Seven stephanoise

Bonjour Lafraise !

L'inox c'est beau chez les autres , chez soi il vaut mieux l'éviter , d'autant plus que la plupart de nos autos ne vont pas connaitre la rouille .... Chez LIDL , on trouve des coupeurs Plasma bien utiles pour ce genre de boulot ( ils marchent pas mal ) malheureusement leur affuteuse de forêt n'est pas fameuse _ En plus , il convient de passer par une soudure TIG , c'est préférable , mais cher ... Au semi- auto normalement , il faut un fil inox et le gaz idoine ( hélium ?) , comment as -tu fait ? En plus , à moins d'avoir une bonne paluche , une soudure Mig est rarement étanche _ Pour la tuyauterie , perso je préfère la brasure qui permet n-importe quoi _
Pour le support moteur , je n'avais pas pris le temps d'examiner toutes les photos du moteur , sinon j'aurais vu plus tôt des fixations disponibles sur le carter d'huile , du coup plus de problème ! On ne réfléchit jamais assez !

Bonjour Lafraise !

L'inox c'est beau chez les autres , chez soi il vaut mieux l'éviter , d'autant plus que la plupart de nos autos ne vont pas connaitre la rouille .... Chez LIDL , on trouve des coupeurs Plasma bien utiles pour ce genre de boulot ( ils marchent pas mal ) malheureusement leur affuteuse de forêt n'est pas fameuse _ En plus , il convient de passer par une soudure TIG , c'est préférable , mais cher ... Au semi- auto normalement , il faut un fil inox et le gaz idoine ( hélium ?) , comment as -tu fait ? En plus , à moins d'avoir une bonne paluche , une soudure Mig est rarement étanche _ Pour la tuyauterie , perso je préfère la brasure qui permet n-importe quoi _
Pour le support moteur , je n'avais pas pris le temps d'examiner toutes les photos du moteur , sinon j'aurais vu plus tôt des fixations disponibles sur le carter d'huile , du coup plus de problème ! On ne réfléchit jamais assez !

Bonjour Autobie!
Je suis en TIG (avec de la baguette inox): autant c'est chiant à percer et scier autant ça se soude bien!...je pense être ok pour l'étanchéité...on verra bien!

lafraise a écrit:

Bonjour Autobie!
Je suis en TIG (avec de la baguette inox): autant c'est chiant à percer et scier autant ça se soude bien!...je pense être ok pour l'étanchéité...on verra bien!

Il y a longtemps que je n'ai pas eu d'inox à percer mais souvent chaque matière a ses particularités... tout comme le plexi nécessite un forêt à coupe négative si on veut éviter l'éclatement au débouché (et une possible blessure), autant le perçage de l'inox a aussi ses particularités... Réduction de la vitesse de coupe, lubrification continue, affûtage soigné... mais la mémoire, c'est surtout ce qui nous fait le plus défaut, maintenant...
...la parole à ceux qui savent encore travailler "comme avant", ça marchait très bien avec peu de moyens...d'avance merci...

bonjour;je me sens moins seul car j'ai eu aussi ce probleme de boitier que je suis arrive a modifier mais pas evident ;je pense du au faite que le moteur est dans l'autre sens en tout bonne continuation;

AUTOBIE,tu ne m'enleveras pas de faire ce que j'ai trop tarde de faire(les aleas de la vie)mais les conseils avises sont toujours bon a prendre;

A+ fp74

FP 74 a écrit:

bonjour;je me sens moins seul car j'ai eu aussi ce probleme de boitier que je suis arrive a modifier mais pas evident ;je pense du  au faite que le moteur est dans l'autre sens en tout bonne continuation;

AUTOBIE,tu ne m'enleveras pas de faire ce que j'ai trop tarde de faire(les aleas de la vie)mais les conseils avises sont toujours bon a prendre;

A+   fp74

Le problème qu'on rencontre assez souvent sur les Forums est surtout dû au fait que quasiment personne ne se connaît physiquement, et encore moins humainement...
Ainsi, je me suis déjà fait virer (ailleurs), principalement pour avoir avancé des opinions qui n'allaient pas dans le sens qu'il fallait... ça, c'est le mal moderne, donc faut faire le dos rond ou ne rien dire...

Mais surtout, pour ce qui nous occupe ici, c'est que parmi les "constructeurs qui réalisent leur rêve", il y a quelques pointures, (et je ne les ai pas toutes croisées), qui ont le savoir et les connaissances mais qui restent en retrait et sont d'une modestie rare...
Le problème, (ça arrive heureusement rarement), c'est qu'il y a des gens qui ont certainement beaucoup lu et visionné des tas de vidéos mais n'ont aucune expérience ni tour de main que d'autres possèdent et font partager...

