Concept Alpine A510 et autres berlinettes

Concept A510 ou W510, c'est selon, mais appelons-la du nom avec lequel, elle est née dans un premier temps.
A ce stade , il ne s'agit pas de réaliser entièrement une voiture , loin de là...
Cependant je pars sur la réalisation du capot avant à l'échelle 1, alors cela mérite un petit sujet.
La finalité du truc..? On va dire qu'il s'agit de me faire un cockpit personnalisé pour mes jeux vidéos.
Je vous invite à aller voir mon sujet, ici: http://alpinerenault.free.fr/outils/forum/viewtopic.php?t=4497&postdays=0&postorder=asc&start=440
Des 3 concepts A410, A415 et A510, j'ai choisi de faire le plus extrême des 3, l'A510 , déjà parce qu'elle fût la première, et de par son aspect plus racing (il y a aussi une version GT plus large) , elle se prête mieux à l'exercice.



Tout d'abord, l'aspect financier des choses m'ayant toujours freiné, il s'agit de faire bien , mais pas cher. Pas évident au demeurant..

Alors dans un premier temps comment passer de la 3D à la pièce réelle:

Créer une grille, pour ça la fonction "rectangular array" est primordiale, elle permet d'avoir des espacement réguliers quasi nickel...En fait, malgré des espacements de 1cm, après 100 écarts, même un programme arrive à avoir du jeu
Après 2h, on obtient ça:


[img][/img]

Ensuite on va trancher tous les 10cm, classique ça. Dailleurs j'en ai coupé 2 bouts pour illustrer.
Le pourquoi de cette grille? Pour pouvoir aisément reporter les points des lignes de découpes sur le cadre qui va permettre la construction.

Edit: après avoir testé une méthode, je suis revenu à une méthode plus traditionnelle, voir en bas de la page

Il est clair que le fraisage 3D d'un master est hors de portée financièrement parlant pour moi.
J'aurais pu imprimer les différentes découpes sur du A0, et ensuite découper les patrons en bois onéreux et bruyant, avec du polystyrène, moins bruyant certes, mais toujours 15 patrons A0 et autant de panneaux à acheter....et en plus cela prend de la place, et à ce stade, je ne peux me le permettre.

Pour info le capot fait dans les 1m50 de long pour 1m92 de large, ce qui encombre vite!

bonne continuation.
a bientot.

les trous , c'est pas pour passer des fils ??
tu creais des lignes entre les differents plans ??

c'est une tuerie cette bagnole!
j'adore sa ligne!

http://www.vendian.org/mncharity/dir3/paper_rulers/
UN PETIT LIEN SYMPA POUR IMPRIMER DES METRES

Merci Hisoka
Non Superkart, quoique c'est une idée intérressante pour les coupes de profils.
Edit: abandon de la méthode des clous pour quelque chose de plus rapide

Je vais travailler sur un gabarit de 1mX1m, pour une question d'encombrement

on en vient à parler de l'épaisseur du moule ou du master selon la technique employé, qu'importe celui-ci épaissira notre modèle de 2mm en moyenne (4 mm dans les renforts en interne)
Il convient donc d'en tenir compte, de réduire la pièce en 3D d'autant, un simple scale 3D en prenant la base comme origine ferai l'affaire.
Pour mon cas, je peux m'en passer, c'est l'épaisseur de la découpe qui sera pris en compte

super projet les rendus sont fabuleux perso je prefere l a 410
pour ce qui est de la decoupe 3d j avais fait pour mon projet une decoupeuse numerique avec des moteur pas a pas
il faut acheter une carte de controle des moteurs pas a pas 3 moteurs une alimentation fabriquer un bati acheter une quantite alucinante de roulements a bille pour skate
une couroie crante des roues dantes une dremel et enroute simone le budget total est de 500 euro a peut pres et le temps de realisation de 200 heures
par contre une fois termine la vitesse de coupe est de 3 metre minute dans du polystirene compresse de 2 cm avec une precision de 1mm.
j avais calcule que pour faire mon master j en avais pour 20 heures de coupe avec la mise en place des plaque a chaque fois.

