embrayage antidribble, carter d'huile cloisonné moteur moto

Bonjour à tous

je me posais plusieurs questions en ce qui concerne la fiabilité d'un moteur de moto,

j'ai lu plusieurs choses concernant ce sujet, d'abord pour ceux qui connaissent il s'agit de moteurs de type sc33 919 cm3 de honda fireblade

certains possesseurs de kit car type lotus seven ou fun boost ont ce moteur dans leur voitures et, ont souvent des soucis, parfois de boite, parfois de coussinets de bielle, et aussi de vilebrequin,

vu le prix de ces moteurs d'occasion (environ 600 - 700 € livraison comprise) et le risque que ça puisse "péter à tout moment" j'étais en train de me demander si un contrôle des jeux du bas moteur était nécessaire ? car cela revient vite cher même sans rien changer ou si il vaut mieux racheter des moteurs entiers ...

j'ai trouvé un carter d'huile anti déjauge (290 pounds quand même ça fait mal au c*l) et un embrayage anti dribble (600 €), je compte installer une jauge et témoin de pression d'huile...

tout ça coûte bien cher et j'ai pas envie de refaire un moteur / une boite car déjà c'est beaucoup de temps de travail et surtout beaucoup de dépenses sans garantie de fiabilité pour autant

pensez vous qu'un moteur refait (jeux, coussinets, boite) durera forcément plus longtemps qu'un moteur non refait dans ce cadre d'utilisation qui n'est pas prévue pour (voiture de 420 kg environ) ou étant donné qu'on lui inflige trop de contraintes ça risque de quand même cassé malgré la réfection ?

un embrayage anti dribble est-il une bonne idée ? car j'ai l'impression que c'est surtout lors des rétrogradages que la transmission et la boite prennent cher surtout avec un peu de frein moteur (on a beau dire qu'il en faut normalement pas il y'en a toujours un petit peu et des fois aussi on peut rétrograder de trop sans le vouloir même si c'est rare)

pour rappel l'embrayage anti dribble sert à ne pas bloquer les roues lors de rétrogradages en moto ... mais je ne sais pas si cela pourrait avoir une utilité dans un fun boost ? même si la seule utilité est de soulager la transmission pour moi cela peut valoir le coup !

voila j'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions qui me turlupinent      

salutations à tous et merci à ceux qui prendront le temps de lire ou répondre

dans mon proto (austin), j'ai un 1100GSXF en centrale arriere, il est en boite 5 (pour le moment) refroidi par huile. Il prends quasiment 12000 tours et 200°C. Et bein , RAS , il bronche pas le dérivé du Gsex!
Je suis parti sur le suz car réputé incassable et c'est aussi la base d'un 1200 bandit (facile à trouver) mais au départ le 900 cbr me tentait car c'est idem, increvable. Certes il est en liquide et trop linéaire mais facile à trouver aussi.
J'ai ouvert mon moteur pour lui jeter une boite 6 dedans, j'ai rien touché ! si cela pete, je récupère les pistons et le cylindre et zou dans un bandit pour 300 euros et un joint de cucu. C'est bien moins chere que de tout refaire.

Pour l embrayage, disque renforçé et avant de bloquer les roue arriere en retrogradage , faut vraiment y faire ... pas possible vu le poids d'un fun. Maintenant faut les tomber correctement , tes vitesses et le frein moteur , tu oublies ... De toute façon , celui qui freine est un lache !!!!

et si tu colles des aac et une rampe de gex , ca va donner severe mini 150cv

alain944t a écrit:

et si tu colles des aac et une rampe de gex , ca va donner severe  mini 150cv

C est une rampe des premiers 1100 gsxr avec un stage 3, une ligne inox 4 en 1 et un boitier de 1100 de91. Les acc sont difficiles à trouver en bon état.

