W110

Question idiote : tu n'aurais pas plutôt intérêt (car je suppose que tu tiens à conserver les jantes actuelles à 4 trous) à démonter les moyeux de la MR et à faire réusiner chez un outilleur les 4 trous utiles au bon endroit pour ensuite interposer l'entretoise à 4 trous qui va bien ???

Pour ceux qui penseraient que les entretoises sont une hérésie mécanique, je rappellerais qu'on a utilisé ce genre de pièces de tous temps, et même que je viens de découvrir que Dethleffs, dont le sérieux n'est plus à démontrer, utilisait ce genre d'astuce sur le chassis Renault Master pour élargir la voie arrière... (même si les roues sont à mon goût encore un peu trop à l'intérieur)... et pourtant un camping-car ça pèse un chouïa plus qu'une petite MR... Dino, qui donne juste un avis perso... (et on a le droit de ne pas être d'accord)...

Au contraire, toutes réflexions sur le sujet, me sont très utiles.
A l'origine, j'avais acheté pour le porte moyeux de Lotus Elise, des moyeux de VX220/Opel Speedster, ça permettait de passer du 4 trous en 5 trous 5x110.
Un entraxe pas très bien doté d'ailleurs...

En passant à la MR, j'aurais pu aborder le sujet avec la même solution.

Mais je n'ai pas trouvé de moyeux compatibles, c'est pourtant une question communément posée dans l'univers de la MR2 spider.

A partir du moment où je dois élargir la voie, les cales de changement d'entraxes, étaient donc une solution bon marché pour passer vers du 5x112, qui propose un bon choix de jantes.

Petite erreur, j'aurais dû prendre du BMW: 5x120, plus de déport et entraxe plus écarté du 4x100, qu'avec un 5x112..

Alors, refaire les moyeux d'origines à 4 goujons, et les passer en 5...? Je n'y avais pas pensé...


Car , je vais y revenir, il faudra bien aussi faire l'arrière, avec plus de 70mm à gagner de chaque côté...

Alors comment ?

Refaire le berceau arrière et augmenter sa voie; Intéressant, mais ça va m'obliger à faire des cardans plus grands. Et à écarter les coupelles d'amortisseurs...

Pour les coupelles à l'avant c'est bon je n'ai pas besoin de couper, j'ai fait une erreur de débutant dans mon positionnement
ça montre qu'il me faudrait les amortisseurs réglables au plus tôt

SETHalpine a écrit:

Pour les coupelles à l'avant c'est bon je n'ai pas besoin de couper, j'ai fait une erreur de débutant dans mon positionnement
ça montre qu'il me faudrait les amortisseurs réglables au plus tôt

Il ne faut surtout pas culpabiliser, car ce genre de situation, tu n'es pas le seul à la vivre rassure-toi... combien de fois, malgré de longues périodes de réflexion, suis-je revenu en arrière pour au final me traiter de tous les noms en me demandant comment je n'avais pas pensé à cette xième solution, pourtant si simple...

Je crois surtout que l'explication est simple : les "constructeurs" qui nous présentent leurs petites merveilles à faire rêver disposent eux de combien d'ingénieurs, dessinateurs, et d'un budget en rapport bien sûr... alors qu'au bout du bout, et un grand nombre "d'artistes" ici l'ont déjà fait, ils ont réalisé "leur chef d'oeuvre" seuls et avec de tout petits moyens... en tout cas, c'est ce que je retiendrai de tous nos échanges, si ça peut te rassurer et t'encourager...

Là, on arrive dans le chaud, et les conneries je vais en faire  

Rappelons que les 18", ont pour effet de remonter la caisse d'au moins 2cm
Donc il va falloir acheter les combinés amortisseurs réglables pour perdre ces 2cm, plus au moins 3cm, la Toyota ayant une belle garde au sol et faisant 1m25
Alors que W110 sera au moins 10cm plus basse.

Voilà pourquoi mon masque doit être présenté de face à sa garde au sol, soit 8/10 cm, augmenté de ces 2+3 cm, soit 13/15cm du sol
Ca fait moche, mais c'est ainsi, et donc, à priori ça ne touche pas les coupelles et il y a encore 3cm pour descendre le masque encore.
Normalement je devrai avoir 5/6 cm de passage de roue.