la methode
tu exporte ton fichier sous 3dsmax si tu veux une coupe tout les 2 cm tu calcule la longueur de ta voiture et tu divise par 2
tu choisi un camera et tu fait un (faux ) traveling avec l option slice et par exemple 150 pas si tu as 150 decoupe et la magie tu as un gabarit de tes coupe tu exporte en dxf
et la comme c est bien fait le logiceil qui pilote la table de decoupe lit les dxf
j avoue que la premiere decoupe que tu realise est assez joissif j avais commence simple un cercle c etais parfait la machine m adecoupe un cylindre de toute beaute.
j ai par la suite realise un reservoir de guzzi puis je ne me suis plus jamais reservi de cette machine.
decoupe max 1m/1m
je ne m en servirais surment plus jamais donc si tu la veux elle est a toi pour 300€ ( il faudra la depoussierer) je te donne meme la tour avec le programme qui pilote la table par contre j avais recuperer la dremel
en tout cas bonne contunuation

en fait je me suis mis au formage de l alu plus artisanale mais je crois que ca me correspond plus

comme tu le sais, j'ai ouvert un topic sur le sujet après avoir vu ton oeuvre
Effectivement, comme j'utilise rhino3D, le .DXF pas de problême , il connait.
Il serait plus simple de passer par une machine pour réaliser le patron, et j'ai donc penser à en réaliser une.
faut que je réfléchisse à ta proposition tout de même, j'ai ton N°
Pour être clair, c'est une histoire d'argent, le polystyrène , le bois, la fibre au final, tout ça augmente l'addition...


J'avais l'intention de faire mes coupes dans un matériau assez économique, du fer rond et de souder les différentes "tranches", pour faire un squelette
L'avantage , c'est que je peux stocker, ça très facilement, et que c'est très économique.

Une demi tranche pour les plus complexe, me prendrai environ 1h à faire (assis dans un fauteuil, l'ordi étant à côté de la table à ce moment là), moins pour la symétrique , les clous étant déjà posé, y'a qu'en refaire un "cintrage" du fer sur les clous et le retourner.
Donc env 15h pour le masque avant.
l'armature ainsi obtenue est facilement manipulable, même montée, tout en étant solide. Qui plus est de par sa nature, face à elle, on a déjà l'impression d'être devant le "chassis" de la voiture, et ça , pour moi, ce sera utile pour motiver certains à m'accompagner dans l'aventure.

A propos de l'A410, je mesure tout à fait qu'elle a la préférence des amateurs d'Alpine, plus routière, plus civilisée, plus A110 dans l'esprit, alors que l'A510 c'est l'A220 cevennes plus extrème, plus course, elle plait aux américains comme une Lambo leur plait. Néanmoins, à l'heure du choix...Qui peut choisir entre 2 de ses gosses..?

en tout cas c'est magnifique...
bravo..

je sent que je vais faire un détour par chez toi ^^

Il va falloir attendre que ça prenne un peu forme tout ça , Hisoka, avant de passer
Et ce d'autant plus, qu'après quelques test avec du tube de 4mm, je me rends compte que le cintrage au gabarit est assez fastidieux, donc ce sera encore plus fastidieux en 6mm, ce que m'avait conseillé un pro dans le maquettage.

Ca en fait du bois..! ( source:DDR motorsport)
Et alors que je faisais un peu de 3D, et en pensant à la CNC, je me disais que la polystyrène ou le bois seraient tout de même plus facile à tailler
Mais pourquoi multiplier les planches (et le coût ) quand une seule suffit pour la moitié du capot, il suffit selon la forme d'intégrer toutes les strates sur la même planche...Ca ne marche pas aussi bien dans les 2 sens, mais ça limite déjà les coûts. L'encombrement est déjà moindre, reste SURTOUT le bruit à gérer.
Le shéma est déformée pour des raisons de copyrights, mais on y voit clairement qu'une seule planche peut contenir toutes les strates de la partie avant:


Ma planche graduée n'a pas été tracé pour rien, elle servira pour le traçage rapide des patrons, on ne faisant que dépasser les pointes des clous, il suffit d'appuyer la planche à découper dessus pour qu'elle soit marquée, et de rejoindre les points avec un trace élipse, facile et rapide

Citation :

Le shéma est déformée pour des raisons de copyrights,

si ces a usage perso, y'a pas besoin non?