oui mais sans les aac tu n'obtiendras pas grand chose de plus qu'un vulgaire F , pas assez d'ouverture ni de croisement

salut Manu,  et merci de ta réponse,

intéressant comme modèle de moteur ton gsxf, et surtout on a des moteurs a peu près des mêmes années (je pensais être le seul à avoir un type de moteur aussi ancien mdr) quand tu dis refroidissement par huile, tu veux dire par air plutôt non ? 200°c ça me parait absolument fou comme température , mais si c'est par air et qu'il est en position centrale arrière ça m'étonne pas vraiment déjà que moi avec un refroidissement eau je galère pour le maintenir en dessous de 110°c

disques renforcés pour l'embrayage, ok merci, c'est ce que je pensais faire, enfaite j'ai eu pas mal de problèmes avec des embrayages qui patinaient (même une noix d'embrayage qui s'est brisée dans le moteur en fonctionnement), mais la prochaine fois sera la bonne, il faut bien veiller à faire attention aux diamètres des ressorts car parfois dans les pièces "génériques" (pas de honda ou la marque du moteur) type EBK ou autres les ressorts peuvent être trop gros ou trop fin ce qui peut les bloquer, enfin j'en deviens parano mais bon ... ça m'apprendra à changer un embrayage avant de rouler le vendredi 13  

sinon après avoir reconsidérer le prix d'un embrayage anti dribble (slipper clutch en anglais), je me dis que ça vaut le prix d'un moteur, donc qu'en cas de pépin je rachèterais un moteur entier ...

je vais mettre une pédale d'accélérateur plus large pour pouvoir faire du talon pointe sur certains rétrogradages

j'ai quand même l'info pour un embrayage anti dribble et oui c'est utile pour préserver le moteur : si vous voulez savoir exactement et que vous comprenez l'anglais :



donc en gros ils disent que les moteurs de moto sur des voitures "kit car" sont très sensibles a être trop hauts dans les tours lors de rétrogradages et que c'est ça qui abîme le moteur, et que l'embrayage anti dribble améliore cela, ils disent aussi que ça permet de reprendre du grip + tôt (ou ne pas en perdre)

et j'avoue que pour l'instant je pilote peut être comme un manche mais bon ça m'est déjà arrivé parfois de bloquer les roues quand j'ai rétrogardé trop vite dans un freinage après une ligne droite bon après c'est sûr que c'est pas sensé arriver on est bien d'accord      

ton carter d'huile est comment sur ton gsxf ? tu as un témoin de pression d'huile ou un manomètre ?

penses-tu que c'est utile d'acheter & installer une "baffle plate" :

http://www.kitcardirect.co.uk/shop-kit-car/engine/honda-fireblade-baffle-plate-1992-1999.html

voir un carter cloisonné de ce type :

http://www.abperformance.co.uk/products.aspx?cat=11&scat=32

300 pounds ça fait mal au c*l quand même ! alors si c'est possible de s'en passer en mettant 4 litres d'huile au lieu de 3,5 préconisé, j'hésite ... j'ai pas encore de mano de pression d'huile alors impossible de savoir si la pression baisse dans les virages, j'ai une connaissance qui avait le même moteur et m'a dit de faire attention à ça lui il mettait + d'huile ...

tu as bien raison ça coûte bcp trop cher de tout refaire je pense que je vais faire pareil que toi, je pense juste régler le jeux aux soupapes et quelques trucs mais pas contrôler tous les jeux etc, et puis ça tiendra le temps que ça tiendra et pendant ce temps j'économiserais pour le prochain moteur

ta mini proto à l'air vraiment super cool

beaucoup d'info , les 1100F ou R ou bandit , sont des refroidis par air et huile. Ils ont un radiateur d'huile mais pas d'eau. C'est pour cela qu'il sont increvable. les 1100 R WC sont des liquides et sont nettement plus fragile.
J ai un très gros radiateur en latéral, je roule avec le niveau d'huile au maxi tout le temps et surtout avec de la 300V en 10w40. J'ai tenté de l'ipone , je la vaporisais en ligne droite à plus de 200°C.
Mon carter était un standard du 1100F mais je viens de passer avec un carter de 1200 bandit qui est plus petit en contenance et permets le passage de la grosse ligne 4 en 1. Il y a plus de place et évite de trop faire chauffer le carter. Donc pas de cloisonnement à l intérieur du carter, mais une bécane c'est fait pour prendre de l angle et les moteurs de déjaugent pas pour autant.
Avant de trouver les bons disques et ressorts, j'en ai pété 2 jeux et une noix. J'avais réussis à trouver le bon couple mais je viens de tout ouvrir pour mettre une boite 6 au lieu de 5. Très lourd comme modif. je repars donc à zéro sur ce coups là.

