fabrication d'un chassis de trois roues électrique

variateur/hacheur/controleur, même combat.

à ne pas confondre avec les transmissions à variateur comme il y a sur les scooters.

Disons variateurs mécaniques et variateurs électroniques, tout le monde sera contant!

bonsai a écrit:

variateur/hacheur/controleur, même combat.

à ne pas confondre avec les transmissions à variateur comme il y a sur les scooters.

pour moi j'appelle ca variateur , meme si c'est electronique.
on c'est enfin compris.

sinon pourquoi ne pense tu pas a un moteur bruschless ?

Alors : des news ?

oui, désolé si je ne réponds pas beaucoup, entre les aller retour entre la cci et la cma, la recherhce de fournisseurs, l'étude de marché, et mon proto, je ne m'en sort plus.

en début de semaine j'ai déssoudé le marbre, j'avais 4mm de moins sur un des 4 coté. je recommence donc ce WE

>_<
j'aime pas quand il pleut, surtout quand ton garage à des fuites de partout. Et en particulier sur la seule prise de courant située près de là où je travail. Le travail n'avance pas depuis deux semaines. Montpellier c'est très bien, sauf 6 semaines dans l'année (3 au début du printemps, 3 au début de l'hiver).

enfin, voilà la table de découpe de fibre finie. Deux parties pour pouvoir la déplacée facilement lors du déménagement de fin d'année (ça ne va pas arranger les choses de bouger tout le matos >_<).



Le marbre que j'ai soudé était vrillé, le sol où je l'ai pointé n'était pas droit, et je ne l'ai pas remarqué. Bilan, 5mm de moins à un des 4 cotés.
Donc la marche à suivre est simple, on explose tout à la disqueuse et on recommence.



et voilà, fini...de souder seulement



un petit coup (3 couches quand même) d'antirouille, une bière et on contemple



En ce qui concerne le matériel à commander. J'ai reçus cette semaine plein de devis. Il faut éplucher tout ça pour trouver le meilleur parmis tout ça.
je n'ai encore rien reçus en ce qui conerne les moteurs asynchrones.
En cc, j'ai plusieurs devis. Certains chiffres sont déroutant (le mot est un peu fort). disons plutôt surprenant.

je paye moins cher en commandant aux états-unis, un moteur de même puissance que ce que j'arrive à trouver en europe, ...avec les frais de ports. Ce que je gagne avec la différence €/$, je le pert avec les frais de douane !
Et pour les controleurs, c'est encore pire, le meme modèle et 2X moins cher outre atlantique. toujours avec les frais ports.
Je pensais que me fournir en europe me reviendrais moins cher. Grosse claque.
par contre, question production de CO² pour le transport jusque devant ma porte, la fillière américaine n'aura pas un super bilan CO²

j'attends de tout recevoir avant de décider quoi prendre

une journée à découper du carton pour faire les cabarits de batteries >_<



dailleurs ça à bien gueulé à la maison, j'ai utilisé des cartons qui doivent servir pour le déménagement

je pense qu'elle seront placées comme ce qui suit. ça changera peut etre d'ici là. ça reste encore flou tant que je n'aurais pas finalisé les plans du chassis



je pensais mettre le controleur (et le chageur) entre le moteur et les batteries. Un ça minimisera la taille des cables électrique, deux, la ventilation sera "centralisée"




le bras oscillant et le moteur seront plus en arrière. Enfin, je réfléchirais à la disposition de tous les élements une fois que je les aurais reçus, notemment les bacquets.

bras oscillant reculé et pose du gabarit du moteur



c'est partit pour le débitage de tube.

une fois les section coupée, il faut faire des écoches afin que les barres puissent s'assembler.

plutot que de perdre du temps à enlever du métal, poser, voir ce qu'il faut enlever, enlever la barre, poncer, poser, voir ce qu'il............
avec un petit logiciel (tubemiter), je rentre le diamètre de mes barres, leur épaisseur, l'angle de jonction et j'imprime un patron de ma découpe.



on roule ce patron au diamètre du tube



et y'a plus qu'à marquer ce qui dépasse, la zone non couverte par le papier sera découpée




par contre, long de faire la découpe à la disqueuse >_<. Note pour plus tard, penser à acheter une fraise et un éteau pour fraiseuse.

et tout s'assemble d'équerre comme sur le plan dessiné sur la table, c'est magique ^^, j'adore ce petit soft.

Bravo "bonsai",
Tu as un excellent état d'esprit. Je te souhaite de réussir tes projets.