Disons que je déformes tout ce qui est profils purs de ma voiture, je publie certes des images en perpespective, mais pas des images qui pourraient aider quelqu'un à refaire la voiture sans mon autorisation (ça m'étonnerait grandement, mais sait'on jamais)

edit: Ceci dis, dans le jeu GTR2, la 3D est accessible pour qui la veut vraiment , alors ça sert un peu à rien , c'est l'ancienne version et en mesh, qui plus est, mais bon..Elle l'est .C'est pour ça que les 2 dernières A410 Version3 et A415 n'ont pas été développées dans le jeu et aussi parce que je tente de les vendre ce coup-ci ,toujours pour un jeu, et sous une marque autre qu' Alpine, mais ça c'est une autre histoire.
Juste une anecdote, pour un jeu très attendu, on m'a dis que leur jeu ne sortirai qu'avec des véhicules réels...et que mon concept ne se prêter pas à celui-ci. Une bonne raison pour que l'A510 ne soit plus qu'un simple concept

Ce week end , j'vais préparer quelques patrons, mais je n'aurais pas le bois avant mardi, et en plus je bosse. Donc à plus

COMMENT FAIRE SES PATRONS de la 3D vers le papier SANS IMPRIMANTE:

Petite astuce pour ceux qui ne peuvent faire imprimer leurs coupes ou même n'importe quel profil en A0, à la bonne échelle.
1. mesurer la surface utile de votre LCD sur votre vue de face de votre software 3D, en plein écran, ici sur un 24" on obtient un peu près 26,3cm X 50,3cm
2. ensuite faire un objet de cette taille (linear dimension pour vérifier sous Rhino3D)
3. ensuite faire zoom target, centré sur votre objet, étirez jusqu'au bord de votre objet (ceci est valable sur Rhino mais la fonction doit exister sur d'autres soft)
4. la vue de votre écran est alors exactement à la dimension de la réalité, prenez un mètre-ruban et vérifiez le, à ce moment là, je peux me déplacer dans mon image, sans jamais perdre l'échelle réelle: CE QUE JE VOIS EST A L'ECHELLE 1!!!
Vous pouvez vous faire une grille d'écran alors, mais ce n'est pas utile.
L'IMPORTANT c'est de bien placer vos/votre feuille
Car vous pouvez alors utiliser des très grandes feuilles pour décalquer votre patron. Sur lesquelles vous aurez au préalable tracer les écrans, pour bien vous repérer. (mais ce n'est pas indispensable)
Attention de ne pas dériver en bougeant votre feuille
OU
vous pouvez aussi utiliser des feuilles A4, que vous assemblerez proprement après, en ce cas pour bien les placer: Avec la fonction Polar Array, faites un carré de 21x29,7 multiplié autant que besoin, qui vous aideront à placer vos feuilles sur l'écran REGLé A L'ECHELLE 1
5. Prenez vos feuilles, "collez-les" à l'écran et doucement, au crayon de papier, décalquez votre patron







Encore mieux, si vous avez un écran FullHD de 1m30 , mais faites gaffes quand même, l'abimez pas!

LE PANTOGRAPHE NUMERIQUE

Autre solution, posez à plat votre écran de PC, calibrez le de la même manière...en utilisant un rapport d'aggrandissement inférieur . 1cm représentera 2cm. Ensuite, fabrique-vous un pantographe avec le même rapport d'aggrandissement de 2.
Posez votre plaque à côté de votre écran, et passez la pointe du pantographe sur l'écran pour suivre le dessin de la courbe à reproduire, automatiquement l'autre extremité du pantographe équipée d'un feutre écrira directement sur votre plaque la courbe à la bonne échelle.
Un minimum de rigueur dans la construction du pantographe est obligatoire.Pourquoi pas avec un bati regroupant le LCD, le pantographe, et la plaque si vous voulez un résultat sérieux, mais vous avez là un pantographe numérique qui ne nécessite plus l'utilisation de papier

Pour calculer le pantographe, je vous renvois à cette excellent pdf: https://sd-1.archive-host.com/membres/up/54359776566696098/Pantographe_ExempleNo2.pdf

Ce ne sont que 2 idées que j'ai eu...Mais, je pense qu'elles sont plutôt valables, en tout cas je teste la première en ce moment

Le lien présente un problème, Seth.