J ai un mano de température d huile et un voyant, mais surtout, je regarde mon huile très très souvent vu que j'ai pas d'eau. mettre plus d'huile , oui mais pas trop (+0,5L)





Le radiateur a bougé pendant l hiver , il est orienté différemment maintenant.

Pour le pilotage, c'est gaz tout le temps, tu freines au dernier moment en ayant tombé ta vitesse pendant ta décélération, pas de sur régime, il faut bien connaitre le circuit et engager le bon rapport. Il est possible que mes 6 années de kart ne soient pas si loin ... perso j utilise pas le frein moteur , il n'y en a pas mais j'ai vraiment de gros freins sur le proto , pour une mini de 450/500 kilo il y a des etriers 4 piston à l avant sur des disques ventilés, percés rainurés, et à l arrière des 2 pistons en opposition sur des disques en percés rainurés. Circuit avant , circuit arrière séparés. ça freine court ! coté amorto , c'est des Avo de lotus elise S1 rétréci .

Salut Manu et merci pour les photos, le proto à l'air vraiment soigné !    

manu87220 a écrit:

beaucoup d'info , les 1100F ou R ou bandit , sont des refroidis par air et huile. Ils ont un radiateur d'huile mais pas d'eau. C'est pour cela qu'il sont increvable. les 1100 R WC sont des liquides et sont nettement plus fragile.
J ai un très gros radiateur en latéral, je roule avec le niveau d'huile au maxi tout le temps et surtout avec de la 300V en 10w40. J'ai tenté de l'ipone , je la vaporisais en ligne droite à plus de 200°C.

ah d'accord eh bien je savais même pas que ça existait ce genre de refroidissement, très intéressant, moi je suis déjà en panique quand ça atteint 110°C alors 200°C ça me ferait peu mdr mais en tout cas tu m'étonnes que ça doit être fiable pour supporter des températures pareilles  

manu87220 a écrit:

Mon carter était un standard du 1100F mais je viens de passer avec un carter de 1200 bandit qui est plus petit en contenance et permets le passage de la grosse ligne 4 en 1. Il y a plus de place et évite de trop faire chauffer le carter. Donc pas de cloisonnement à l intérieur du carter, mais une bécane c'est fait pour prendre de l angle et les moteurs de déjaugent pas pour autant.
Avant de trouver les bons disques et ressorts, j'en ai pété 2 jeux et une noix. J'avais réussis à trouver le bon couple mais je viens de tout ouvrir pour mettre une boite 6 au lieu de 5. Très lourd comme modif. je repars donc à zéro sur ce coups là.

ah bon pinaise quand tu dis avoir cassé 2 jeux de disques et ressorts, tu peux me dire à quoi c'était du stp ? ça m'intéresserait vraiment de savoir

ok, ça à l'air d'être un bon choix de moteur en tout cas mieux que mon honda et en plus + puissant, ça à l'air plus fiable aussi    perso moi c'est ce moteur qui était monté sinon j'aurais pas fait ce choix : pièces trop chères en neuf, voir parfois introuvables car trop vieux, "pas assez" puissant (même si pour l'instant c'est pas trop le pb), carburateurs, etc ... maintenant je fais avec ... changer de motorisation impliquerait beaucoup trop de travail (et surtout de frais), j'y pense mais bon c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant malheureusement

pour ce qui est du cloisonnement du carter, les motos prennent de l'angle oui mais il y'a la force centrifuge qui fait que l'huile prends également l'angle, ce qui n'est pas le cas sur les voitures, je pense mettre une "baffle plate" (plaque anti - déjauge) de ce type

une installation de baffle plate sur une mk indy

http://turbomeena.blogspot.com/2009/06/oil-sump-baffle-plate-clutch-springs.html

et un lien qui explique pourquoi il y a un risque de déjauge sur les voitures équipées de moteurs de motos, ainsi que d'autres conseils utiles

http://www.abperformance.co.uk/hintsandtips.aspx?cat=3


ça coute 80 € pour mon moteur et je n'ai pas besoin d'un carter cloisonné mais uniquement de la plaque d'après ce que j'ai pu lire et voir

j'hésite quand même à tester sans ça et avec 0.5 L d'huile en + (merci du conseil) une fois que j'aurais installé le manomètre de pression parce que ça fait toujours ça d'économiser et puis comme je roule en semi slicks pour l'instant je prends pas non plus des G incroyables dans les virages

manu87220 a écrit:

J ai un mano de température d huile et un voyant, mais surtout, je regarde mon huile très très souvent vu que j'ai pas d'eau. mettre plus d'huile , oui mais pas trop (+0,5L)

Pour le pilotage, c'est gaz tout le temps, tu freines au dernier moment en ayant tombé ta vitesse pendant ta décélération,

pas de sur régime, il faut bien connaitre le circuit et engager le bon rapport. Il est possible que mes 6 années de kart ne soient pas si loin ... perso j utilise pas le frein moteur , il n'y en a pas  mais j'ai vraiment de gros freins sur le proto , pour une mini de 450/500 kilo il y a des etriers 4 piston à l avant sur des disques ventilés, percés rainurés, et à l arrière des 2 pistons en opposition sur des disques en percés rainurés. Circuit avant , circuit arrière séparés. ça freine court ! coté amorto , c'est des Avo de lotus elise S1 rétréci .

d'accord, je pense mettre un manomètre de pression d'huile en plus du voyant d'origine et un bouchon de carter avec sonde de température, j'ai regardé comment l'installer ça a pas l'air bien compliquer, le filetage de la sonde est du 1/8 BSP (je suis pas sur à 100% je re-vérifierais) et il va me falloir soit un "T" pour garder le voyant d'origine en plus du manomètre, et il y'a des bouchons de vidange sur lesquels on peut visser une sonde de température c'est ce que je compte acheter/installer

merci pour les conseils de pilotage c'est ce que j'essaye de faire, effectivement bien connaître le circuit aide beaucoup,

en résumé : c'est très important de commencer à rétrograder UNIQUEMENT en fin de freinage et pas avant sur nos voitures ... et surtout pas rétrograder une vitesse de trop

parfois rétrograder une vitesse en + est assez tentant pour sortir "avec plus de puissance" du virage mais en réalité ça fait pas vraiment gagner de temps ça peut même faire l'effet contraire et ça défonce le moteur et la boite (à voir au cas par cas en fonction de chaque virage et de la démultiplication des rapports)

tu as bien raison il faut apprendre à piloter en ménageant la mécanique, et quelque soit la fiabilité d'une voiture / moteur / boite , mal utilisé ça cassera de toute façon rapidement ...

est-ce que ça t'arrive de repasser la 1 sur des virages très sérrés ou pas du tout ? c'est utile de faire du talon pointe pour réduire l'usure de l'embrayage et les contraintes sur la transmission selon toi ? tu le fais toi ? perso je me sens pas trop capable de le faire pour l'instant... déjà mes pédales sont très éloignées (bon ça peut se régler en mettant un dessus de pédale + grand mais bon ...) et en plus vu la pression qu'il faut exercer sur la pédale de frein ça a vraiment pas l'air évident de placer un talon pointe proprement avec la bonne dose de gaz et de freins, faut que j'achète une voiture de tous les jours sans freinage assisté pour m'entrainer lol

ah oui tu m'étonnes que ça doit aider d'avoir fait du kart !! j'aimerais beaucoup en avoir un mais pas les finances pour l'instant (sur le circuit de bresse les kart 125 bv tournent aussi vite que les formules renault 2L ... ah oui ça c'est clair que ça doit bien freiner avec des 4 pistons à l'avant !!! perso j'ai le freinage d'origine ... des étriers de xantia/xm double pistons avec les disques non ventilés, mon passager me dit que ça freine super fort mais quand je pilote j'ai pas l'impression que ça freine si fort que ça    

pareil que pour le moteur je pense pas modifier le freinage, de toute façon c'est pas et ça sera jamais une voiture très performante c'est une voiture assez ancienne et ça servirait à rien d'essayer de tout améliorer d'autant plus que je compte pas faire de course mais juste tourner en loisir sur circuit avec ...

je vais déjà essayer de faire en sorte que tout fonctionne bien et qu'elle soit opérationnelle la plupart du temps, fiable et bien réglée dans sa configuration d'origine, et quand j'aurais atteint cet objectif le projet sera "terminé" en espérant pourvoir faire uniquement de ""l'entretient""

yo , il y a du retour !