Il faut donc trouver un juste milieu pour que chacun ne se sente pas frustré mais sache apprécier à sa juste valeur les bons conseils qui sont prodigués avec bienveillance et sans contre-partie... (je dis ça car j'en ai vu disparaître suite à des échanges verbaux un peu vifs alors qu'une simple explication téléphonique aurait vite dissipé le malaise)... mais ça, on le sait bien : écrire est une chose, causer en est une autre, merci le téléphone...

lafraise a écrit:

Bonjour Autobie!
Je suis en TIG (avec de la baguette inox): autant c'est chiant à percer et scier autant ça se soude bien!...je pense être ok pour l'étanchéité...on verra bien!

Qu'utilise.tu comme gaz ?

Qd j'avais 20ans j'avais fait faire un réservoir inox alimentaire pour l'eau de mon cc , c'est un cousin pro de l'inox qui me l'a fait, sauf que j'avais oublié un piquage, je l'ai soudé sans difficultés a l'arc avec électrodes acier (pas ordinaire hein), depuis ça tient très bien

Dino , le plexiglas t'as essayé les forets a bois ? Tu perces la moitie sur une face et l'autre moitié sur l'autre face

Selon les matières il faut changer l'angle de dépouille , ex les matières a base cuivre il faut diminuer cet angle sinon ça engage

Le plomb ou étain et autres matières très molles , il faut diminuer a zéro l'âme du foret , angle pas trop fort et huile épaisse, diminuer la vitesse de coupe car si ça chauffe un peu le copeau colle sur le foret et ne dégage pas

Bonjour,
Argon pour le gaz

DINO777 a écrit:

FP 74 a écrit:

bonjour;je me sens moins seul car j'ai eu aussi ce probleme de boitier que je suis arrive a modifier mais pas evident ;je pense du  au faite que le moteur est dans l'autre sens en tout bonne continuation;

AUTOBIE,tu ne m'enleveras pas de faire ce que j'ai trop tarde de faire(les aleas de la vie)mais les conseils avises sont toujours bon a prendre;

A+   fp74

Le problème qu'on rencontre assez souvent sur les Forums est surtout dû au fait que quasiment personne ne se connaît physiquement, et encore moins humainement...
Ainsi, je me suis déjà fait virer (ailleurs), principalement pour avoir avancé des opinions qui n'allaient pas dans le sens qu'il fallait...  ça, c'est le mal moderne, donc faut faire le dos rond ou ne rien dire...

Mais surtout, pour ce qui nous occupe ici, c'est que parmi les "constructeurs qui réalisent leur rêve", il y a quelques pointures, (et je ne les ai pas toutes croisées), qui ont le savoir et les connaissances mais qui restent en retrait et sont d'une modestie rare...  
Le problème, (ça arrive heureusement rarement), c'est qu'il y a des gens qui ont certainement beaucoup lu et visionné des tas de vidéos mais n'ont aucune expérience ni tour de main que d'autres possèdent et font partager...

Il faut donc trouver un juste milieu pour que chacun ne se sente pas frustré mais sache apprécier à sa juste valeur les bons conseils qui sont prodigués avec bienveillance et sans contre-partie...  (je dis ça car j'en ai vu disparaître suite à des échanges verbaux un peu vifs alors qu'une simple explication téléphonique aurait vite dissipé le malaise)...   mais ça, on le sait bien :  écrire est une chose, causer en est une autre, merci le téléphone...  

Je rajouterai en plus que l'on est toujours le con de quelqu'un d'autre ! ce qui rajoute du piquant, quand on rencontre l'autre ...
J'aurai tendance à dire aussi que le mieux pour apprendre , c'est de se tromper, on se trompe rarement deux fois.
Quant aux forums et leur contenu , comment l’écrire ... certains sont nés avant leur père ... moi, je dirai que j'ai plus à apprendre d'un vieux con que d'un jeune ingénieur mais là, je vais pas me faire des amis derrière mon clavier bien que je deviens vieux con aussi !

