technique baignoire

Bonsoir,

Cet apres midi,j ai lu une annonce des plus troublantes:on recherche dans une entreprise de construcrion de baignoire une personne qui a des notions de carrosserie!!

et la...le flasch!!!!!baignoire en poly ou carrosserie,pas bien different a la base!

voici l annonce:

Vous réalisez à l'aide de projection de fibre de verre et d'injection de resine de beton des baignoire.
Vous réalisez un travail de projection sur le moule de fibre de verre au pistolet, en deux couches.
Vous posez un tapis de renforcement dans le fond de la baignoire collé par une troisième couche de fibre de verre.
Vous effectuez du débullage, du démoulage par injection d'air, du détourage, du polissage et vous appliquez par projection une couche pelable de protection.


qui connait ce genre de methode?ca pourrait pas simplifier la tache pour nos engins??merci


ps:et pour etre plus precis,c est chez apal qu on recrute,s est a deux pas de chez moi....j irai bien y faire un tour....



http://www.apal-et-sunset.com/fabrication.htm

Bonsoir, j'ai déjà vu un reportage télé il y a quelques années sur cette technique, c'était chez un certain "Apal" qui fabriquait des coques...bien connues de ce forum.
A+

alessandro512 a écrit:

qui connait ce genre de methode?ca pourrait pas simplifier la tache pour nos engins??merci

C'est la technique employée par APAL pour ses Speedster, PGO et toutes les entreprises qui travaillent le polyester sur des séries de carrosseries, de baignoires ou de bateaux...
Ca demande de l'outillage, c'est pas interessant pour réaliser une ou deux carrosseries.

Et pas que pour des petites pièces... Chez un ami on a fait sa piscine de 15 mètres comme ça.
Et il y a ensuite un masticage puis une projection de Gelcoat parrafiné pour la finition.
Y font tout à l'envers ces gens

pratiquement tout nos bateau sont fait comme cela mais c est cela demande une grose infrastruture

re!!en quoi cela pose t il probleme(pour celui comme moi qui veux pas chipoter avec des moules male,femele....)de faire un auto echelle 1 en matiere de n importe quoi et dessus faire la technique piscine,donc a l envers comme dit plus haut,et on fini par une couche nikel.....non?pas mieux que la technique baignoire?ou est le reel probleme qui pourrait coincer?merci

alessandro512 a écrit:

re!!en quoi cela pose t il probleme(pour celui comme moi qui veux pas chipoter avec des moules male,femele....)de faire un auto echelle 1 en matiere de n importe quoi et dessus faire la technique piscine,donc a l envers comme dit plus haut,et on fini par une couche nikel.....non?pas mieux que la technique baignoire?ou est le reel probleme qui pourrait coincer?merci

+1


il y a un probleme structurel pour cette technique sur une coque?

alessandro512 a écrit:

re!!en quoi cela pose t il probleme(pour celui comme moi qui veux pas chipoter avec des moules male,femele....)de faire un auto echelle 1 en matiere de n importe quoi et dessus faire la technique piscine,donc a l envers comme dit plus haut,et on fini par une couche nikel.....non?pas mieux que la technique baignoire?ou est le reel probleme qui pourrait coincer?merci

Salut Alessandro as-tu regarder de près la technique de Frantz ?
C'est la plus "simple" et la plus économique à mon sens, ta technique de faire un master "en matière de n'importe quoi" recouvert de mastic puis recouvert de fibre, va te donner énormement de travail pour un résultat qui risque d'être très décevant, comment peux-tu réaliser une carrosserie parfaitement symétrique avec ta technique, c'est quasi impossible.
Si tu crois en ta technique, essaye-la sur une maquette 1/5...

alessandro512 a écrit:

re!!en quoi cela pose t il probleme(pour celui comme moi qui veux pas chipoter avec des moules male,femele....)de faire un auto echelle 1 en matiere de n importe quoi et dessus faire la technique piscine,donc a l envers comme dit plus haut,et on fini par une couche nikel.....non?pas mieux que la technique baignoire?ou est le reel probleme qui pourrait coincer?merci

Il n'y a pas de problème. Ma mini Bugatti et ma mini 2 CV ont été fabriquées ainsi, je te l'ai déjà expliqué dans des post et en MP. De même, ma GT40 sera réalisée avec cette technique.
Tu fais donc ton modèle, tu commandes la résine, le tissus de verre, les rouleaux et tout et tout, tu cires ton modèle et tu fais ta carrosserie. Ensuite tu casses le mannequin à l'intérieur et c'est (presque) fini .

nikel ,je suis content de savoir que ca marche,en effet,gipa,on en avait parlé sous une autre forme mais s est tout a fait ca!!!merci pour les reponses,je me sent pret a faire cette technique et par contre je ne me sent absolument pas pret a faire la technique du moule male femelle et ressortir les pieces hors!!en gros on travaille a l envers mais je pense que c plus simple.