Marrant de voir que les fixation des longues portées , tombent pile poil sur les goujons de fixation de la barre de renfort.  
Ca aide à centrer, même si je ne pense pas que ça reste ainsi, et qu'elles seront plutôt solidaires du masque, qui va basculer entièrement.
Bien que je ne sois pas décidé là-dessus, sachant que la partie centrale s'ouvrira, autant fixer avec des accroches, plutôt que de le rendre basculant=charnières.

Vu comme ça...On pourrait penser que c'est un kit-car sur base de Toyota MR-S...
C'est vrai que le pare-brise de la Toyota, ne choque pas trop...🤔 ça lui donne un air sympa de petit coupé

Mais comme le but n'est pas d'en faire un vulgaire coupé de généraliste, non faut qu'elle perde 10cm pour en faire une vraie GT sportive 😀!
Soit -6cm avec les suspensions.
Les 18", lui ont font gagner 2cm...
Et encore -4cm avec une cabine plus basse.
Bon, je préviens, ça ne se fera pas dans les deux jours, c'est pas donné le kit de suspensions réglables...😥 d'autant plus que les cales de changement d'entraxes, le mec m'a fait la moitié du boulot dessus...


J'ai enlevé l'arrière, et je galère un peu sur les deux ailes...mais bon pour l'instant, un seul boulon récalcitrant sur tout le démontage.

Bien réussi, l'avant !
D'un coup, l'ensemble prend doucement son sens...

Bon courage !

C'est sûr qu'avec cette base roulante, ça commence à se crédibiliser.

Ca prend quand même un peu de temps à démonter.

J'ai acheté les combinés amortisseurs+ressorts ce soir... Ca permettra de progresser en novembre
Faudra les adapter, car sinon c'était un billet de 800€

On continue le démontage, même si c'est grosso modo que du déboulonnage, ça prend du temps.
Rien que la capote, prend plusieurs heures. Et encore, les déchirures d'usures ont morflées et se sont agrandies, dommage pour la revente.

Toutes ces pièces prennent de la place...Alors, il faut arriver à les stocker au fur et à mesure.



Il faudra couper dans le lard pour adapter le hayon, une boenne partie de l'habitacle de la dite capote, devra être meuler.



J'ai deux choix pour l'agrandissement de l'empattement:

Modifier le berceau+ déplacer les cloches de suspensions.  Et ensuite le moteur...
Ou couper en deux derrière les sièges.



L'enfoncement de la cloche de suspension derrière l'amortisseur est nécessaire à l'amortisseur, faudra donc couper et déplacer dans le premier cas.
Problème: Il y a aussi un enfoncement sur le longeron...Et lui, je ne peux pas le déplacer
Solution: augmenter la voie, ça réduira l'épaisseur des cales nécessaires. Faire un berceau plus large n'est pas trop compliqué. Mais s'appuyant moins sur le longeron, il faudra renforcer celui-ci.

Dans le cas de la deuxième solution, couper la voiture en 2, c'est nettement plus simple, moteur, boite, berceau, suspension, tout reste en place

Est-il possible d'avoir des combinés pour le tiers du prix des hauts de gamme classique: 800 à 1200€ tout de même ? Je pense que oui.

Il y a peu , j'ai contacté la boite FK qui faisait des des Highsport pour environ 430€ (réglables en hauteur, mais pas en dureté) , elle n'envisage pas de re-fabrication pour le MR-S...Donc j'ai cherché une alternative bon marché. Comme c'est pour un prototype, je suis prêt à faire des modifications et j'ai donc acheté ce modèle que je pensais plus ou moins adaptable sur nos MR-S...à 205€, c'est moins cher que les standards, donc pas un gros risque.

Alors pour l'avant, comme je le pensais, il va falloir souder des pattes de fixations adaptées et acheter un ressort 180/70 en 4/5kg au lieu du 8 fourni, mais la coupelle est identique, et cerise sur le gâteau, la dureté est réglable.

Pour l'arrière, le ressort fourni est à priori bon, la coupelle, ça reste à voir, vu que c'était ma première fois niveau démontage et remontage d'amortisseurs...je verrai ça peut-être demain
et les pattes devront être modifiées.

Alors, ce que je peux d'ors et déjà vous dire, c'est que vu comment le fabricant a conçu son offre, il pourrait sans problème fabriquer des combinés pour MR-S pour ...250/300€

J'aurais préféré installer des combinés avec une billet de 1000, ce serait déjà monté...