Bref, seul le résultat compte et peu importe les moyens dès lors que cela reste sur ces roues au final et avec un pilote en bonne santé.

alain944t a écrit:

Selon les matières il faut changer l'angle de dépouille , ex les matières a base cuivre il faut diminuer cet angle sinon ça engage

Les cuivreux, à usiner c'est une vraie saloperie et le pire c'est un bronze allié manganèse ou béryllium.
J'en avais acheté chez un récupérateur de métaux et bien sur sans connaître la composition, ça a failli très mal tourner (justement sur le tour )

GTM63 a écrit:

alain944t a écrit:

Selon les matières il faut changer l'angle de dépouille , ex les matières a base cuivre il faut diminuer cet angle sinon ça engage

Les cuivreux, à usiner c'est une vraie saloperie et le pire c'est un bronze allié manganèse ou béryllium.
J'en avais acheté chez un récupérateur de métaux et bien sur sans connaître la composition, ça a failli très mal tourner (justement sur le tour   )

ben oui, et d'ailleurs un "vieux" est toujours plus méfiant quand il est aux manivelles... (mon papa, qui fabriquait des soupapes "stellitées" à l'époque, avait dû s'adapter aux caractéristiques de certains alliages rapportés par soudage... j'ai toujours été nostalgique de cette période de "découvreurs-inventeurs" qui faisaient sur le tas et sans gros moyens... et arrivaient surtout à d'excellents résultats.

Bonjour à tous !
Notre ami Lafraise a le chic pour déclencher les discussions ! Il m'a obligé à réviser mes (très) vieilles connaissances en soudure _ milieu que j'ai cotoyé au tout début de ma carrière professionnelle _ A cette époque pré-électronique et pré-numérique le matériel relevait de la mécanique agricole avant 1914 , on soudait allégrement à la baguette ( le chassis berlinette alpine était soudé avec un Sarrazin rotatif R32 dans un bruit d'enfer ) , un poste TIG était gros comme une armoire et pesait 300Kg ce qui lui permettait de descendre à des courants de soudage de 2ou3 Amp et les postes Mig ne connaissaient que le fil de 12/10 sur de la ferraille de 5mm mini , une bonne disqueuse était indispensable pour effacer toutes ces pu...ns de projections dûes à des gaz trop inertes ... _ Pourtant j'en garde un merveilleux souvenir et j'ai pris conscience de l'énorme métier qu'est la soudure et j'ai beaucoup appris au contact de tous ces "artistes "_ Qui dit soudage dit métallurgie , j'ai également découvert ce qu'était l'univers de la ferraille , d'ou ma remarque sur l'inox , les inox devrait-on dire et aussi ma prudence .... Sans vouloir donner des conseils , je pense que les amateurs que nous sommes devons nous "contenter " impérativement de ferraille ordinaire , appelée respectueusement par leur vendeur " acier de construction " çàd peu carbonée , non alliée et vaguement "traitée" lors du laminage ..... Le seul problème est la raréfaction du choix , en épaisseur notamment , le 2mm est quasiment trop épais pour les chassis , le 1.5 est suffisant à 80% et le 1.25 bon pour les diagonales _ malheureusement la loi des 20/80 a rendu ces épaisseurs introuvables _ Pour les triangles , le rond étiré à froid ( préférable ) non hydraulique , surtout pas! , se fait rare _ J'ai encore des restes de stock de tube ronds " étirés à froid " de 1mm , 1,20 , 1.25 , 1.50 , 175 que je garde religieusement ...
Je m'étonnerai toujours de l'interrogation des débutants sur le choix de la ferraille pour débuter la construction d'une auto , 9 fois sur 10 , c'est : Oû trouver du 25CD4S et en quelle dimension ? C'est terrible les modes ! LE 25CD4S en aviation OK , pour nous inutile , pour la bonne raison que nous ne sommes pas capables de calculer la résistance des pièces fabriquées et que nous ne sommes pas à 1 Kg près ....( voire plus
A +

GTM63 a écrit:

alain944t a écrit:

Selon les matières il faut changer l'angle de dépouille , ex les matières a base cuivre il faut diminuer cet angle sinon ça engage

Les cuivreux, à usiner c'est une vraie saloperie et le pire c'est un bronze allié manganèse ou béryllium.
J'en avais acheté chez un récupérateur de métaux et bien sur sans connaître la composition, ça a failli très mal tourner (justement sur le tour   )

Et oui ça arrive, c'est bien pour ça qu'on met des dépouilles zéro voir négative, du fait que sinon ça engage et augmente ta passe d'autant que tu aura du jeu ds les noix de vis du transversal et en plus ''tire'' la pièce, si t'as des cotes précises a faire , une fois ton vernier calé, tu serre un vis de lardon afin de ''bloquer'' le transversal , ce qui évitera les vibrations et mauvais états de surfaces en plus , c'est un peu plus chiant mais ça fonctionne bien , pour l'alu j'augmente la vitesse de coupe , autour de 30/35 m/s voir plus si je cherche un effet arc.en.ciel
Pour le cuivreux je reste autour de 20 . La fonte a peu près ça aussi , les aciers doux 27

Je vous donne ce lien a imprimer plastifier et coller devant les machines

http://kera-industry.com/wp-content/uploads/2014/09/Les-conditions-de-coupes.pdf

Merci Alain pour le document!