Le problème, c'est que tu poses x fois les mêmes questions. Je t'ai envoyé LE 3 NOVEMBRE 2006, il y a donc 16 mois, en réponse à tes questions, les deux mails suivants :

"Bonjour Alexandre,

Pour la réalisation de mes mini-légendes, comme je ne veux pas en faire plusieurs exemplaires mais un seul, je travaille sur mannequins, c'est à dire que je ne fais pas de moule femelle.

Pour la résine époxy, tu peux trouver des adresses de fournisseurs sur internet. Je ma suis fourni chez SICOMIN, BP 23, 13161 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, Tél 04 42 42 30 20 , livraison par transporteur. Ils ont des agences régionales, j'étais passé par l'agence Rhône-Alpes, peut-être ont-ils une agence en Belgique, celà doit pouvoir se trouver sur internet.

Si tu désire faire un modèle réduit pour ton gosse, calcule bien l'échelle, une échelle 1/2 est trop petite, ton gamin ne pourra "jouer" avec que très peu de temps.

En te souhaitant bonne réalisation.

Gipa"


"Pour les ailes et le pavillon de la Bugatti qui sont en résine polyester j'ai commencé par une couche de gel-coat (sans fibre) puis trois couches de mat (de 400 g si mes souvenirs sont bons). Pour la 2 CV qui elle est en résine époxy, je n'ai pas utilisé de mat (déconseillé pour la résine époxy). Sur le mannequin fini, surfacé, ciré , j'ai mis une bonne couche de gel-coat puis, quand il est devenu poisseux mais plus collant au doigt (quelques petites heures, à surveiller régulièrement), j'ai enchainé 3 couches de tissu de verre (sergé 300g/m²). Je procède ainsi : avec un petit rouleau peluche dit "patte de lapin" j'étends la résine sur le gel-coat puis je dispose dessus une première couche de pièces de tissus de verre (TOUTES préparées avant) que je fais pénétrer dans la résine avec le rouleau ébulleur fait de rondelles grower alternées avec des rondelles plates de plus petit diamètre, puis j'enchaîne de la même manière la deuxième couche puis une troisième directement, sans attendre la prise de la couche précédente, ce qui ne peux pas se faire avec la résine polyester, sa prise rapide oblige à attendre le lendemain pour mettre la couche suivante.
Si tu veux plus épais, tu augmente le nombre de couches (donc plus lourd et plus cher puisque plus de tissu et plus de résine).
Pour les renforts eventuels, il existe des plaques de mousse PVC à inclure entre 2 couches (prévoir la surépaisseur lors de la confection du mannequin) et des profils en mousse de polyéthylène à rajouter après démoulage à l'intérieur de la carrosserie et à recouvrir de 3 couches de tissu-résine.
Si tu t'appliques lors de l'ébullage, la surface extérieure ne nécessite pas un énorme travail de ponçage-masticage.
Attention lors de la confection du mannequin de penser au futur démoulage, il faut pouvoir le démonter ou le casser à l'intérieur de la carrosserie finie et le "décollage" n'est pas toujours facile, casser la carrosserie en démoulant est à éviter.
Pour la peinture, il est indispensable d'utiliser une peinture polyuréthane à deux composants, c'est la seule à tenir sur l'époxy. Il en existe de toutes les couleurs assez (voire très) chères mais il en existe aussi des qualités dites "industrielles" très abordables, le choix des couleurs est moindre mais peut être faite à la demande à partir de blanc (je la trouve chez Julien automobile, fournisseurs en pièces détachées, je ne sais pas si l'enseigne existe en Belgique).

Indispensables : les gants (ni de boxe, ni de ski) en grande quantité et de l'acétone pour nettoyer les outils (je laisse tremper les rouleaux peluche et ébulleur dans un récipient fermé hermétiquement). (Ne laisse pas tremper des ciseaux à manches plastique, tu ne retrouverais que le métal).

Envoie moi une photo de la petite Ferrari. Pour moi, après la GT 40, ce sera vraisemblablement la 250 GTO.

Voilà tes soirées d'hiver bien occupées. Bon courage et réussite dans ton projet.

Gipa"

As-tu, depuis le temps, acheté quelques grammes de résine, quelques centimètres carrés de tissu de verre et fais un essai ? Je parierais que non, si tu avais essayé, tu ne reposerais pas ces questions.