200°C , c'est la température de l huile dans le carter avant qu'elle passe dans la duritte vers le radiateur. J ai étudié le carter pour savoir ou la mettre et avoir la valeur maxi.
Pour les casses de l embrayage , c'est en fait les disques ferrodo qui lâchent du fait d'un manque de pression de ressorts. Des ressorts plus courts posent un autre problème de course du mécanisme. Si pas de course, c'est à dire spire jointive , il faut limiter la course à la pédale sinon , c'est la noix qui casse (découpe suivant les pointillés !!!). Sur ma boite 6, j'ai un ferrodo de moins et un disque acier de plus. j aurai plus de pression sur les disques ferrodo. Pas facile à expliquer derrière le clavier mais simple à comprendre devant le mécanisme avé la biere !

Pour le problème d'huile dans le carter , le moteur est en sens transversal pas en longitudinal. Je pense que sur les indy , ils sont montés en longitudinal et cela est idem que si tu faisait du wheeling en permanence. D'ou la plaque qui va bien.

Pour la piste , et bien faut déjà bien connaitre son auto et surtout les passages avec les bons rapports. Si tu passes la 1 er sur une bécane , c'est que tes rapports ne vont pas. ils faut réadapter ta couronne et ton pignon. Je suis passé d'un 15/50 à un 13/42, et je passe toujours pas la 5. Du coups boite 6 en 15/42 , à suivre .

Le talon pointe, je connais pas, seul le pied lourd ! De mon point de vue , il n y a pas ou peu de couple sur mon moteur, je m'aide de l embrayage pour faire sauter ma vitesse et soulager mon mécanisme quand je suis dans les tours en phase de décélération, à ça dans la partie droite de ta trajectoire de ton virage . Une fois dedans, tu touches plus tes freins et ton rapports est déjà engagé jusqu’à ce que tu sortes en ligne et plein gaz. Mais pour cela , je tape les freins au dernier moment , ça surprends souvent les autres pilotes avec des auto nettement plus lourdes. C'est idem en 125BV.

En premier , auto fiable , connaissance des trajectoire et des zones de freinage , ensuite , on en mets puis on en remets , et on en remets une couche! Si le cul ne bouge pas , remets en encore une couche. Si c'est devant , il faut reregler. Et on recommence. Si possible sur le même circuit pour avoir ses repères. J ai procédé comme cela et j ai mis deux ans pour y arriver enfin essayé d'y arriver ! il faut rester modeste.

Pour le choix du moteur, il existe les moteurs 1300 hayabusa, 180cv et du couple. Faut juste arriver à pas patiner avec des slick en 13. Je dis juste car c'est pas domptable sur des circuits court et serrés . Pour les autres liquides , le problème est de pouvoir enchaîner les tours rapides sans risque de surchauffe. Gros radiateur, échange favoriser, radiateur d'huile et beaucoup d'air quand on est en central arriere avec un moteur de bécane. En cote , les run sont courts et cela laisse le temps de refroidir. Sur piste, il faut de l air. Il faut savoir aussi lever le pied pour que ton moteur ait le temps de te dire : keep cooool boy ! Cela reste toujours mon point de vue. Gaz , oui mais pas tout le temps sauf si tu as un lievre , style une magane RS , là faut réagir et lui sucer l échappement !

manu87220 a écrit:

yo , il y a du retour !
Pour les casses de l embrayage , c'est en fait les disques ferrodo qui lâchent du fait d'un manque de pression de ressorts. Des ressorts plus courts posent un autre problème de course du mécanisme. Si pas de course, c'est à dire spire jointive , il faut limiter la course à la pédale sinon , c'est la noix qui casse (découpe suivant les pointillés !!!). Sur ma boite 6, j'ai un ferrodo de moins et un disque acier de plus. j aurai plus de pression sur les disques ferrodo. Pas facile à expliquer derrière le clavier mais simple à comprendre devant le mécanisme avé la biere !

ah bon ? ça me semble bizzare, si les ressorts manquent de pression ça se sent car patinage de l'embrayage non ?

tu peux régler au point que les spires des ressorts soient jointives ? ! perso mes ressorts doivent être comprimés d'au moins 20 mm avant que les spires de ceux ci se rejoignent du coup je comprends pas comment une chose pareille peut être possible, j'ai regarder un peu mon embrayage ce matin, je pense que le plateau de pression doit bouger de maxi 1-1,5 mm pour débrayer ?

