caterham en Dordogne

Je ne suis pas chimiste mais depuis des années, je n'utilise plus que de l'acide phosphorique pur pour traiter toutes mes pièces métalliques... il faut éviter de s'en mettre dans les yeux bien sûr mais il m'est arrivé de m'éclabousser avec des projections du pinceau et franchement ce n'est pas aussi désagréable qu'une piqûre d'orties...

Bref, comme pour tout produit un peu chimique, il vaut mieux se protéger...

Sinon, une fois la grosse rouille grattée, je passe l'acide au pinceau et ça mouille très facilement les pièces, pas besoin de noyer ou faire couler... le lendemain, en général c'est sec et ensuite une peinture de protection aide à protéger plus longtemps... mais tel-quel, ça protège bien et longtemps, en tout cas la rouille ne revient pas... et ça coûte surtout bien moins cher au litre que les produits vendus dans le commerce sous blister et par 50 ou 100 mml...

Mon bidon de 5 litres doit avoir au moins 10 ans et je ne vois pas encore le fond !!!

OK, je suis depuis ce matin avec un truc de blocage de corrosion sur une auto et j'ai débordé
Bien que l'acide phosphorique peut faire un électrolyte efficace, les cristaux de soude sont plus économiques.
Pour rénover les disques ventilés, un coup de sablage dans les canaux et c'est bien suffisant.
S'ils sont bouffés par la rouille à l'intérieur, la solution peut être de les changer, tout simplement, ce sont quand même des éléments de sécurité.
Quand ils vieux et rouillés, les disques ont souvent des glaçages et des criques et ça c'est pas bon du tout, sauf pour les héritiers

Pour les héritiers on y est pas encore
Pour les disques je voulait utiliser l'électrolyse car je n'ai pas de sableuse sous la main. Si les disques sont pas bon ( déja je suis pas sur de pouvoir le voir même) je mettrais des willwood ou un truc comme ca

J’utilise aussi de l’acide phosphorique, ça décape un max et il ne reste vraiment plus de rouille mais il faut bien rincer et la désactiver avec une solution basique.

alex89 a écrit:

Justifies aussi de l’acide phosphorique, ça décape un max et il ne reste vraiment plus de rouille mais il faut bien rincer et la désactiver avec une solution basique.

C'est la bonne solution, souvent la désactivation est oubliée alors c'est le retour de la rouille en profondeur.
Si on désactive bien faire attention d'avoir un pH pas trop élevé sinon même problème.

Et oui, perso, je passe ma visserie rouillee dans l'acide phospho, dans un bocal a cornichons, ensuite, logiquement de l'eau suffit, puis sechage rapide et phosphaprim4090 de chez restom, logiquement la rouille ne revient pas.
Il y a aussi possibilité de zinguer les pieces avec un bain electrolitique, ya des tutos sur le net, ce n'est pas compliqué et efficace. Voila voila...

Pour le zingage électrolytique, tu as raison c'est très facile, il faut juste faire attention au métal d'apport.
Il faut éviter de prendre des chutes de zinc destiné au bâtiment (gouttières, chéneaux) car il y a un pourcentage de titane qui donne un résultat bien moins satisfaisant qu'avec le zinc seul.

Tu le trouve où le zinc pur?

arrondeau a écrit:

Et oui, perso, je passe ma visserie rouillee dans l'acide phospho, dans un bocal a cornichons, ensuite, logiquement de l'eau suffit, puis sechage rapide et phosphaprim4090 de chez restom, logiquement la rouille ne revient pas.
Il y a aussi possibilité de zinguer les pieces avec un bain electrolitique, ya des tutos sur le net, ce n'est pas compliqué et efficace. Voila voila...

Ce que vous expliquez m'intéresse vivement mais est-ce toujours le cas, je m'explique : j'ai découvert un peu par hasard les propriétés de l'acide phosphorique pur et ça fait une vingtaine d'années que je n'utilise plus que ça pour traiter toutes mes ferrailles sounises aux intempéries... et chez nous en Bretagne, du côté du Cap Fréhel où je suis, "la mer n'est vraiment pas loin" !!!

Faute de le savoir, je n'ai jamais rincé ni traité après imprégnation à l'acide, et ça n'a jamais rouillé ni fait de réaction ensuite, que ce soit apprêté, repeint ou laissé brut à l'air libre... je dois dire que j'applique l'acide pur au pinceau directement sur la ferraille rouillée et juste brossée à la brosse métallique, mais je ne noie pas la pièce, ayant remarqué dès le début que l'acide a un pouvoir mouillant élevé et qu'il suffit de bien laisser sécher... En général, il faut attendre 24 ou 48 heures selon le temps et la température pour obtenir un séchage réel, mais ensuite, ça ne bouge plus... un avis là-dessus ???

