Sablage classique ou sablage à l'eau ?

La question est dans le titre, que pensez vous des différents sablages ?
Il y a des projections de différents produits comme la poudre de coques de noix, billes de verre, corindon et j'en passe, mais là c'est pour du plus basique.
Je n'ai qu'une petite expérience de sablage à l'eau sur des jantes alu, le résultat était plutôt pas mal, un dépoli plutôt doux mais qu'en pensez vous ? Sur la tôle ?

Pas spécialiste non plus mais à l'époque bien lointaine où mon père faisait sabler des pièces métalliques dans Paris (des soupapes), il avait choisi cet artisan parce que son air comprimé était produit par le réseau parisien, et était un air très sec... auparavant, l'entreprise qui faisait le même travail utilisait un compresseur qui, comme tout compresseur, produisait de l'air humide, d'où condensation, comme tout le monde sait... et donc, dans les jours qui suivaient, les parties sablées des soupapes s'oxydaient et rouillaient très vite... et comme les parties sablées faisaient partie de la présentation, ça ne pouvait pas le faire...
Avec l'air sec de la Ville de paris, il a résolu définitivement son problème...

Je dois préciser qu'à cette époque, il n'existait que le sable pour sabler, et ce dernier devait déjà être bien sec lui-même, faute de quoi il bouchait la buse... Maintenant, tout a évolué, et on fait de bien belles chose avec une petite installation modeste.

Ma femme bosse chez Rösler france, ils ont tous types d’arbrasifs et types de procédés. Nous mêmes au boulot on utilise des billes de verres pour sabler nos pièces usinées, ainsi que des tonneaux vibrants avec encore différents abrasifs tels que la céramique, le plastique ou l’an pierre(tribofinition).Tout dépend du rendu que tu veux obtenir et sur quelles pièces?

De mon expérience. Le corindon pour décaper c’est impeccable mais suivant sa grosseur de grain ça peut faire très rugueux voir de l’arrachement si la pression d’air est trop forte. Les billes de verres ça fait plus fin mais sur des pièces très oxydées c’est long. Coupler les billes de verre avec de l’eau ça rend mate la pièce mais très lisse. Le grenaillage en bille acier ça marche au poil aussi mais attention aux matières tendre(alu, laiton...).
Quand j’aurais le temps je te mettrais des photos de différents tests que j’ai fait au boulot.

Merci à vous.
Donc je garde le sablage à l'eau pour récupérer des jantes alu.
J'ai vu du microbillage sur des bielles, en plus de durcir les pièces l'aspect fini est superbe, c'est un peu cher et je ne suis pas sûr que ce soit accessible à l'amateur.

DINO777 a écrit:

 

Je dois préciser qu'à cette époque, il n'existait que le sable pour sabler, et ce dernier devait déjà être bien sec lui-même, faute de quoi il bouchait la buse...   Maintenant, tout a évolué, et on fait de bien belles chose avec une petite installation modeste.  

Un compresseur ne produit pas d'air plus humide mais comme il y a au moins 60% d'eau dans l'air.... il existe des deshumidificateurs qui condensent et separent l'eau de l'air mais ca a un cout.
En aeronautique, on peut utiliser des noyaux d'abricot sur les aliages d'alu, c'est tres efficace sans abimer l'aliage. La bille de verre est egalement moins agressive que le sable.

arrondeau a écrit:

Un compresseur ne produit pas d'air plus humide mais comme il y a au moins 60% d'eau dans l'air.... il existe des deshumidificateurs qui condensent et separent l'eau de l'air mais ca a un cout.

alors tu m'expliqueras pourquoi on est obligé d'ouvrir le purgeur avant chaque utilisation du compresseur, même en plein été... et en hiver, on n'en parle même pas...
Dans le polyester mon ancien métier, sachant que l'humidité est l'ennemi juré de cette activité, me dire que le compresseur ne produit pas d'humidité a un peu de mal à passer...

Il me semble que vous avez tous les 2 raison, le compresseur ne produit pas d'eau en lui-même mais il collecte celle de l'air qu'il comprime.
Je prends des chiffres fantaisistes mais bons pour illustrer.
Si on a l'équivalent de 1 cm3 d'eau pour 10 l d'air et qu'on remplie une cuve de 200l à 10 bar, ça va faire 0,2 l d'eau dans la cuve.
Je ne pense pas dire une c..., non ?
Vous avez une idée du prix des produits les plus courants ?

GTM63 a écrit:

Il me semble que vous avez tous les 2 raison, le compresseur ne produit pas d'eau en lui-même mais il collecte celle de l'air qu'il comprime.
Je prends des chiffres fantaisistes mais bons pour illustrer.
Si on a l'équivalent de 1 cm3 d'eau pour 10 l d'air et qu'on remplie une cuve de 200l à 10 bar, ça va faire 0,2 l d'eau dans la cuve.
Je ne pense pas dire une c..., non ?
Vous avez une idée du prix des produits les plus courants ?