Je suis quand même content parce que ce type de démontage, reste une première pour moi, n'étant pas mécano.

Les coupelles arrières sont modifiées, un peu chiant de sortir les goujons.
Je manque de tout, et principalement de courant, puisque le groupe électrogène quasi neuf, ne veut plus rien savoir.
Donc je ramène du travail à l'appartement.



J'ai percé les trous (non sans mal, encore une histoire de matos...) sur les pans des amortisseurs.
Comme vous voyez à part un, excentré cependant ( et ça c'est chiant à percer), ils ne sont pas au même endroit.
J'ai dû commander des rondelles d'un mm pour l'intérieur, vu que ce n'est pas le même écartement.

Je dois encore faire la fixation de la barre "anti-sway", et celle de la durite.
Au début je voulais reprendre ces parties sur les amortisseurs d'origine, mais au final j'ai décidé de ne pas les massacrer



Petit essai, vu que le diamètre 60mm est supérieur au diamètre des amortisseurs stocks de 1cm, ça touche un peu au niveau du longeron, à cause de la fixation du support de la bielle anti-roulis
Bonne séance de meulage en vue.




Sur les amortisseurs stocks, les pans, en fait un U entre deux oreilles soudés au corps, font 6mm d'épaisseur, vu que je ne suis pas un expert en soudure, j'ai préféré gardé les pans des rouges ( 3mm) et souder des oreilles de renfort (3,5mm) par dessus.

Ce sera pour la suite
600€ d'économisé, mais quel taff...

Moi aussi j´ai acheté des amortisseurs avec corps fileté pour la restauration de ma TOYOTA SUPRA , à Taiwan.
J´ai été agréablement surpris par leur aspect extérieur et finition. On verra à l´usage ce que ça donne.
C´est géant ce que tu fais. Pour rallonger l´empattement sans doute sera-t-il plus simple de couper la voiture en 2 mais il faudra réassembler sur un marbre et bien étudier les renforts .
Bon courage amigo !

Compte-tenu que les longerons sont formés pour le passage des amortisseurs, la méthode modification du berceau+ déplacement moteur est devenue trop problématique (en tout cas pour moi).
Couper en deux derrière les sièges, c'est ce qu'il y a de plus simple.

Effectivement bien que certains dénigrent ce type d'amortisseurs (souvent des vloggeurs qui en suite encensent des marques plus chères...), pour l'instant je les trouve plutôt corrects...Et en tout cas j'en chie pour dégommer certaines soudures des parties à déplacer.

Normalement, j'aurais 6 barres de translation pour assurer l'agrandissement de l'empattement sur 8cm.
Déjà si ça ne coulisse pas, c'est que ce n'est pas droit.

Mais on a le temps, faut que je finisse cette histoire d'amortisseurs.

Finalement au lieu d'essayer de percer des trous excentrés, j'aurais mieux dû les boucher, souder et ensuite repercé...

En tout cas c'est ce que j'ai fait pour combler les trous qui étaient au-dessus, plutôt que de rajouter une épaisseur.
Vu que c'est déjà du lourd, pas trop en rajouter non plus.


Mes soudures sont moches, mais mon fil fourré coince souvent, combiné au manque d'expérience...
et..malheureusement, l'ancien support doit être meulé d'avantage...
En détente, l'amortisseur est bien trop proche du longeron.

Si le fil fourré coincé ça peut venir de ton tube contact qui est à changer, la gaine plein de merde donc passer un coup de soufflette, détendre un peu le ressort qui plaque le galet sur le fil.

Mon poste même neuf a toujours coincé un peu...



J'ai terminé l'arrière !
Enfin presque...les oreilles des amortisseurs touchent avec les jantes de 15"...
Faut meuler 5 mm, ou attendre les entretoises pour l'arrière.

La galère pour les amortisseurs arrières :
J'obtenais très peu de rabaissement avec les ressorts de 23cm 6kg, pourtant bien plus courts que les stocks (env 29 cm)
En fait, ça compensait à peine le diamètre supérieure des 18"...
Je pense que ça venait en partie de la différence de conception des coupelles. Sur les stocks, on est bien plus proches des chapelles de suspension, du châssis.
En tout cas, ça m'a fait perdre pas mal de temps.
Finalement j'ai mit des ressorts de 18cm 8kg, certes deux kilos de plus que d'origine mais les roues sont bien plus lourdes



Ce qui m'a fait perdre (enfin!) 4cm en garde au sol .
En fait le rabaissement obtenu doit être aux environs de 6/7cm, car les roues rehaussent bien de 2cm la caisse

Si je devais rabaisser d'avantage, faudra alors ré-usiner la partie basse.