...à l'époque bien lointaine de l'école, quand on apprenait à "tourner les manivelles", une chose essentielle que j'ai retenue est qu'il fallait toujours rattraper les jeux, quelle que soit la machine, tour, fraiseuse ou autre... et Alain a bien raison d'insister là-dessus... ça évite casses et accidents, ce que certains ignorent sûrement quand ils débutent sur une machine-outil... bien vu Alain...

Pardon j'm'ai gouré, c'est bien sur m/mn hein en relisant ce soir j'espère que personne n'a touché les manivelles avec mes chiffres du post plus haut

Perso j'ai commencé le LEP y'a 41ans en outilleur alors que j'avais demandé a l'orientation ''méca auto'' mais finalement ça m'a bcp plu et bcp aidé par la suite , mais effectivement j'en ais vu monter des pièces jusqu'au plafond, et même le jour du CAP

Dessin indus obligatoire et autant au début c'est casse bonbon, autant qd j'ai le temps d'aller au delà du brouillon et de sortir un bel A4 au crayon avec une coupe AA et un beau cartouche , ben j'ai une demi molle Bien sur, j'aimerais savoir faire un 3D sur mon ordi mais je ne chopperais pas la trique c'est sur
Mon fils a fait le cursus méca direct (BTS MCI) , pour lui ça sert a rien tout ça CHUI UN VIEUX CON QUOI

mais non Alain t'es pas tout seul !!!

Bonjour à tous,
Confinement oblige j'ai repris le chemin du garage:
j'ai avancé sur la modification des supports moteurs,je recommuniquerai dessus une fois qu'ils seront terminés
Pour l'heure j'ai commencé la fixation de la barre stab arrière:





a+ et bon confinement à tous!

Bonjour chers Confinés!
Aujourd'hui et depuis quelques jours , vu qu'on est pas sorti le c-- des ronces je prends le temps, j'ai avancé tranquillement sur la barre stab avant:
Dans le kit adaptable commandé chez Playskool Motorsport la fixation de la barre stab se fait au niveau de la patte de fixation antérieure (ou postérieure j'imagine que ça importe peu ) du triangle supérieur (photo ci dessous:


le problème c'est que nos amis anglais pour celà fournissent la vis zinguée rallongée en ....9/16èmes et sans écrou évidemment!
Deux solutions: soit refaire usiner le dispositif surforer à 12mm ne laisserait pas assez soit le fixer ailleurs:
J'ai choisi la seconde solution, en allant acheter une vis en 9/16 courte plus un écrou et la clé allen en3/8 qui va avec (avant les mesures de confinement , je tiens à préciser!) et voilà où je me suis fixé:



Ensuite pour la fixation inférieure, même topo: le cavalier de la BAR se prend sur la patte de fixation de l'amortisseur du triangle inf
et là encore c'est prévu pour du 9/16ème , donc refabrication des cavaliers :



Le problème rencontré à présent est qu'en fixant la BAR il faut que je réhausse mes cavaliers:


Du coup je renforcerai mes cavaliers avec des goussets:


Voilà une fois tout repositionné ce que ça donne:


Le montage vous semble t-il judicieux? Les angles ne sont-ils pas trop importants en ce qui concerne la barre rotulée?
A vos claviers merci!

Oups en me relisant (un peu tard,il est vrai) je vois que mes explications ne sont pas claires
il faut traduire "Deux solutions: soit refaire usiner le dispositif surforer à 12mm ne laisserait pas assez soit le fixer ailleurs:"
par:
Deux solutions: soit refaire usiner le dispositif (car surforer à 12 mm ne laisserait pas assez de matière) (9/16 correspond à 11mm environ), soit le fixer ailleurs

et
"Le problème rencontré à présent est qu'en fixant la BAR il faut que je réhausse mes cavaliers:"
par:
Le problème rencontré à présent est qu'en fixant la BAR au dessus de la chape de triangle, la tige rotulée est maintenant trop courte et il faut que je réhausse mes cavaliers

Aligner les éléments serait déjà bien.

bonjour
pourquoi la fixation sur le triangle inferieur;tu ne pourras pas la regler,elle va butter sur le triangle superieur,une reglette trouee sur celui çi et la barre directement dessus.
A+