Chapeau pour ton travail, toujours !

Là c'est corrigé, (enfin je pense) désolé je n'ai pas trouvé de lien direct vers le site, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de dessin, et qui ignore ce qu'est un pantographe, une simple recherche google suffit pour comprendre.
test papier terminé, globalement satisfait, c'est rapide , même pas 1h pour tout l'avant, demain je les encole sur le bois, et je commence la découpe.
donc a priori, je ne vais pas m'amuser à faire de pantographe , mais à tout seigneur, tout honneur, c'est en réfléchissant à la méthode du pantographe que j'ai pensé à celle du papier directement sur le Lcd à l'échelle 1

Le pentographe, oui... une fine feuilles de contreplaqué à la demi côte (gauche ou droite, au choix) la plus importante du modèle cadrillée au rapport voulu (x 2, 3 ou 5 selon le croquis de base ); suffit d'éffectuer chaque découpe à la scie sauteuse pour reporter sur la (future) forme... un coup à droite selon l'axe vertical, puis un coup à gauche toujours au même alignement... On réduit la forme à chaque avancée... Un demi gabari pour l'avant, l'autre pour l'arrière par soucis d'économie de bois...

Il y a aussi une façon plus économique de créer la forme en bois ; déterminer le parrallèlépipède le plus approchant de la structure centrale et longitudinale... à l'aplomb du haut des portières, par exemple... s'en servir pour tracer les emplacements de chaque couples et venir "greffer" dessus tous ces appendices latéraux ; ca permet d'économiser pas mal de panneaux.

Une idée comme çà... qui sert par exemple en modélisme naval pour donner une forme parfaites aux coques.

Je ne mets pas la charrue avant les boeufs, quoique un peu si... donc pour l'instant, je me concentre sur le capot. Néanmoins pour les différentes pièces et notamment les portes, je n'utiliserai pas de bois pour la partie intérieure de la voiture, je ferai le master pour les portières avec la contreporte par exemple, mais celui-ci sera monté dans la cellule (toit, montant de pare-prise, bas de caisse) au moment du fibrage.
pour l'alignement, ce n'est certe pas la meilleur des solutions , mais de prime abord, elle requiert moins de place.
En gros, mon squelette en bois ressemblerai à celui de Franz pour son Alfa, plus une coque de bateau qu'un truc plein, sauf qu'il y aurai 3 cellules: capot avant, cellule centrale, et capot arrière.
Je rappelle que je ne construit pas une voiture, mais un cockpit dans un premier temps... disons plutôt une maquette...enfin pour l'instant

La méthode que tu décris est différente, mais en gros c'est que devais faire les maquettiste lorsqu'ils voulaient reproduire une maquette 1/8ème à l'echelle 1. Bref, il y a plein de techniques possibles pour sortir son patron, je pense par exemple à l'idée de sortir l'image du soft 3D directement sur les plaques à découper, en utilisant un vidéoprojecteur, à part l'isorel ou le mélaminé blanc, le bois n'est certes pas le support idéal pour projeter, mais ça devrait le faire.
A tester, pour voir les erreurs de parallaxe, ou d'aggrandissements.
Je ne pense pas tester ma méthode du "pantographe numérique", bien que une illustration réelle de la chose est tentante :bball: , la méthode "LCD/papier/échelle 1" étant probante.

C'est bien une méthode dérivée du modélisme (naval ancien, en bois... dont je suis très friand !) dont je te parlais.

Le bois a la particularité de travailler, en effet, mais peu sur une période assez courte... et (jadis) pour effectuer un master, comme couverture du bois ( ou de grillage 1x1 agraffé sur du carton) nous utilisions du plâtre de staffeur additionné d'un peu de produit anti-gel pour le rendre plus onctueux... une fois ponçé, nous l'enduisions d'huile de lin que nous avions aupréalablement saturée de cire vierge... jusqu'à "plus soif"... un coup de chiffon de flannelle, et tu avais un master poli comme un miroir ne nécéssitant aucune adjonction de produit démoulant... L'intérêt du procédé résidait aussi dans le fait qu'il permettait les retouches quand une reproduction de pièce n'apportait pas pleine satisfaction.