J'ai voulu percer conforme aux stocks, mais le carrossage induit par les cales ( et là, il manque encore 40mm !)et les grosses roues, fait que j'aurais dû en tenir compte lors du perçage..
Je vais commander les grosses cales pour voir ce que ça donne, et ensuite je verrai pour refaire le perçage avec moins de carrossage.



Maintenant je dois trouver des ressorts pour l'avant.

J'ai fait mes petits calculs
J'ai mit des ressorts 70/180 à l'arrière soit des 18cm/7in de 70mm de diamètre interne I.D. et  8kg
Au début, j'avais oublié de noter le diamètre intérieur des ressorts, à priori je pensais à des 2.5" (63mm), car les 2.25" (57mm) ça serai étroit pour des amortisseurs de 56mm EDIT c'est des 70mm

Sachant que la MR-S fait 975/987kg selon les versions et options, ça donne une répartition de 42/58
En proportions donc je dois mettre moins à l'avant et vu le poids supplémentaire, plus de 4kg en raideur.

Donc le ressort le plus proche dispo est à 50N/mm ou 275lb/in soit 5.7kg (100€)

https://www.ebay.fr/itm/Faulkners-Race-Racing-Rally-Competition-Suspension-Coilover-Spring-2-5-ID/400512937952?hash=item5d406e6fe0mCCAk1c4dpHG1zpotKC5BHg:rk:20

j'ai mit ici en mémo les valeurs des ressorts des amortisseurs Ebay, en règle générale, la MR-S prend 4kg à l'avant pour 6kg à l'arrière

200 lb/in = 35 N/mm
220         = 38.5
240         = 42
260         = 45.5
280         = 49
300         = 52.5
320         = 56
336 lb/in    23cm soit 6 kg/mm, la raideur de 6kg est bien mais sur une trop grande longueur, je ne l'utiliserai pas
340         = 59.5
360         = 63
400 lb/in = 70 N/mm
448 lb/in   18cm soit 8 kg/mm, mit à l'arrière 2kg de plus que ceux de la MR-S


Préparation des avants

Alors je suis tombé sur un site qui liquidait ses stocks, du coup j'ai commandé des ressorts à 10€ pièce.
Pas une si bonne affaire, car ils ne donnaient pas le diamètre interne 2.5" ou 2"25
Donc petit risque..
Finalement, c'est des 2.5" (63mm) mais qui ne conviennent pas, les miens étant des I.D. (internal diameter) 70 mm
Je les ais montés pour voir et la longueur 7" (env18cm) ne convient pas non plus...Ca abaisse de 2c/3cm, ce qui comble que le rehaussement dû au 18"
Il me faut des 6" (env 15cm) et c'est pas donné dans ce que je trouve...souvent aux USA.

L'avant reste presqu'intact: La barre anti-collision est enlevée cependant . Maintenant que la voiture est rabaissée, ça lui donne des airs de dragster
Je m'atèle à la réalisation des supports pour basculer le capot en cours.
ca pourrait presqu'être un kit sur base Toyota, même si ce n'est pas le but.




Le pare-brise de la Mito sera plus en avant que celui de la Toyota.
Capot avant un peu près centré. Les portières ne vont tarder à être meulées, vais-je garder leur structure ? Ou opter pour ma propre structure en fibre..?



Dans l'attente des nouvelles entretoises pour l'avant afin de pouvoir monter les 18".

Ca prend forme tout ça génial !
L'adaptation est propre je trouve, c'est presque dommage de dégager le pare brise, il rend bien aussi celui la ^^'

excuse moi de cette question qui n est en aucun cas une mise en question de tes choix: par la supression de la barre anti-encastrement tu perds tout l avantage d utiliser une plateforme ayant réussi les tests d'homologation?
compte tu obtenir une cg en regle ?
car je l avoue là je ne comprends ce choix d utiliser une plateforme existante et non un chassis rudimentataire mais de fabrication maison?
merci de nous eclaircir sur ce choix je pense ne pas etre seul a suivre fidelement la réalisation de ton superbe dessin a une vie réelle !