perso sur mon moteur j'ai l'impression que quelle que soit la course de la pédale ça ne peut pas dépasser une certaine limite car c'est l'ensemble butée d'embrayage / levier qui limite le "tirage" maximum du plateau de pression, et pas les ressorts

c'est énervant de pas pouvoir voir lol du coup je pensais à acheter un carter d'embrayage (d'occasion ... 30 €) et en couper un petit bout pour pouvoir régler au mieux la garde de la pédale et voir de combien le plateau de pression se décalle  

ma noix d'embrayage a cassé aussi, mais c'était plutôt du à un desserrage d'une des visses du plateau de pression pour moi, je dois avouer que j'ai fait de la merde ce jour la je voulais absolument rouler et j'ai pas tout fait comme il faut, en gros un filetage était foireux, je le savais mais comme le couple de serrage était bon (10 nm) j'ai tenté le coup, je pense que c'est cette visse qui s'est déssérrée et qui est venu briser tout    

sinon voila un avis d'un mec qui a commandé des ressorts trop large


 

manu87220 a écrit:

Pour le problème d'huile dans le carter , le moteur est en sens transversal pas en longitudinal. Je pense que sur les indy , ils sont montés en longitudinal et cela est idem que si tu faisait du wheeling en permanence. D'ou la plaque qui va bien.

ahh oui en effet je n'avais pris cela en compte, super alors    je testerais sans cette plaque, avec un oeil sur mon mano de pression  


 

manu87220 a écrit:

Pour la piste , et bien faut déjà bien connaitre son auto et surtout les passages avec les bons rapports. Si tu passes la 1 er sur une bécane , c'est que tes rapports ne vont pas. ils faut réadapter ta couronne et ton pignon. Je suis passé d'un 15/50 à un 13/42, et je passe toujours pas la 5. Du coups boite 6 en 15/42 , à suivre .

D'accord merci des infos je suis en 16/50 moi, c'est peut être trop long ?

voici mon rapport de boite




 

manu87220 a écrit:

Le talon pointe, je connais pas, seul le pied lourd ! De mon point de vue , il n y a pas ou peu de couple sur mon moteur, je m'aide de l embrayage pour faire sauter ma vitesse et soulager mon mécanisme quand je suis dans les tours en phase de décélération, à ça dans la partie droite de ta trajectoire de ton virage . Une fois dedans, tu touches plus tes freins et ton rapports est déjà engagé jusqu’à ce que tu sortes en ligne et plein gaz. Mais pour cela , je tape les freins au dernier moment , ça surprends souvent les autres pilotes avec des auto nettement plus lourdes. C'est idem en 125BV.

D'accord, je vois plus au moins ce que tu veux dire,    je vais essayer de pas freiner trop tôt alors   j'ai aucun couple non plus (94 nm lol) merci des conseils en tout cas ça va m'être bien utile  

manu87220 a écrit:

En premier , auto fiable , connaissance des trajectoire et des zones de freinage , ensuite , on en mets puis on en remets , et on en remets une couche! Si le cul ne bouge pas , remets en encore une couche. Si c'est devant , il faut reregler. Et on recommence. Si possible sur le même circuit pour avoir ses repères. J ai procédé comme cela et j ai mis deux ans pour y arriver enfin essayé d'y arriver ! il faut rester modeste.  
   

ahahaha oki   je reste sur le circuit de bresse pour l'instant ça me va bien les virages sont pas trop rapides et assez serrés donc tranquille pour apprendre sans se faire trop de frayeurs ou risques pour la voiture (et pour sois ) je suis bien d'accord qu'il faut pas changer de circuit à chaque fois surtout au début bien apprendre la voiture etc ...

manu87220 a écrit:

Pour le choix du moteur, il existe les moteurs 1300 hayabusa, 180cv et du couple. Faut juste arriver à pas patiner avec des slick en 13. Je dis juste car c'est pas domptable sur des circuits court et serrés . Pour les autres liquides , le problème est de pouvoir enchaîner les tours rapides sans risque de surchauffe. Gros radiateur, échange favoriser, radiateur d'huile et beaucoup d'air quand on est en central arriere avec un moteur de bécane. En cote , les run sont courts et cela laisse le temps de refroidir. Sur piste, il faut de l air. Il faut savoir aussi lever le pied pour que ton moteur ait le temps de te dire : keep cooool boy ! Cela reste toujours mon point de vue. Gaz , oui mais pas tout le temps sauf si tu as un lievre , style une magane RS , là faut réagir et lui sucer l échappement !
   