Ce ne sont bien sur QUE des éléments d'appréciation que je te communique... à toit de voir s'ils peuvent t'être utiles, ou si tu peux les améliorer pour arriver à un meilleur résultat... Eh !... Les vieilles recettes, des fois... :bball:

En tout cas, si je descends cet été en vacances dans la famille, je te demanderai s'il est possible d'admirer ton oeuvre de visu... c'est tout à fait passionnant !

Toute idée est bonne à exposer Michel-j, d'autant plus que je me pose encore la question de comment je vais procéder pour le master. (enfin j'en ai quand même une idée:sifl:)
je ne sais pas si le mien sera "poli comme un miroir", mais on va essayer d'avoir une surface assez propre...Pas trop bosselée. ce qui déjà, va nécessiter pas mal d'huile pas de lin, mais de coude: lol:
Cet été..? On verra bien où j'en serai, déjà que le local sur lequel je comptais...Bin, mon pote doit le rendre à son propriétaire, et son nouveau est plus petit..

Le mien ne me permet que de stocker un élément au plus, en plus y travailler nécessite de le nettoyer tous les jours, au total 10% de mon temps sera passé à..passer le balai


Voilà les patrons collés sur le MDF de 3mm (oui, oui 3...) avec de la farine et de l'eau chauffée ( une colle pas chère que voilà) , non chauffée, ça tient juste ce qu'il faut et ça se décolle assez facilement ensuite.
Là toutes les découpes de l'avant sont faites, me reste les parties arrières des ailes.
je ne fait qu'un patron et je coupe 2 planches de 3mm en même temps, comme ça j'ai les 2 symétriques, pourquoi 3mm? Moins cher d'une part, facile à découper en 2x3mm, léger et assez costaud, et ne présentant pas une tranche trop forte. Et je préfère faire plus de tranches avec du 3, si je vois que la "définition" de l'armature n'est pas suffisante.

Ensuite elles viendront se brancher sur la grosse section centrale (20mm , bois récupéré 0€) et sur les latérales et la base où elles seront fixées avec les traditionnelles équerres. au final, je pense n'enlever que les grosses armatures, et laisser le 3mm

montage à blanc, ça tient tout seule, rien qu'avec les encoches, en arrière plan la section latérale de l'aile qui attend d'être montée.

Des rendus de la version spider, bizarrement, cette version existait dans le jeu, mais je n'avais jamais fait de rendu d'elle. a l'origine, l'A510 de par son hayon n'est pas très apte à être décapsuler, je l'avais juste fait pour le fun au sein de GTR2.
Or dans le cas de l'A510, les vitrages spécifiques requièrent du sur-mesure, alors que cette version roadster limite sérieusement les frais. Bien sur, s'il y a avait une capote, la ligne n'en serai pas dénaturée pour autant, mais le style et le dynamisme apporté par le hayon, lui manquerait grandement.
Comme la voiture n'est pas très grande, un hard-top en 2 partie manipulable est envisageable (dans le cadre "j'ai du pognon, et je fais tout ce que je veux!" ). Ou alors un hayon escamotable ( fini le gros V10 en ce cas) avec le toit amovible.
je posterai plus tard cette idée (le temps de le modeler ), il faut aussi que je prenne des mesures pour la disposition du poste de pilotage

Les rendus ne sont pas top... mais pour illustrer , ça ira, on se rend mieux compte du gabarit de la voiture dans sa version spider.

y'a pas a dire, sa ligne est aussi belle qu'une femme.

Autre possibilité pour le capotage.....façon roadster smart: 2 petites arches entre lesquelles la capote coulisse...venant se replier derrière les sièges. Encombrement minimum!!!

