CONSTRUIRE UN BUGGY T.T. (Pierre Pagani, Echappement, 10.1974)
LES 12 POINTS A RESPECTERNeuf buggies sur dix sont construits à partir d'éléments Volkswagen. Ce n'est pas un hasard. Le châssis et la mécanique Volkswagen ont l'avantage d'être solides, bon marché et surtout très faciles à trouver. Si vous voulez vous faire un buggy, voici quelques conseils qui vous seront très utiles et dont vous pouvez considérer l'application comme indispensable si vous destinez votre buggy à des rallies tout terrain.
1 - Le châssisLe châssis, emprunté à une Coccinelle, devra être découpé et raccourci. Le raccourcissement idéal est de 27 cm ce qui laisse un empattement de 2,13 m. Il faut absolument respecter le plan de découpe Volkswagen qu'on trouvera chez tous les spécialistes de buggy.
Il est indispensable de renforcer le tunnel autour du frein à main c'est le point faible du châssis VW. Et puisque nous en sommes au châssis, n'oubliez pas l'arceau : il doit être fixé au châssis et comporter une diagonale.
L'idéal, pour la sécurité comme pour la rigidité de l'ensemble est bien entendu un arceau-cage. Pendant que vous y êtes soudez 2 crochets l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, le règlement des rallies tout terrain comportant l'obligation des crochets de remorquage. Des pare-chocs solides, un carénage genre ski sous l'avant, un carénage protecteur du moteur et de la boîte à l'arrière. Voilà pour le châssis.
2 - Train avantIl faut choisir un train avant avec des articulations à pivots, le train avant à suspension Mac Pherson et le train avant avec articulations par rotules des Coccinelles récentes ne convenant pas à une utilisation tout terrain. Plusieurs renforts sont à prévoir.
1) Renforcer les extrémités des 2 corps horizontaux renfermant les barres de torsion afin d'éviter qu'ils ne plient en cas de choc.
Exemple de renfort du train avant effectué sur un buggy à châssis tubulaire.
2) Assouplir le train avant et l'abaisser afin qu'il ne soit plus en butée supérieure de suspension comme cela se produit lorsqu'on monte un buggy, beaucoup plus léger de l'avant qu'une Volkswagen. Deux solutions sont possibles :
a) supprimer des barres dans chacun des corps horizontaux. Mais il faut alors recaler les barres restantes, opération très délicate.
b) couper la partie centrale du corps inférieur de train avant de part et d'autre de la vis centrale de fixation des barres. Les barres sont ainsi libérées de leur tension. Il suffit alors d'amener la voiture à la hauteur normale (respecter la garde au sol indiquée par le constructeur) et de ressouder la partie découpée dans cette nouvelle position. Cette seconde solution a l'avantage de ne pas entamer la résistance du train avant tout en l'assouplissant et en l'abaissant.
Le corps inférieur du train avant a été découpé avant réglage de la garde au sol et soudure.
3 - Direction La grande biellette manque de rigidité. On y remédiera facilement en soudant sur toute sa longueur une cornière de l5 mm x l5 mm.
A propos de la direction, vérifiez le serrage du couvercle du boîtier et si possible, freinez les 4 boulons qui le maintiennent.
4 - Train arrière Il semble préférable d'utiliser le train arrière classique (trompettes) plus solide. Un renfort à prévoir : il faut maintenir la butée inférieure des bras de suspension pour éviter qu'elle ne plie et permette ainsi au bras de descendre trop bas et de détériorer la transmission. Renforcer comme le montre la photo ci-dessous.
La première photo montre l'endroit à renforcer - Sur la seconde, la barre de renfort est montée..
Pour la même raison (préserver la transmission), vérifiez la présence et le bon état des butées en caoutchouc et surtout ne pas les supprimer comme le font certains !
Si toutefois vous avez monté le nouveau train arrière (type 1 302 à double articulation) il faut renforcer les bras obliques à l'endroit de l'amorce de pliure prévu par le constructeur. Profitez en pour renforcer le point d'ancrage inférieur de l'amortisseur.
Renfort à prévoir si vous utilisez le train arrière type 1302 à double articulation.
5 - Boite de vitesses La boîte VW 1200 est la plus utilisée : c'est celle dont les rapports sont les plus courts. Mais attention si votre moteur a plus de 90 chevaux, il est préférable de renforcer le différentiel.
De toutes façons il est indispensable de ceinturer la boîte de vitesses pour lui éviter de débattre et préserver ainsi le nez de boîte toujours vulnérable en tout terrain. De plus, en ceinturant la boîte on évitera que les vitesses ne sautent.
Deux ceintures doivent être prévues : l'une à l'avant, l'autre à l'arrière de la boîte.
Quant aux Silentblocs, on peut conserver ceux d'origine ou, mieux, monter les Silentblocs durs figurant au catalogue VW.
On trouve les ceintures de boîte chez certains spécialistes comme Strakit à Bonville près de Chartres ou le Camcross à Lyon.
Vue du dessus de la ceinture avant de boîte de vitesses.
6 - Moteur L'idéal est un moteur court (pas de porte à faux), léger, puissant et souple. L'idéal semble être le 1600 VW et, à ce sujet, il est intéressant de savoir que Strakit prépare un kit qui permettra de transformer ce 1 600 en un 1800 cc puissant et souple à la fois, destiné aux engins tout terrain.
7 - Freins Ils sont à tambours.
Pour compenser la tendance néfaste des buggies à freiner trop à l'avant, une astuce consiste à monter les cylindres avant à l'arrière et vice versa.
N'oubliez pas que le double circuit est obligatoire en théorie, et qu'un bon liquide et de bonnes garnitures n'ont jamais été mutilés.
8 - Amortisseurs Placez, pour chaque amortisseur des rondelles de 50 aux points d'ancrage inférieur et supérieur pour empêcher l'amortisseur de sortir de son Silentbloc.
9 - Parallélisme Si vous voulez que votre buggy tienne la route, il doit être parfaitement réglé selon les cotes de carrossage, pincement, parallélisme d'origine.
10 - Jantes Les jantes Lemmertz (chez Levesqueau à Chevreuse, Strakit à Bonville) sont très solides. Pour les rallies de montagne on aura intérêt à monter des jantes de 16 à l'arrière (on en trouvera chez Strakit, au Cam à Lyon ou chez Aimeras à Montpellier).
11 - Pneus Pour les rallies de montagne, l'idéal semble être de monter du 15 pouces à l'avant (pneus de camionnette rechapés chez CENCI à Courbevoie par exemple) et du 16 pouces à l'arrière (pneus de Jeep chez Pirelli, Continental, Kléber, Michelin...)
Pour les rallies en plaine, du 15 pouces suffit à l'arrière (rechapés Laurent à Avalion, Bab cross à Grenoble, Gummimeyer, Gislaved, Nora et tous les types M + S classiques).
12 - Lave-glace Un lave-glace avec réservoir grande capacité peut s'avérer très utile s'il y a de la boue.
Enfin si vous avez l'extincteur, le coupe circuits, le pare-brise Triplex et le câble de remorquage obligatoires vous voilà parés pour faire des rallies tout terrain. Parmi les choses non obligatoires mais qui peuvent être utiles figurent des bavettes arrière (pour protéger les pousseurs éventuels des projections des roues arrière) et... une corde à noeuds (qu'on accrochera au crochet de remorquage avant pour se faire tirer par les spectateurs dans un passage difficile !
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