Je te rejoins, perso je rince a l'eau et seche immediatement puis phosphaprim et jamais vu reaparaitre la rouille.
On peut egalement le faire a l'acide clhoridrique, c'est tres efficace contre la rouille mais la, c'est neutralisation a la soude obligatoire et la rouille reaparait rapidement si on remet rien dessus. Ideal pour des disques de freins mais attention de bien neutraliser sinon, c'est pire ensuite.

arrondeau a écrit:

Je te rejoins, perso je rince a l'eau et seche immediatement puis phosphaprim et jamais vu reaparaitre la rouille.
On peut egalement le faire a l'acide clhoridrique, c'est tres efficace contre la rouille mais la, c'est neutralisation a la soude obligatoire et la rouille reaparait rapidement si on remet rien dessus. Ideal pour des disques de freins mais attention de bien neutraliser sinon, c'est pire ensuite.

donc, si je te lis bien, qu'on rince (comme tu le fais) ou pas (moi), le résultat est le même... c'est la question que je me posais, mais je voulais être sûr... (ce qui n'empêche personne de rincer à l'eau, faut juste sécher ensuite et ne pas enfermer l'humidité, chose que je ne risque pas en ne faisant rien... wright or not) ???

c'est cela oui ensuite phosphaprim et tu es tranquille à "vie" ou zinguage

Bonjour et bonne année à tous !!!!
Je reviens après une bonne absence sur le forum mais je n'ai pas chômer pour autant. J'ai poncer et repeint portes-roues , cardans et arbres de transmission. Les étriers de frein ont été sablés et repeins en rouges avec de la peinture haute température. La boite et le ponts ont reçus un bon coup de brosse pour les rafraîchir. Apres les avoir emballer dans du plastique pour les protéger un ami a cru que c'était des pièces neuves que j'avais achetées
Voici d'ailleurs une photo d'un porte-roue avec son étrier, notez le talent du photographe qui prend les photo en contre-jour:


Je prépare actuellement mon plan de travail pour le châssis . Ils sera composé d'une plaque de contre-plaqué de 1250x2050 et d'environ 3cm d’épaisseur ( je ne sais plus trop ) renforcé de 3 IPN et le tout posés sur deux tréteaux de chaudronnier. Je voulais commander le métal le semaine dernière mais le marchand était fermé pendant les fêtes.

En parallèle je cherche le moteur pour commencer le châssis car il faudra l'adapter en conséquence. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel : je recherche un moteur de Ford ST170. Je sais qu'il est difficilement trouvable donc si quelqu'un sur le forum en a un en stock ça m’intéresse beaucoup et il peut me contacter par message privé. Je posterais également un message dans la section achat-vente.

Voici les dernières nouvelles,
Je me suis procurer un beau moteur ST170 qui me vient de Ludoprorider que je tient à remercier pour ses conseils:

J'ai pu attaquer la fabrication du châssis ainsi que de la table qui me servira de marbre. Elle est faite d'une plaque de contre-plaqué de 3cm d'épaisseur renforcée de trois tubes de section carré 80x80mm.Et enfin pour garantir que les tubes soient dans le même plan on a mis deux cornières en travers. Le tout posé sur des tréteaux de chaudronnier en acier:



J'ai presque fini mon châssis , il me manque juste des pièces découpées au laser pour finir le chassis. Voici où j'en suis actuellement:




J'ai placé le moteur et la boite pour ajuster au mieux le tunnel de transmission et préparer les supports moteur.
Pour le moment je suis bloqué donc je réfléchis à la suite,notamment à la suspension qui est la prochaine étape. Les portes roues arrières de la réplique de Chris Gibbs sont à réalisé soi-même, mais je rencontre quelque problèmes dessus que je n'arrive pas à solutionner. Si vous avez les solution je suis preneur.

-Ou sont installés les roulements dans les portes roues arrières? Les roulements doivent avoir un diamètre intérieur de 40mm et une largeur de 38mm max.

-Dans le livre,la voiture exemple à des freins à tambour à l’arrière. Mais ma sierra donneuse avais des freins à disques et je crois que les fixations proposées par le porte roue ne conviennent pas à mes étriers. Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème?

Merci à tous. Je vous joindrais de nouvelles photos quand j'aurais bien avancer.

Une question, ton moteur est calé en hauteur ?
Il me semble bien haut pour le futur capot !