@Les Stroumfs: A termes, je pense turbocompresser, donc l'homologation, puisque la motorisation sera revue... De plus contrairement à d'autres, qui doivent utiliser des "passe-droits" pour homologuer des kits sur plates-formes existantes en ne changeant soit-disant pas les dimensions    (mais alors aucune...comme si c'était possible..), W110 explose les dimensions de la MR-S ! pas le même empattement , +19cm en largeur, +25cm en longueur !
Et puis, je n'ai pas l'autorisation (indispensable) du constructeur.

Pour moi, ce n'est pas un avantage d'utiliser une plate-forme existante, c'est un choix économique, à 3600€, j'ai un châssis, un moteur, une instrumentation.  Faire et équiper du maison, m'aurait coûté... ce que je ne peux m'offrir...
Par contre, ça pourra l'être si je décide d'exploiter ce châssis pour ma Miuracendis. Alors-là je resterai proche de l'esprit kit-car, en essayant d'utiliser un maximumles pièces de la MR-S.

La barre d'encastrement aurait gêné pour la future position du radiateur qui devrai être incliné.

Petite retouche avec ce coup-ci les 18" aux quatre coins et la position du futur pare-brise.
Eh oui, c'est tentant de garder celui-ci, niveau réalisation, ça faciliterai bien des choses, mais ce ne serai plus le même design très "cab forward"

@ Bendu: On verra, si c'est possible pour Miuracendis qui a un design avec une cabine plus centrale.  

merci pour ta réponse : c est cohérent ton raisonnement !

Même si cette carrosserie n'est qu'un master creux, et pas un magnifique tirage issue d'un moule...Il faut bien la fixer.
Donc découpe de plaque qui seront emprisonnées dans la fibre.
Bien sûr; le tube contact de mon poste à souder merde au moment où je dois souder les goujons...Tant pis, les soudures ne seront visibles...



Deux plaques de fibres qui seront résinées à leur tour.



Et les pattes du capot avant de la MR-S qui serviront de charnières.



J'avais déterminé mon point de rotation, mais le choucoutrage des plaques...hum un peu haut...

De toutes façons, c'est du prototypage, et c'est pas toujours évident de trouver ce qui n'existe pas déjà.

Que pensez-vous de l'usage d'un groupe électrogène pour faire fonctionner un poste MIG ?

Son intensité maximum: c'est écrit 17 ampères...
Donc multiplier par la tension 220 volts, on aurait 3740W la puissance nécessaire au démarrage ou au maximum
Il a deux boutons pour régler la puissance
- 1 ou 2
- mini ou maxi

À l'appartement normalement j'ai que 15A et donc 3300 w
Et sur l'interrupteur position 1+mini, il fonctionne parfaitement.

Ma question est, si je prend un groupe de 3000W nominal et 3500W maxi, arriverai-je à souder avec ? (en position mini+1 bien sûr)

Je ne saurais te répondre, ayant déjà fait disjoncter mon compteur tri-phasé en soudant un bon moment en continu...

Mais il me semble que les progrès ont permis de proposer des petits postes (inverter) qui tirent très peu... les spécialistes
de la soudure à l'arc devraient te répondre bien mieux que je ne le fais ici...
(souvent, je m'en remets au bon vieux chalumeau avec les grosses bouteilles : seul défaut : avoir sous la main un briquet, ou
au moins encore l'étincelle quand le briquet est vide !!! ).

Je mets le tableau du poste en guise d'indication.



Et des rendus publiés sur Facebook en 4k et en 1280x720 ici, il suffit de faire click droit sur la souris et "ouvrir dans un nouvel onglet" pour l'avoir en 8 millions de pixels.


Bi-ton chrome blanc bleuté, et chrome noir.






Bi-ton chrome noir + chrome bleu pétrole

Le capot arrière commence à trouver sa place précise...Des fixations provisoires, car il sera basculant.
A remarquer, la portière de la Toyota qui ne peut pas se fermer. Oui, il manque bien 8cm d'empattement.



Défaut de parallaxe oblige, on a une impression que c'est un peu bancal .
Surtout dû aux ailes non remplies, toujours dans l'attente de mes cales.



Rajout du pare-choc arrière et amusant de voir que celui-ci et le masque arrière, tombent juste au niveau de la barre d'encastrement. Hasard...du kit-car.
Ceci dit, elle ne restera pas indemne longtemps, car le corps du échappement passera au milieu.