:22: apres il s'etonne qu'on lui reponde mal ou plus du tout pfffff

Non, moi je dirai que la sâgesse a parlé. Merci Gipa39

alessandro512 a écrit:

Bonsoir,


Vous réalisez à l'aide de projection de fibre de verre et d'injection de resine de beton des baignoire.
Vous réalisez un travail de projection sur le moule de fibre de verre au pistolet, en deux couches.
Vous posez un tapis de renforcement dans le fond de la baignoire collé par une troisième couche de fibre de verre.
Vous effectuez du débullage, du démoulage par injection d'air, du détourage, du polissage et vous appliquez par projection une couche pelable de protection.

qui connait ce genre de methode?ca pourrait pas simplifier la tache pour nos engins??merci

la seule chose qui me gêne dans ce procédé, c' est la projection de fibre au pistolet.......

Les pisciniers font comme ça.............et quand vous regardez les différences d' épaisseurs, ça fait peur à ne pas vouloir se baigner dedans......

1 seule fois j' ai vu un stratifieur qui maniait tellement bien le pétard à fibre qu' il n' y avait aucun souci de manque d' épaisseur.........

Pour nos voitures, un résultat impeccable passe par une application à la main et au pinceau........c' est + long et + coûteux que le pistolet, mais on n' est jamais déçu du résultat........

Qui peut confirmer?

Cela ne coûte pas plus chère de faire ta peau à la main. Je dirais plus de temps, :1: si on respecte les tps de sèchage entre chaque couches, et en les croisant bien. Ta peau passera bien mieux les années, pas ou très peu de toiles d'araignées, et ne se déformera pas au . Donc quelle soit pour toi ou à la revente, tu seras toujours gagnant( et un client content en amène d'autres )
Maintenant pour économiser de la résine, priviligies les pattes de lapin (de diamètre 100 et 50) au pinceaux. Et fais toi des ébulleurs maisons, avec des rondelles frein à ailettes et des rondelles normales lisses ( mais toutes avec un petit orifice). Et là pas de problème de nettoyage acéthone ou le chalumeau, ils seront inusables.

je confirme ...

et je rajoute que ça fait maintenant 10 ans que j'ai ma pro-jeteuse simultané en mélange externe et qui si on me demande de faire une carrosserie complète ou juste une aile de vespa l'épaisseur sera constante et régulière sur toute la voiture, et quand par endroit il faut en ajouter ben pas de probléme non plus...
mais ça prend du temps de bien maîtriser l'engin... et j'en ai raté aussi des pièces, et pour finir malgré l'aide majeur que reprèsent cette machine il y a quand même des pièces que je strat traditionnellement avec du mat en rouleau.

Citation :

je strat traditionnellement avec du mat en rouleau.

qui toi ?? ou ta tite femme :1:

chut ...

la seule chose qui me gêne dans ce procédé, c' est la projection de fibre au pistolet.......

Les pisciniers font comme ça.............et quand vous regardez les différences d' épaisseurs, ça fait peur à ne pas vouloir se baigner dedans......

1 seule fois j' ai vu un stratifieur qui maniait tellement bien le pétard à fibre qu' il n' y avait aucun souci de manque d' épaisseur.........

Pour nos voitures, un résultat impeccable passe par une application à la main et au pinceau........c' est + long et + coûteux que le pistolet, mais on n' est jamais déçu du résultat........

Qui peut confirmer?[/quote]


je confirme, mais il faut surtout ébuler au rouleau. (ce qui évite la délamination de la pièce et permet d'optimiser le ratio fibre/résine ...la simple application au pinceau faisant trop charger en résine, ce qui fait des pièces lourdes et cassantes)
Perso je projette le gel coat au pistolet, ensuite couche fine, puis plus épaisse (selon complexité de la forme qui peut nécessiter de la colle, de même composition que la résine mais gluante pour éviter les bulles dans des endroits critiques...enfin, ça c'est quand on débute, ensuite on évite) , puis tissus pour renfort, à nouveau mat en dégressif pour finir par du fin non mouillé qui absorbe l'exédent de résine de la dernière couche.(la dernière couche peut être un tissu satin pour l'aspect, ou mieux, un voile d'arrachement)
Pour certaines pièces que je fais, j'ai un jeu de moule/contre moule, l'ébulage se fait par compression et la finition est gel coat des deux côtés...mais jamais essayé sur une voiture, il faudrait une très grosse pression et surtout un équipement pour manipuler les moules renforcés (environ 1 cm d'épaisseur en résine anti retrait)
Par ailleurs, l'utilisation de résine vinylester permet avec le même procédé que le poly d'alléger le poids des pièces..mais aussi le portefeuille ceci dit pour la fabrication de pièces avec renfort de carbone et de kevlar, c'est une alternative intéressante rapport à son prix (plus abordable que l'époxy), sa facilité de mise en oeuvre (pas de cycle de chauffage pour le durcissement), pour peu que ces pièces ne soit que d'habillage (propriétés structurelles de l'époxy bien plus élevées)
voilà, en gros, la fibre c'est facile dans le principe...après, c'est une question de technique, d'expérience et de qualité des matières et de la réalisation des outillages.