Pour fabriquer les gueules de loup sur les tuyaux il existe aussi une "astuce" ; les scies cloches de tuyauteur.

Celles-ci se vendent au detail ( pas seulement en coffet ). Il existe tous les diametres de scie correspondant a celui des tuyaux. Facile donc d'effectuer des gueules de loup pour les raccords sur des tuyaux de diametres differents.

Pour la decoupe, sur ton tube, tu traces les points d'axes des (futurs) tubes perpendiculaires... astuce pour bien rester en ligne lors du percage ; on place le tuyau dans une corniere ayant une taille correspondant le mieux a l'operation et, tout le long de l'aile de la corniere ( droite, evidemment !) tracer le trait d'axe sur le tuyau. A partir de ce trait, relever le developpement, diviser par deux, et tracer le trait d'axe en vis a vis.

L'avantage avec cette methode c'est que les deux gueules de loup se trouvant parfaitement paralleles = deformation limitee lors de la soudure. Un percage correspond forcement a 2 gueules de loup sur la longueur de tube a debiter. Restera juste a ébavurer puis blanchir.

Pour le minutieux, afin de parfaire l'alignement au maximum ; l'astuce consiste a percer une premiere gueule de loup en bout de tube. On y pointe une autre section de tube en perpendiculaire ( disons de 50 cm ) dont on surveillera le niveau parfait avant chaque percage.

Dernier detail pour ceux qui l'ignoreraient ; afin de garantir la meilleure qualite de soudure entre tuyaux, il faut toujours blanchir les emplacement des futures soudures a la meule... et ceci, selon l'axe du tuyau pour evacuer au maximum la "pellicule de protection" et les depots huileux eventuels.

merci des conseils, j'essayerai. J'ai qq scies cloches qui trainent dans un coin, mais je ne sais pas si j'ai le bon diamètre

merci pour l'astuce des découpes de tube...voilà une bonne info qu'elle est bonne ! c'est tellement plus jolir et efficace un treillis en tubes ronds !!!

En ce qui concerne le matériel à commander. J'ai reçus cette semaine plein de devis. Il faut éplucher tout ça pour trouver le meilleur parmis tout ça.
je n'ai encore rien reçus en ce qui conerne les moteurs asynchrones.
En cc, j'ai plusieurs devis. Certains chiffres sont déroutant (le mot est un peu fort). disons plutôt surprenant.

je paye moins cher en commandant aux états-unis, un moteur de même puissance que ce que j'arrive à trouver en europe, ...avec les frais de ports. Ce que je gagne avec la différence €/$, je le pert avec les frais de douane !
Et pour les controleurs, c'est encore pire, le meme modèle et 2X moins cher outre atlantique. toujours avec les frais ports.
Je pensais que me fournir en europe me reviendrais moins cher. Grosse claque.
par contre, question production de CO² pour le transport jusque devant ma porte, la fillière américaine n'aura pas un super bilan CO²



Conclusion... il ne te reste plus qu'à émigrer aux états unis ! la californie est très propice aux énergies renouvelables

Si tu ne trouves pas ce qu'il te faut, fais-moi signe. J'ai du cesser le boulot pour cause de sante, mais je possede encore pas mal de touches dans la profession.

Pour ce qui est des coupes en biais, le processus est plus delicat. Il faut fabriquer des "mannequins" ; cad des support a l'angle voulu par rapport a une table parfaitement horizontale.... et, tant qu'a faire, posseder surtout une perceuse a colonne de type industiel... sans foret pilote pour la guider (comme c'est le cas dans une coupe perpendiculaire) la scie doit tourner moins vite, etre bien refroidie a l'huile de coupe, et de preference ne pas etre neuve... les neuves sont tellement mordantes qu'elles ebranlent la machine... en fait, mieux vaut encore s'entrainer sur des chutes pour prendre le tour de main et y aller mollo.

Dans la fabrication d'un treilli, dans la mesure du possible, il convient d'avoir le plus possible de pieces de la meme dimension. Lorsque la premiere est achevee, amenee au meilleur de la cote pour eviter les tirages au moment de la soudure, on prend du feuillard (vendu conditionne dans des boites a conserve) fin, mais assez raide pour ne pas se bouffer lors de l'usage de la pointe a tracer... on decouope une portion de bande egale a un diametre parfait... on ajuste celui-ci sur la piece achevee en respectant la ligne d'axe tracee au prealable... on immobilise, par exemple, a l'aide de colliers Coleson, en laissant depasser de quoi reproduire toute la coupe... a la meule, avec un disque Flap ( disque a lamelles emeri ) on faconne le feuillard pour reprendre pile poil la gueule de loup biaisee... pour le reste, vous aurez devine tout seul... reste plus qu'a reproduire le dessin de chaue coupe et y aller de bon coeur... Toujours dans le domaine de la facilite, preferez travailler avec un Flap pour faconner vos gueules de loup plutout qu'avec un disque Emeri... Pas de dessin a faire... vous allez piger immediatement... et surtout ne jetez pas les vieux Flap ; ce sont ceux qui fonctionnent le mieux pour faconner la partie la plus fermee de la GdL.

