux, si je veux réduire les stridulations
Un pro te le dira tout de suite que le bon choix, c'est d'enlever un tiers du diamètre de la fraise...Mais comme je ne suis pas un pro, ni ne suis à l'école pour l'apprendre...
Même si c'est fastidieux à lire pour certains, ça sera toujours utile à quelqu'un

PE= Mousse Polystyrène extrudé, généralement jaune en France ( bleu aux USA ) à ne pas confondre avec l'expansé (blanche), elle offre une bonne densité (meilleurs détails) mais ne résiste pas à la résine vinylesther ou polyesther, il faut donc l'isoler, avec de l'enduit ( ou papier alu, ou scotch brun) ou simplement utiliser de l'epoxy au coût 3 fois plus élevé que les deux résines pré-citées

PU= Mousse Polyuréthane, environ 30 à 50% plus chère que la PE
S'utilisent avec toute les résines. Moins facile à trouver dans les tailles utiles.
Meilleure densité (plus de détail) mais aussi plus facilement marquable (faut faire attention à ne pas s'appuyer dessus), moins de phénomène d'arrachage (voir l'image ci-dessous avec la PE, sur l'aile gauche en bas: mais bon suffit de poncer légèrement et c'est propre )
Moins bruyante à l'usinage, part plus facilement en poudre

CNC: Commande numérique par calculateur, un tour sur You Tube montre pas mal d'exemple, mais en gros, plus c'est grand (et cher), mieux c'est
Par exemple, je passe environ 30 minutes/ 1 heure pour préparer les fichiers pour un usinage pour un petit bloc, multiplié par autant de petits blocs..., dans le cas de la Citroën G, il a dû en faire 4 ou 5...


Il me faut entre 1 et 3h d'usinage pour faire une pièce, et comme je n'ai pas de changement automatisé d'outils, changer une fraise sans perdre sa référence ( son point de départ) , est difficile, donc repasser avec une fraise plus petite, pour bien faire apparaître la ligne de capot est risqué, ensuite les softs gratuits ne permettent pas de cibler la zone à peaufiner, il faut repasser sur toute la pièce (+ 2 à 6h)!

En utilisant de la PE qui va nous obliger à couvrir la forme d'enduit, cette finition est excessive, et ne servira à rien.
Sur l'avant j'ai repassé la machine sur ce que j'avais sculpté à la main: autour du logo, on voit bien sur cette photo que les 2 pans du capot sont convexes, ça se joue au mm, détails qui peuvent très vite être effacés par un ponçage trop rapide.
La pose d'un enduit sera d'autant plus problématique et comme Juju64, je vais sans doute opter pour de l'adhésif brun au final.
La leçon à retenir , c'est que la PU est bien plus intéressante malgré son surcoût, un simple ponçage et on peut passer un primer au pistolet

Les passages de roues arrières, que j'ai dû reprendre faute d'avoir vu que mon coupleur ( cardan) de l'axe Z s'était détendu, la mort est proche pour celui-ci
Déjà, c'est une journée à temps plein pour en faire 2, il faut surveiller les pièces, mais quand on doit refaire...

Et là, je me rend compte qu'il est difficile de voir la jointure de l'extension d'aile avec celle-ci, j'aurais dû l'exagérer sur la 3D, en virtuel, le rendu 3D est bon, mais en vrai, ça ne suffit pas...car dès que je mets à poncer, elle est difficile à suivre.

Il fera sans doute faire des patrons pour le souligner d'avantage. Encore une erreur de débutant .



J'aimerai bien finir l'usinage des pièces ce mois-ci, niveau temps je peux largement le faire, en tout cas pour ce qui est de l'intérieur et hors finitions, bien sûr, mais il y a d'autres priorités pour l'instant.

Ces morceaux, une fois découpés et assemblés, donneront la jupe arrière
J'aurais aimé les usiner en une fois, mais le moteur de fraisage aurait touché, donc le maximum faisable c'est du 8 cm de profondeur.
Avec une avance de 800mm/min, comptez 2 ou 3h pour chaque, avec la version gratuite du soft, pas moyen de zapper certains trajets inutiles..

Donc au bout de 2 jours, je ne suis pas très enthousiaste, c'est fragile, il reste du taff à faire, et c'est moyennement précis.

Le haut de l'aile arrière gauche, là comme c'est en pente douce, pas de problème de moteur de fraisage qui viendrai toucher la matière, 12 cm de profondeur, mais je reste limité par la taille de la machine. Donc je suis obligé de faire 3 morceaux: Cette aile, le capot du coffre et l'aile droite

Là, c'est bien est le résultat est probant, on voit même la fine arête de l'aile, qu'il ne faudra pas poncer , là j'ai trop joué dans la finesse, ça risque d'être très difficile à conserver...


Si votre voiture est simple, style barquette du mans, n'hésitez pas, faites des tranches et découpes à la mains, ça va plus vite !
Si votre voiture est compliquée; faites-la à la machine...seulement si vous en avez une grande ! Préférez la méthode manuelle, si la machine king size ou le budget vous manque (ça vous évitera de voir grimper votre facture EDF...), mais prévoyez un maximum de tranches (pas tous les 10cm, mais plutôt tous les 2 cm)

Pas collés, ni ajustés; les 3 morceaux du capot arrière
En arrière plan, les hauts du spoiler arrière