ahahaha lui sucer l'échappement c'est à dire ^^ ? lui coller au cul ou la dépasser  

pour ce qui est du hayabusa, la plupart des CM qui font du slalom pour faire de bons résultats sont équipés avec des gsxr 1000 de 160-180 ch en fonction de l'année, on trouve aussi des hayabusa dans les catégorie DE (alfred arpin avec sa dallara et son hayabusa a pulvérisé tout le monde les années passées) à mon avis avec des slicks neufs ça doit patiner modérément quand même ^^ mais c'est sur que ça donne envie si je change de type de moteur un jour c'est sans doute un SUZUKI que j'installerais à la place, sans doute 1000, quand on voit les prix d'un hayabusa 1300 en occas (+/- 3000 € minimum) ça refroidit  

oki mon moteur est équipé d'un échangeur eau / huile d'origine donc c'est pas mal, mais c'est clair que c'est grave galère le refroidissement avec moteur à l'arrière ! c'est un des "problèmes" des nos autos, perso j'ai un grand radiateur comparé à celui de moto, avec un ventilateur déclenché avec un interrupteur, il y'a deux gaines boa de environ 150 mm qui viennent l'alimenter en air frais, elles-même reliées aux deux écopes latérales de chaque côté de la carrosserie, dans l'idée c'est pas mauvais, dans la pratique c'est pas vraiment suffisant surtout en été (mais bon, j'ai eu des problèmes de refroidissement alors il est encore trop tôt pour dire que c'est mal conçu, cela dit beaucoup de propriétaires de fun boost installent leur radiateur à l'avant et à mon avis c'est pas par hasard !)

pour ce qui est de lever le pied pour refroidir, perso je sais pas encore combien de tours sont possibles à faire sans refroidir, mais une chose que je veux à tout prix éviter c'est de devoir ralentir ma cadence pour faire refroidir la voiture, il faut que ça refroidisse même en allant au maxi de la voiture sinon c'est galère, en été j'en ai chier avec le refroidissement mais bon, vu que je vais changer 100 % du système de refroidissement et que comme je l'ai déjà dit des MILLIARDS d'euros vont être investis dans cette voiture je pense (j'espère) que j'aurais plus de soucy  

et toi tu roules sur quel circuit ?

J’ai un ZX12r dans ma Seven, pour le fiabiliser je lui ai mis un accusump, une plaque anti-dejaugeage, un filtre à huile déporté et un radiateur d’huile. J’ai fais un sur-regime en rétrogradant au lieu de passé la vitesse supérieure, j’ai ruiné le moteur. Heureusement j’en avais un d’avance, mais je pense repasser sérieusement sur un moteur de voiture.

ce qu'il faut penser c'est qu'une bécane en virage déjaugera moins que le mème moteur ds une caisse , donc soignez ca correctement sinon boum ! une plaque antidejauge est nécessaire , et au moins sur les suz niveau max obligatoire

pour les moulins je ne pense pas comme vous , je préfère faire un moteur neuf , ca coute relativement peu en le faisant soi-même et au moins on peut régler correctement en étant sur de ce qu'on a et en profiter pour préparer un peu

a ce jour un moteur 1100GEX ne coute pas une fortune , il est increvable , se prépare bien et marchotte qd mème plutôt bien

https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1537997344.htm/

tu peux aussi prendre une moto , un F , tu revend des pièces qui te payeront le moulin et apres tu prends des aac de gex , une rampe perfo , des boitiers prepa etc et tu as un avion

https://www.leboncoin.fr/motos/1546146781.htm/

trouvé ces annonces en 3mn , ce sont des exemples

Alex je crois te l'avoir déjà dis mais perso je garderais un moulin de moto , plus vivace ,  plus léger , plus facile et moins cher a préparer , et l'envolée lyrique a 10000 n'aura pas son égal a si peu cher , sans compter la boite séquentielle,  ca fait un moment que tu en cause , esce que tu hésite encore ?

je comprend ta peur après ta casse , mais un moulin d'auto casse pareil sur un retro 5/2