Oui il est encore haut. Je dois d'abord couper la partie central du tube sous la boite de vitesse

dans le livre de Gibbs il y a 2 versions des pièces du train AR dont une pour les freins à disque ( de Sierra en principe puisque tout est basé sur ce modèle de donneuse )

bonjour à tous
shamrock73 a raison, le livre propose les 2 montages:il faut bien repecter le positionnement des cercles perforés ainsi que des plaques hexagonnales en fonction de ce que tu choisis: sur la photo tu vois que les moyeux se fixent sur le porte moyeu ça va nickel ....si tu le mets dans le bon sens : moi j'ai compris au bout d'un mois pourquoi mes cardans étaient trop longs (voir mon post); Au départ, j' avais fait les,porte moyeux pour des tambours (première photo)


la flèche rouge c'est une fois meulé et tourné de 90°;si tu ne respectes pas cela tu te retrouves avec des porte moyeux qui butent sur les étriers (flèche verte)


a+

Merci beaucoup pour ces photos je viens de comprendre une chose que je n'avais pas compris:



Je n'avais pas compris que je devais réutiliser la pièce entourée en rouge... Je pensais que le porte-roue à fabriquer la remplaçais. Du coup je comprenais pas comment fixer la roue dessus. Mais tout est clair maintenant.

Bonjour à tous
tant mieux si ça a servi, je me suis bien fait flic sur la partie cycle à l'époque (pas si lointaine d'ailleurs!)
Pour le moteur, je viens de récupérer le même que toi que je souhaite remonter stock: je suis comme une poule qui a trouvé un couteau donc suis également preneur d'infos en tous genre là dessus...A bon entendeur!
a+
Jean

Merci encore pour l'info. Je vais essayer d'alimenter régulièrement le sujet au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ca t'aidera peut-être
Tu a quelle boite sur ta voiture ?

une T9 avec le Pinto actuel, et incessamment sous peu une mt75

Pour l'accouplement st170/mt75 les 4 vis d'en haut s'adaptent parfaitement mais celles d'en bas. Ou alors j'ai louper des trous.
Le passage du pinto au st170 vas te faire drôle

et comment comptes tu t'y prendre pour finir d'accoupler les 2?

J'ai pas encore réfléchi à la question. Pour le moment je suis a fond dans le chassis et la suspension. Sans doute percer des trous en face des existants

Re-bonjour à tous, j' ai bientôt fini le châssis (sans compter l'arceau cage que je faire plus tard tard) . Il ne me reste qu'une petite partie de l’arrière , je suis bloqué car je n'ai pas encore trouvé de solutions pour cintrer les barres RP1 et RP2, et le tunnel de transmission. C'est à ce sujet que j'ai besoin d'une confirmation de votre part. Faut-il que je modifie le tunnel de transmission pour faire passer ma boite MT75. D’après ce que j'ai lu à droite à gauche ça n'est pas nécessaire vue que le volant sera à gauche.

Merci pour vos réponses , demain je vais poster des photos du travail réalisé

Pour la largeur du tunnel en fait suivant la position du moteur cela passe large ou pas ( si très avancé pas de pb ).
Perso je conseillerai d'ajuster le coté conducteur en ayant déjà le pédalier car si il passe c'est suffisant. Coté passager autant le faire étroit pas besoin de beaucoup de place. De cette manière on a plus de solutions pour installer le moteur.

Merci pour ta réponse, ce qui m’embête c'est que je n'ais pas encore mon pédalier. Je vais donc laissé mon tunnel de transmission comme il est actuellement , c'est à dire juste pointé. Mais ne il faut pas que l'axe de la boite à vitesse sois centrée par rapport au châssis? Même si j'élargie mon tunnel coté passager je ne peut pas trop décaler la boite sinon elle sera désaxée. Enfin corrigez moi si je me trompe.

Sinon comme promis je vous met des photos du travail de ce weekend , l’arrière de la voiture est bloqué comme ça jusqu’à ce que j'arrive à cintrer les barres RP1 et RP2.





J'arrive bientôt au bout du châssis je suis assez content à l'idée de passer à autre chose

Pour les cintrages RP1 et  RP2 sur mon premier châssis j'avais acheté des coudes que j'ai simplement soudé sur des tubes droits. Pour le second j'ai fait cela avec une cintreuse d'entre de gamme.

Pour le pédalier tu peux partir sur cette base en ajoutant 1 ou 2 cm pour être tranquille : http://www.obpltd.com/Pedal-Boxes/Kit-Car-Motorsports/Kit-Car-Economy/Kit-Car-Cable-Clutch-Pedal-Box-OBPKC011

En ce qui concerne l'alignement/centrage de l'arbre ce n'est pas indispensable même de tout aligner n'est pas recommandé : http://bigtoys.free.fr/ARBRE%20DE%20TRANMISSION%20USA.htm

Pour la position du pédalier vis à vis du tunnel où de la parois extérieure, faire attention.
Il faut compter 3-4 cm de chaque côté, sinon que tu appuis sur l'accélérateur ou l'embrayage tu toucheras la pédale de freins