je ne jugerai pas la projection car je n'en n'ai jamais fait.
Par contre, je peux apporter mon témoiniage pour l'injection et l'infusion et mise sous vide . En gros si tu as une grande série de pièces à faires, l'injection se prete bien à cela. Mais ça coute pas mal de pépètes. La mise sous vide et surtout l'infusion et un bon compromis.

dans la boite où je travaillais (outremer pour ceux qui connaissent), on faisait des coques entières un infusion. Gelcoat sur le moule (en une seule pièce) de la coque (ou le pont), drapage des tissus/mousses aerex/renforts à sec, posage de drain et enfin une bache par dessus. Une fois l'étanchéité vérifiée, de la résine est aspirée par une pompe à vide à travers les drains et remplis le maillage. une fois rempli, l'arrivée de résine et coupé et ayé, fini. PAs besoin de débuller.
Cette technique et plus longue que l'injection, mais moins onéreuse.

L'infusion à été choisie car strater et débuller à la main une coque de catamaran de 30 mètres....

Après tu as, comme le dit gregcarreragt, les carbone et kevlar en préimprégné epoxy, là il faut un autoclave (juste plusieurs milliers d'€). Tjours dans le nautique, après outremer je suis allé dans une boite faisant des mât de compétition en carbone. Les pièces comme ça sont les rolls des pièces composites. Mais boulot assez dangereux, le drapage des tissus se faisant à la main, l'époxy ce n'est pas très bon niveau santé; et je ne parle meme pas de la poussière de carbone lors des ébavurages et finitions.

salut a tous

je viens de lire un peu tout

j'ai bossé 5 ans dans le composite, et maintenant j'en fait encore; mais en parrallele avec mon occupation de construction de structure metalique, les 2 se marient assez bien

nous faisions des barques en projeté, des baignoires aussi
des coques helico en kevlar et des parois coupe feu helico, a la main
des queues helico en carbone autoportant, infusé selon methode eurocopter, qques unes aussi a la main, pour essais de resistance comparatifs

un collegue a bossé pas mal chez hardware a paris, la bas, realisation 3D du concept car
fraisage d'un bloc de "frigolite" a l'echelle 1 mais avec 6mm de retrait, au dizieme
ensuite, 3 couches de carbone 600gr a la main
puis pose d'une couche de 6mm de pate type mastique
passage a nouveau a la fraiseuse pour faire la forme exact avec 1 dizieme de retrait
ils retournent la coque, et re refraisage, mais de l'interieur, pour virer la "frigolite" de base, ca leche le carbone, vu que la fraiseuse savait ou il etait...

on en sort une coque de carbone + pate, epaisse de 6mm

passage en carrosserie, pose sur chassis tubulaire et presentation au salon de paris, par exemple

on a fait aussi des piscine et pieces d'eau a la main ou au projete, mais pour la projection, faut pas du tout de vent

en fait j'ai bossé pendant 5 ans pour le gars, en independant, j'ai mit au point tout les moules et procede de fabrication de l'helico, 45 pieces au total, et il a engage 2 mecs en formations, pas cher par mois, puis il m'a remercié, suis pas heureux

je dois modifier mes moules de pieces opel, car j'ai de la demande et j'avais prevu juste d'en faire pour moi, mais bon faut que je finance ma seven

en cas de questions, je suis la aussi

Bonsoir à tous.


Je voudrais simplement savoir si vous pourriez m'indiquer un site ou éventuellement un bouquin pour m'informer sur les techniques de fabrication de coques en composite. Sachant que c'est pour un modèle unique donc pas rentable pour moi d'investir dans du matos. Merci d'avance.

Citation :

1 seule fois j' ai vu un stratifieur qui maniait tellement bien le pétard à fibre qu' il n' y avait aucun souci de manque d' épaisseur.........

Quand tu as l'habitude c'est du gâteau....

Citation :

Vous réalisez à l'aide de projection de fibre de verre et d'injection de resine de beton des baignoire.
Vous réalisez un travail de projection sur le moule de fibre de verre au pistolet, en deux couches.
Vous posez un tapis de renforcement dans le fond de la baignoire collé par une troisième couche de fibre de verre.
Vous effectuez du débullage, du démoulage par injection d'air, du détourage, du polissage et vous appliquez par projection une couche pelable de protection.


qui connait ce genre de methode?ca pourrait pas simplifier la tache pour nos engins??merci

Je pense que tu as mal compris l'annonce... ils décrivent simplemennt la stratification apres la couche de gelcoat, rien de plus, ce n'est pas une "technique spéciale".