Une jolie gueule, un joli cul mis en valeur par une taille fine, et oui Hisoka, la femme peut servir d'exemple pour dessiner une automobile , la même histoire de courbes voluptueuses
bonne exemple que cet Smart, Trolls d'autant plus qu'elle existe en Hayon et dans cette formule Targa, mais la première n'était pas une franche réussite, en plus d'être pratique la solution arche plus capote du targa était plus esthetique

Dans le cadre de la construction d'un kit-car, un spider avec une solution de capotage rapide est une solution simple et économique, en plus un spider d'origine doit être plus facilement homologable qu'une solution coupé ou cabriolet , imposant un respect des normes concernant les vitrages, pas de vitres électriques non plus, etc...faut voir ce que donnerait l'aspect d'un hayon entièrement fait en macrolon..

Le fait que j'ai dessiné une partie du hayon de l'A510 en suspension, arrange son passage en CC. De plus, afin que celui forme un "bossage" derrière les occupants, permettant d'équilibrer l'arrière, il n'a nul besoin de s'escamoter entièrement, juste de translater d'une quinzaine de centimètres, et ne touche pas le capot arrière. C'est certes moins esthétique, qu'un double bossage avec arceaux spécifiques, qui devront être d'ailleurs repensés, voire supprimés, mais, a l'avantage d'une formule CC simple (pas de capot recouvrant et de cinématique ad'hoc )

Bien sur il faut compter sur un mécanisme assez lourd, quoique qu'avec cette formule on évites les 3èmes vitres articulées puisqu'elles restent solidaires du hayon, une vitre de séparation. Un mécanisme moins compliqué que sur un CC habituel. Les problèmes d'étanchéïté inhérants à l'air, sifflement et autres, compliquent la chose par rapport à un pur coupé, mais rien d'inhabituel dans le cadre de ce genre de formule.



L'A510 requiert un empattement plus long de 10cm que celui du spider Renault, de quoi laisser la place à la vitre de séparation pour s'escamoter, et valider l'implantation moteur.
Quoique celle-ci puisse rester solidaire du hayon, pour peu qu'elle inclue le renflement induit et qu'elle ne gêne pas le compartiment moteur proche.



construire le spider avec un simple pare-brise et le faire évoluer au fur à mesure vers sa version coupé-cabriolet serai un joli parcours.

as tu pensé à la solution que toyota avait utilisé pour la supra?



le toit peut se démonter pour la transformer en "roasdster"

un mode "targa", smart roadster aussi l'a appliqué.

votre sujet m interresse je cherche a faire un toit targa sur la sterling et j en profite pour prevenir que ma trans formation de toit avec les verins de portail presente une lacune de taille que je vais developper dans la rubrique adaptee donc je suis preneur de vos suggestions pour un systeme de toit targa tout ou rien qui se range au dessus du moteur merci d ance

Quand on pense au temps de gagner avec une fraiseuse 3D, et je ne parle pas de la précision, ça va être dur de faire quelque chose de propre..
C'est à ce moment là, que les belles courbes de la 3D, font suer, aucune forme simple! Un max de patron à faire, celui-ci correspond aux 5 couches de la partie en arrière des roues, et je crois qu'il faudra en faire 2 fois plus...

Certaines parties peuvent être directement faites en fibre, mais d'autres...vaudraient mieux modeler d'abord.
Petit à petit, arrive le problème de l'assemblage, une fois que j'aurais finies toutes les strates, assembler définitivement, ça prend de la place!
C'est vrai que faire de son comptoir un cockpit, est une bonne idée, ça légitime le but (et cache la vraie finalité du truc ) Mais, il prendra plus de place que l'ancien, et j'ai peur que mes clients ne tapent toujours dans le spoiler;
A ce propos, j'ai prévue une garde au sol très basse de 10cm, il me semble qu'elle est de 13cm sur les Alpines GTA, les mêmes en ressorts courts, on doit bien y arriver, pour le dessin des passages de roues, vaut mieux en être sur avant...

J'ai prévu un truc assez sympa niveau design une fois fini, mais avec 1m50 de longueur, ça reste encombrant, mais en attendant de trouver un local pour le stocker, autant qu'il serve!

si vous regardez plus haut, en rouge, un des rendus présente l'A510 en targa, avant que le hayon ne descende. rien ne vous oblige à le faire effectivement, vous avez alors 3 voitures en une, coupé, targa et spider! Un plus produit évident!