Un 3 roues électrique : http://www.higginsaube.com/

excellent !!! de superbes projets également dans le lien de l'agence...

michel-j a écrit:

Pour fabriquer les gueules de loup sur les tuyaux il existe aussi une "astuce" ; les scies cloches de tuyauteur.

Celles-ci se vendent au detail ( pas seulement en coffet ). Il existe tous les diametres de scie correspondant a celui des tuyaux. Facile donc d'effectuer des gueules de loup pour les raccords sur des tuyaux de diametres differents.

Pour la decoupe, sur ton tube, tu traces les points d'axes des (futurs) tubes perpendiculaires... astuce pour bien rester en ligne lors du percage ; on place le tuyau dans une corniere ayant une taille correspondant le mieux a l'operation et, tout le long de l'aile de la corniere ( droite, evidemment !) tracer le trait d'axe sur le tuyau. A partir de ce trait, relever le developpement, diviser par deux, et tracer le trait d'axe en vis a vis.

L'avantage avec cette methode c'est que les deux gueules de loup se trouvant parfaitement paralleles = deformation limitee lors de la soudure. Un percage correspond forcement a 2 gueules de loup sur la longueur de tube a debiter. Restera juste a ébavurer puis blanchir.

Pour le minutieux, afin de parfaire l'alignement au maximum ; l'astuce consiste a percer une premiere gueule de loup en bout de tube. On y pointe une autre section de tube en perpendiculaire ( disons de 50 cm ) dont on surveillera le niveau parfait avant chaque percage.

Dernier detail pour ceux qui l'ignoreraient ; afin de garantir la meilleure qualite de soudure entre tuyaux, il faut toujours blanchir les emplacement des futures soudures a la meule... et ceci, selon l'axe du tuyau pour evacuer au maximum la "pellicule de protection" et les depots huileux eventuels.

ça coupoe vraiment tout ????

elles ont quelle gueule ces scies cloche.. ,avec du carbure au bout ?? ou des dents...

ça m'interresse aussi..!!!

Il existe effectivement des scies cloches pourvues de pastilles de carbure de tungstene (pour percer le beton, par exemple) , et meme des diamantees pour couper la ceramique ou usiner les composites tres denses ( tuyauteries pour liquides corrosifs, ou de centrales nucleaires ). Mais ce ne sont pas celles-la qui nous interessent... bien trop cheres.

Les scies cloches d'industrie metallurgiques sont de simples couronnes en acier dentees. Elles se vissent sur un "porte-outil" possedant en son axe un "foret pilote" de 6mm de diametre. Il existe 2 types de "porte-outil". 1 pour les diametres jusqu'a 1 pouce, si j'ai bonne memoire ( 26x34 ) et un autre pour les diametres superieurs.

Elles peuvent etre tres utiles aussi lorsque tu veux alleger les goussets de renfort entre deux tuyaux. Les toles qui effectuaient la jonction entre le tube central ( 4 pouces ) des berlinettes Alpine et la traverse arriere supportant le berceau moteur ( 2 pouces ) etaient allegees de la sorte. De meme que le chassis de la Matra 530 ou celui de la Miura. Ces trous facilitent aussi le "sandwich polyester" quand tu veux coller ta coque au chassis.

Tous les diametres de tuyaux sont representes par une cloche equivalente ; pour permettre les "piquages" sans perte de temps a ajuster.

Je ne peux te certifier qu'elles se trouvent dans tous les magazins de bricolage, genre "brico-depot", mais tres certainement dans tous les magazins fournisseurs de l'industrie. Leur usage est tres courant en metallurgie, et notamment en tuyauterie.

Nouvelles du front

j'ai mis deux jours (et pleins de chutes >_<) pour trouver une technique pour pouvoir faire les doubles gueules de loup. C'est moche, va y avoir un peu de jour à combler, mais ça devrai tenir (méthode ESPERA, sbarro boy attitude ^^)



En tout cas, les tubes s'alignent, c'est déjà ça.