Ca fait un peu créature de Frankenstein. Néanmoins, pour l'instant pas de découpe dans le châssis acier pour y poser le masque arrière. Ce qui est une bonne chose. En tout cas pour la version coupé...



Pour la vraie version qui est un roadster-coupé, cette barre transversale sera découpée. Même avec l'empattement actuel (2m45), on a de place pour ranger des pneus derrière.
je m'attendais que ça gène sur plusieurs points, tout s'inscrit assez bien sans de modifications structurelles;

Je suis baba d´admiration comme toujours
Dependant,j´ai une question qui me brûle et j´espère que tu ne la prendra pas mal :
N´y aurait-il pas moyen , sans trop dénaturer le projet , de redimensionner le tout en partant de l´empattement de la Toyota ?
Je me doute que tu vas me parler des proportions , de l´équilibre des formes , etc... mais quand je vois comme tu galère , si en plus il faut couper et rallonger la MR2 , bonjour le stress.

Hasta luego amigo

Dans l'absolu, tout est possible, garder ce pare-brise, garder l'empattement, mais je perdrai le côté cab'forward du design.
Or quand j'ai dessiné cette voiture, j'ai écouté ceux qui voulait un dessin plus proche de l'ancienne.
Alors, oui, on pourrait penser que j'ai fait la même connerie que Renault, lorsqu'ils ont ré-orienté le design de la future A110 2018, vers une singerie de gimmick de l'ancienne, pour faire plaisir aux vieux cons qui ne pensaient que "berlinette", alors qu'Alpine, c'est plus que ça.
Donc aux oubliettes le dessin novateur, la créativité, on aura un dessin parodiant la berlinette dans un gabarit de coupé de généraliste.
Et c'est le cas ! L'A110 n'est guère plus basse qu'une Toyota Gt86 (1m28) et plus haute que ma MR-S( qui en plus, est plus légère, bien que décapotable et full acier...)

Imaginez ce qu'Alpine aurait pu faire, s'ils avaient vraiment voulu se donner la peine d'imaginer la Berlinette du 21 ème siècle...




Pour ma part, je ne voulais pas de ça, je voulais une demi Gt, un look de supercar pour un prix correct. Plus tard, on verra que l'Alfa 4C va réussir ce pari, enfin pas loin.
Alors si le design de ce projet "A116" était conservateur, ses proportions le seraient moins, elle sera large, racée et basse. Ce sera une Berlinette, mais aucun doute ne serait permit! Le moteur sera bien central ! Ce qui veut dire que la cabine plongera sur l'avant. Ce ne sera pas une Countach tout de même, mais de profil on oublie totalement la Berlinette et son hayon tout à l'arrière, son moteur en sac à dos. Pas de porte à faux arrière, le hayon est là..mais vers l'avant, comme la cabine.

Or si je gomme ça, je perd le design.

Laissons à Miuracendis, cette possibilité de reposer sur un empattement non-modifié de MR-S, mais ça c'est une autre histoire   .

Rallonger et couper, c'est un stress et un budget: Faut acheter un groupe électrogène puissant. Mais je ferai ainsi, car ça ne rimerai à rien d'abandonner sur ce point, car sinon je risque d'abandonner sur bien d'autres.

Petite avancée, avec le démontage des portières (et toujours cette parallaxe qui donne l'impression que les roues ne sont pas centrées ), vous les voyez les 8cm qui manquent?
J'aurais pu vendre les portes, mais je vais les modifier, et adapter mes caissons en fibres dessus. Elles sont d'ailleurs fichtrement lourdes ces portières de Toyota.
...je vais les ramener chez moi, et comme ils font des travaux dans les parties communes, ca va disquer sévère quand ils feront du bruit.
J'aime bien bosser chez moi quand il fait froid  

Autre point, les charnières des portes sont sous le capot, faudra les reculer. m^me si je pourrais changer les ailes, je ne le ferai pas.



Et regardez moi ça, elle n'est pas belle la vie !? En voilà, un toit glissant qui tombe pile poil dans son emplacement.    Même pas besoin de sortir la disqueuse (tant mieux car j'ai pas de jus pour)
C'est aussi pour lui qu'il y aura 8cm de plus, pour pouvoir l'escamoter sans risquer le scalp à chaque fois.
Accessoirement..ça laisse de place pour un moteur plus grand aussi.