PERSO JE VOULAIS MONTER un 1200dayto ds la 126 , j'avais acheté un moulin 200balles de trophy a préparer , ainsi si je casse celui de la moto ou la 126 j'avais une solution de repli
comme tout a brulé , et que j'ai jeté mon devolu sur un GSXF JE FERAIS LA MEME MANIP

SINON REGARDE le moulin du 12 dayto est une merveille et boite 6, introuvable mais c'est le meme que le trophy

https://www.ebay.fr/itm/152800979767

https://www.leboncoin.fr/motos/1553997646.htm/

Pascal F a écrit:

manu87220 a écrit:

yo , il y a du retour !
Pour les casses de l embrayage , c'est en fait les disques ferrodo qui lâchent du fait d'un manque de pression de ressorts. Des ressorts plus courts posent un autre problème de course du mécanisme. Si pas de course, c'est à dire spire jointive , il faut limiter la course à la pédale sinon , c'est la noix qui casse (découpe suivant les pointillés !!!). Sur ma boite 6, j'ai un ferrodo de moins et un disque acier de plus. j aurai plus de pression sur les disques ferrodo. Pas facile à expliquer derrière le clavier mais simple à comprendre devant le mécanisme avé la biere !

ah bon ? ça me semble bizzare, si les ressorts manquent de pression ça se sent car patinage de l'embrayage non ?

tu peux régler au point que les spires des ressorts soient jointives ? ! perso mes ressorts doivent être comprimés d'au moins 20 mm avant que les spires de ceux ci se rejoignent du coup je comprends pas comment une chose pareille peut être possible, j'ai regarder un peu mon embrayage ce matin, je pense que le plateau de pression doit bouger de maxi 1-1,5 mm pour débrayer ?

perso sur mon moteur j'ai l'impression que quelle que soit la course de la pédale ça ne peut pas dépasser une certaine limite car c'est l'ensemble butée d'embrayage / levier qui limite le "tirage" maximum du plateau de pression, et pas les ressorts

c'est énervant de pas pouvoir voir lol du coup je pensais à acheter un carter d'embrayage (d'occasion ... 30 €) et en couper un petit bout pour pouvoir régler au mieux la garde de la pédale et voir de combien le plateau de pression se décalle  

C'est un problème lié à mon GSXF. Il a 11 disques: 9 identiques + 2. Sur les 1er 1100 GSXR , c'est 10 disques et des ressorts différents. Les disques renforcés du GSXR sont en fait les deux du F. mais faut garder les ressorts de F et pas ceux du R car plus court et donne moins de pression dans le mécanisme du F. Ensuite , j'ai galéré avec l'émetteur , qui avait trop de course et un des disques est sorti du mécanisme, plus de 5 mm de translation ... Il m'a fallut 3 émetteurs pour trouver le bon et limiter sa course. Pour visualiser la course, j ai juste à démonter le carter et un pied pour embrayer. Sur ma boite 6 , il m'a fallut jouer sur les épaisseurs des disques, les ressorts (4 jeux) et le nombre des aciers pour avoir la bonne cote sans retoucher ma course de pédale. Je parle que de mon cas et du 1100F, il a l avantage d'avoir un grand frere, le R, qui a eu beaucoup de pièces racing. Il faut juste savoir ce qui se monte , ou pas !

Si tu dois changer ton moteur, le GSXR 1000 est un très bon choix, faut qu'il soit en bon état dès le départ et bien alimenté, en essence ,air et eau. Il a fait ses preuves sur les funboost.

salut je reviens vers vous, car un pote m'a donné un moyen simple de pas fusiller l'embrayage au retrogradages :

il s'agit de monter un autre câble de gaz qui sera relié au levier de vitesse, et qui soit souple quand on monte les rapports et donne juste un coup de gaz au rétrogradage afin de faire comme un talon pointe ...

pas mal de gars utilisent ça en compét et ça marche nickel !

je vais tester d'adapter ça je vous tiendrais au courant (avant l'année prochaine j'espère, mdr)

sinon pour éviter la déjauge d'huile j'ai acheté une plaque "baffle plate" qui se mets entre le carter d'huile et le bas moteur, en espérant que ça suffise ... j'ai aussi acheté un mano de pression pour être sur que tout sera ok de ce côté la