En plus des deux jours pour trouver la manière de les faire, il à fallu une autre journée pour faire tous ceux dont j'avais besoin pour cette partie



Voilà le premier étage de fini (ou rez de chaussé pour les autres)



Demain, pas grand chose ne sera fait, je vais au rendez vous de l'incubateur de Nimes.

voilou pour aujroud'hui

avancée du chassis



il me reste 4 barres à placer et la partie avant sera "finie"
en ce qui concerne le reste, il me reste à faire les gabarits du controleur et le chargeur, et surtout de recevoir les baquets...

Hello,

Je trouve que tu as été bien généreux sur les dimensions des tubes
C'est pour qu'en cas de crash tu puisses récupérer les batteries intactes c'est ça ?

Tu as fait un plan de l'ensemble ou tu le fais au feeling ?
(si t'as fait un plan j'aimerai bien le voir pour avoir une idée de à quoi ça ressemblera une fois fini)

En tout cas, ne lâches rien, et bon courage

a+ François (critiqueur mais pas trop )

voilà ce à quoi le chassis devrait ressembler
avant de passer au reste de la fabrication, puis je avoir votre avis dessus? ne faites pas attention à la forme hexagonale des tubes




je prends tout, conseils comme critiques (surtout les critiques afin d'améliorer la bête ^^)

Salut!
ce ne sont justes que des remarques, mais le cadre va sûrement être trop lourd.... trop de treillis.
de plus il faudrait avoir moins de petits tubes et plus de grands tubes coudés qui feraient office de colonne vertébrale.
quand tout les tubes se rejoignent en un point il y a une concentration de contrainte sur un point, des tensions qui se sont créees et c'est pas bon, cela donne des parties de chassis pas élastiques, cassantes au moindre choc.
==> il faut éviter que tous les tubes arrivent au même noeud.



les lignes colorées représentent des tubes pliés...

j'admire les gens comme toi......... je crois que je suis bien tombé ici.......... vivement la suite.........

Hello,

Houlla ! ton châssis va peser un âne mort !
edit : (au moins 200Kg 250Kg à vue d'œil )

A mon avis, tu utilises la modif du dessin de Bod, et tu ne mets que les tubes qu'il a "colorié"

pour info, voici à quoi ressemble un châssis de Martin 7
les tubes carrés sont en 25x25x2 et les tubes ronds sont en 25x2
longueur totale : 3200mm
poids : 80Kg



a+ François

A moins que ce soit pour faire des cascades

la seule cascade qui sera autorisée sera de passer sur deux roues (1 avant et l'arrière) lors des virages un peu trop optimistes. Mais vu le poids qu'il y aaura à l'avant (70% au moins) il faudra vraiment y aller fort ^^

j'utilise ce tube car je ne veux pas que ça plie à cause du poids des batteries, et surtout, je n'ai que ça ^^

si ça tient, j'essayerai avec du tube plus petit pour la version 1.02b

Si tu veux mettre du "gros" tube c'est pas un problème, mais mets en mois que sur ton dessin

Je ne sais pas quelle puissance sera fournie aux moteurs, mais si tu dois déplacer un trus de plus d'une tonne, l'autonomie va
être faible

Regardes, pour l'Ariel Atom ils ont aussi utilisé du "gros" :


Bon, ok, en plus il est en alu celui-là

a+ François

Remarque surtout que ces châssis sont triangulés.


Celui du Mosquito de Damien aussi
et celui de ma mini GT40. Le châssis nu pèse 42 kg.



Et celui du LM3000 de Racingnokia (mais qui ne joue pas dans la même cour !)

il faudrait savoir quel poids ton joujou va faire (batteries/moteur/pilote) et quelles performances pourra-t-il atteindre et quelle utilisation en feras-tu ( route/circuit/ rallyes /tout chemins...)
afin de dimensionner au mieux et qu'il ne soit ni trop costaud ni trop léger....

Le notre, prévu pour un v12 de 450 ch, on le maniait facilement à 2 personnes : Je dirais 70 kg maxi !



Le châssis a été dessiné et fabriqué par des ingés ex March !
C'est une référence et sa rigidité devrait s'avérer amplement suffisante.
Pour info, l'auto finie sera autours des 800 kg.

Salut Racingnokia,
J'ajoutais une photo de ton châssis pendant que tu faisais de même. Je l'ai piquée dans ton post, mais c'est vrai que la tienne est bien plus belle.