Autophil: j'ai vu que tu avez ouvert un sujet propre, donc je t'y répondrais là-bas. :susp:

Voilà tout tombe bien, et c'est orthogonal comme il faut, rien n'est monté faute de place mais ça tient tout seul, je poursuis les autres tranches nécessaires.
Pour l'instant je dois en être de 10€ de ma poche, c'est fou ce que les gens jettent comme bois dans une grande ville.
J'ai même réussi à récupérer un système de pantographe en alu et acier nickel pour le hayon arrière.
Je dis ça pour le coup, ça risque pas de m'être utile avant longtemps N'empêche que ça prend forme, du coup j'ai pensé à un système pour qu'on m'abîme pas la voiture en se garant devant, ce genre de capot est très exposé aux chocs, je ne comprend pas que certains fabricants de GT ne proposent pas de barres anti-rapprochement dans leurs pare-chocs
Ca m'a rappelé un copain qui sortait son bloc de mousse dure pour le mettre sur sa calandre à chaque fois qu'il se garait

c est formidable ce que tu fais!!!
pour la garde au sol c est vraiment bas avec 11 cm j ai laissé les coudes du radiateur dans bordeaux s un gendarme couché

mouai, truc de taré surtout je dois en être à 45h de taff...

la partie arrière prend forme, va falloir augmenter la définition en faisant pas mal de courbes en plus.
la partie que l'on voit, pas entièrement enfoncée, et qui est à 65cm du milieu, a été particulièrement dure à ajuster, je déconseille très vivement d'avoir trop de tranches perpendiculaires; les croiser avec les autres est un boulot très difficile.
Mais cette tranche 65 m'est indispensable, car elle représente la ligne du capot passant par les phares jusqu'en bas, séparant la lêvre inférieur en 3 parties.
Celle juste du milieu, sous la plaque d'immatriculation étant particulièrement exposée au choc. faut qu'elle soit amovible pour être changée, et peut-être même être dans un matériau plus souple.
suur une GTA , on a 13 cm de garde au sol, biensur il ne s'agit pas forcément des points bas de la carrosserie, mais du chassis; Sur l'A510 le porte à faux avant est très réduit, ce qui fait que la roue "n' a pas à attendre" longtemps avant de toucher l'obstacle: environ 93 cm, une testarossa par exemple, a 10cm de plus, peut avoir une garde au sol de 15cm (au pif) elle touchera plus vite que l'A510 à cause de la longueur du capot avant les roues. c'est l'angle qui compte , comme on peut le voir sur ces blueprints.
http://leander.mutsaers.us/images/blueprints_f-j/ferrari/ferrari_testarossa-1984.gif
http://leander.mutsaers.us/images/blueprints_f-j/ferrari/ferrari_348ts-1989.gif
http://leander.mutsaers.us/images/blueprints_f-j/ferrari/ferrari_gto-1984.gif
La 348 se permet un angle plus petit de 8°3
mais bon , c'est vrai que c'est peu ..11cm surtout qu'en fait j'ai moins que ça à l'avant :4: 7cm....et après calcul j'ai environ 4°...., c'est le genre d'angle qu'on a sur une piste.
Donc , heureusement que je n'ai pas encore fait les passages de roues et que je peux redessiner leurs cerclages, parce que ça change pas mal de chose dans le dessin d'avoir, disons que je vise les 7°, avec 10cm de garde au sol

C'est comme si je mettez direct les ressorts courts , je savais que sur les rendus, j'étais plus bas que pour le modèle vrai, question que ça pête un peu plus, mais là, j'ai un peu exagéré avec une garde au sol de prototype ...de course. Et pour l'A415 et l'A410 le problème ne se se posait pas car je les ai dessiné dans un esprit plus routier dès le départ.
Dailleurs j'ai une erreur sur cette tranche 65 et je vais la refaire, ça tombe bien car j'ai décidé, pour un problème d'encombrement d'avoir 3 modules.
Comme je n'ai plus le local prévu au début, et qu'à un moment ou à autre, il faudra bien que tout soit fixé définitivement, laisser le bloc de 1m50x1M92 au milieu de mon magasin, ça ne le fera pas...
Par contre le capot et les 2 ailes, ça ira. Je vais juste refaire, les 2 tranches 65 en plus dure, ça me permettra aussi de mieux me repérer pour l'intérieur des phares.