Salut Lafraise et autres confinés- survivants !
Tu portes la poisse , je m'étais fendu hier soir tard d'un topo magistral qui s'est vicieusement écrasé lors de l'envoi_ Le corona a frappé !
Bon , en un mot , ton montage est tout mauvais , tu vas trop vite et dans le mur .... Installer une BAR n'est jamais simple sur un proto même quand on est futé , il y a toujours qqchose qui gêne _ Ceci étant dit , il ne faut pas faire pour autant n'importe quoi ...... En gros : la chape sur le triangle est anti-mécanique et moche , tes cavaliers soi-disant de réglage sont coincés en avant par la BAR trop courte ! et en Ar par le triangle et ne servent à rien ! les 2 paliers alu sont fixés au chassis par l'opération du St- Esprit _ Par contre la forme de la BAR m'apparait convenable , peut être un peu trop éloignée des ressorts ? a voir _ Pourquoi est-elle tubulaire ?
Il est urgent de réfléchir , quelle est la problématique ?
Primo , faire une installation mécaniquement satisfaisante _ Les 2 paliers pourraient reposer boulonnés sur une équerre soudée contre le longeron du chassis _ Pourquoi cette chape sur le triangle ? l'axe d'amortisseur fait une fixation naturelle pour ta rotule , il suffit de le prolonger vers une troisième oreille soudée sur le tube avant de triangle _
Secundo , prévoir une belle possibilité de réglage de souplesse de BAR _ Pourquoi ? parce qu'on ne sait pas ôu on va et qu'on ne va pas sortir le poste de soudure en permanence _ La solution est de prévoir d'avancer et de reculer la BAR en perçant bêtement qq trous supplémentaires pour les 2 paliers _ Pour la biellette de connexion , envisager le cavalier devant le triangle mais aussi derrière ,çàd entre le ressort et le tube de triangle , ça passe juste mais c'est bon à prendre d'autant plus que la rotule de biellette peut coulisser en bas tout au long de son axe pour facilité le positionnement _
Avant de conclure , une petite remarque sur ton ancrage de BAR arrière sur le trapèze inf , le tube travaille en flexion ....... j'espère que la BAR est plus souple que le tube de trapêze , sinon .... Je pense que oui , mais perso j'évite ces montages , pourtant Derek Bennett se le permettait mais tout le monde n'est pas Derek Bennett ...
Au boulot !

Bonjour chers confinés!
Après moult échanges avec Autobie, j'ai modifié en profondeur mes supports de paliers de barre stabilisatrice avant: pour le raccordement sur le triangle , là encore on a évoqué les solutions mais confinement oblige , ça viendra + tard

Le support moteur droit revu et corrigé:



j'ai oublié de faire une photo du gauche!
J'essaierai d'y penser à mon prochain voyage....au garage!
a+

Bonjour chers confinés!
le support moteur gauche


Voilà
a+

bonjour
la fin de préparation des triangles de suspension:
l'idée est de passer de 12mm à 8mm sur la chape de triangle,donc , confinement oblige j'ai trouvé des petits tubes de plomberie pour guider ma vis et souder une troisième oreille sur le triangle.
il ne reste plus qu'à faire tourner deux douilles et rallonger mes biellettes de BAR



je précise pour les "tatillons" que j'ai un cordon tout du long de l'autre côté

Bonjour à tous,
pour finir d'illustrer au niveau du triangle:


j'ai fais confectionner deux douilles en diam ext 1 et int 8 pour compenser au niveau des pattes de fixation des combinés et ça tient!
Autobie a pu tester par lui même : verdict: tout bon!...la preuve par l'image:
https://www.youtube.com/watch?v=ZByDm7kfEnk

a+

pardon rectification: diam ext 12mm et int 8mm

Bonjour à tous,
histoire d'animer un peu le forum, je me suis lancé dans la modification de la ligne d'échappement: A l'origine, je suis parti d'un collecteur de Mondéo 4 en 1 avec une gamelle d'un diamètre int 42. En discutant ça et là il semblerait que l'écoulement des gaz en serait affecté;
j'ai donc récupéré un collecteur de ST170 et entrepris de le modifier:



seul hic :le conduit d'échappement du cylindre N°1 bute sur la colonne de direction, donc modification du conduit:




les deux conduits:


la modification de la bride 3 tous inox pour l'adapter à celle du collecteur du ST 170



la ligne complète; le silencieux provient d'une Cat' (c'est un intermédiaire)




Y a plus qu'à tester

a+