Pareil que toi, pas assez "ingénieur" pour expliquer la raison mais il faudrait aussi expliquer pourquoi le givrage des carbus dans certaines conditions... il me semble que la compression et la détente y sont pour quelque chose, et comme il n'y a pas d'explosion, peut-être que...
En tout cas, lorsque j'ai fait reconstruire le réseau d'air comprimé de mon atelier et suis passé au PVC haute pression, les purgeurs ont recraché moins d'eau mais on en a toujours eu malgré tout... Avec un assécheur d'air, je sais qu'on aurais nettement amélioré ce phénomène aussi mais à l'époque le coût était vraiment prohibitif...

En tout cas, avant d'attaquer un travail au pistolet (peinture, apprêt), on a intérêt à purger le réseau, c'est bien pour ça qu'on trouve des purgeurs en partie basse des cuves ou des circuits...

Gtm63 a tout bien expliqué. C'est juste une question de proportion.
Pour le givrage des carbus c'est juste lié à la dépression dans le venturi (zone de section réduite dans laquelle la colonne gazeuse est accélérée ). Comme pour un frigo quand on compresse un gaz il chauffe, quand on détend un gaz il refroidit. Sous certaines conditions à basse température la colonne d'air dans le venturi atteint des températures négatives. L'eau de cette colonne d'air commence à givrer et le carbu à se boucher. C'est un phénomène que l'on étudie lorsque l'on passe son brevet de pilote privé.

Dino, si ton compresseur produit de l'eau, pose un brevet et vend le dans les pays arides, blague a part, c'est un inconvenient mais il peut y avoir de 40 a 90% d'eau dans l'air, donc quand que comprime l'air, tu concentre egalement l'eau. Il existe des purgeurs automatiques et des groupes froids pour virer la flote.

J'en ai parlé cet après-midi avec un copain qui utilise quelque chose de simple, uniquement quand il fait de la peinture pour le reste il purge seulement le point bas de la cuve.
Le système c'est une capacité de 3/4 l avec juste une entrée et une sortie montée après le détendeur et relié avec des raccords rapides donc facile à installer/désinstaller.
Dans la capacité le contenu de 2 sachets de déhumidificateur qu'on trouve chez Brico dépôt ou ailleurs, c'est des cristaux que l'on peut régénérer au four  (sous l'oeil soupçonneux de l'épouse toujours ravie de l'intrusion dans son domaine ).
C'est environ 25 € pour tout le bazar.
Si quelqu'un est intéressé je peux faire un crobar explicatif.

oui oui fais un crobard














ca t'occupera

C’est simple : l’air dissous l’eau.
Plus la température est élevée, plus la dissolution peut être importante, jusqu’à saturation.
Lorsque l’on est a saturation, que les gouttelette d’eau se forment, on atteint l’humidité absolue de 100 % (en gramme/litre).
Avant saturation, c’est l’humidité relative. (entre 50 % et 99 % d’humidité)
Lorsqu’on comprime de l’air, l’air sature plus vite, bien que la température se soit élevée.
A la détente, la température baisse : l’humidité se condense et donc forme de l’eau.

Pur assécher l’air, c’est relativement simple :
Tout d’abord, une électrovanne en partie basse de la cuve, éjectera l’eau de condensation produite par la compression du gaz. (Le tout temporisé, avec une ouverture d’1/10 de seconde toutes les x minutes.)
Ensuite, il faut refroidir l’air : une bonne longueur de tube de cuivre, de bonne section, avec une pente suffisante et, au bout, un bol décanteur, suivi d’un détendeur, éliminera une bonne part de l’humidité résiduelle. (Compter sur un air à 20 % - 50 %, en sortie.
NB : Au niveau de la cuve l’air est à 100 % d’humidité.

Si ce n’est pas suffisant, rafraichissez le tuyau de cuivre (Plus la température sera basse, plus l’air sera sec.).
Laissez un petit différentiel de pression entre la pression d’utilisation et la pression d’alimentation : cela évitera la condensation lors de la détente du gaz.

Si ce n’est pas suffisant (et là, il faut vraiment en avoir l’utilité !!!), on peut descendre à moins de 16 % d’humidité résiduelle.
Il faut un cylindre rempli de billes d’alumine.
Deu arrivée/sorties d’air aux extrémités pourvues, en interne, de deux échappements/silencieux (frittage de billes de bronze), de manière à ce que les poussières d’alumine ne viennent pas polluer votre air.
Vos billes d’alumine sèches piègent les molécules d’eau présentent dans l’air.
Cela est réversible : en chauffant vos billes, elles recrachent l’humidité piégée.
De la sorte, soit en injectant de l’air chaud (sortie de la tête de compresseur, par exemple), ou en chauffant le corps de votre « sécheur » (câble résistance électrique bobiné autour du sécheur), vous asséchez votre sécheur d’air.
Ne pas attendre que les billes soient gorgées d’eau !!!
16 % d’humidité résiduelle correspond à un niveau très bas : aucune vie ne peut s’y maintenir.

Sans en arriver là :
L’air comprimé condense l’humidité de l’air aspiré.
L’air restitué est donc déjà plus sec que l’air aspiré.
La température basse condense l’humidité de l’air : on a déjà éliminé les ¾ de l’eau dissoute dans l’air …, via des bol décanteurs (pas couteux).
Réchauffez, un peu l’air avant la sortie et vous n’aurez pas d’eau dans votre air.
Il suffit d’un bon aménagement pour avoir un air sec, à l’utilisation.