Coût de construction d'un speedster

Pour que les nouveaux arrivants puissent se faire une idée de ce que coûte le montage d'une 356 replica. Le déroulement et l'ordre de ces étapes à été choisis pour vous simplifier la vie, alors suivez les simplement pas à pas.
Ainsi que de la masse de travail que représente un tel montage.
Je met en ligne, la liste des travaux qu'il faut entreprendre pour obtenir un résultat de qualité!

L'objectif visé est d'obtenir un speedster qui réemploiera le maximum de pièce issus de la coccinelle.
On part donc du principe que vous disposez d'une coccinelle donneuse d'organes. Même si vous payer votre voiture 700 € vous gagnerez beaucoup de temps et d'argent. Car vous disposer de toutes les pièces sous la Main.

Attention le démontage de la cox donneuse n'est pas une partie de plaisir.Et il va falloir que vous preniez beaucoup de temps pour prendre des photos du montage d'origine et aussi que vous rangiez la visserie dans des boites ou des sachet sur les lesquels vous aurez pris soins de noter la provenance. Grace à cette astuce vous gagnerez du temps et de l'argent.

Le commencement

Le Sablage:
le chassis on en trouve à tout les prix mais dites vous bien que moin c'est cher et plus ça coutera cher à remettre en état. Mais de toute manière un chassis avec la boite et les trains avant, arrière, coûte entre 300€ et 450€.



c'est la base par laquel il faut commencer. Après avoir acheter votre chassis, il va falloir avant tout autre chose, le faire sabler.

Avant de faire faire le sablage consulter l'article consacré à la préparation du chassis avant sablage publié dans VW tech N°21.
Coût: 200€

Les vrais professionnels du décapage, vont vous proposer aussi une métalisation. Nous en reparlerons plus tard.

Le rétrécissement

cette opération doit se réaliser après avoir acheter la coque afin de connaitre la mesure précise, de ce qu'il faudra reporter pendant le rétrecissement du chassis.
Parmis nous certain ont choisis de confier cette tâche à des professionnels, équiper de marbre. C'est la garantie pour un travail sans défaut. Effectivement ce serait dommage de faire tant d'effort pour risquer d'avoir une voiture tordue qui ne roulera pas droit.
Coût du rétrecissement 450€




La métalisation:

(une fois que le métal est à nus), L'intéret est de projeter a travers un chalumeau, un mélange de Zinc et d'étain qui protège de la corrosion.
coût 200€

Attention ce traitrement ne peut ce faire que si les soudures ont été déjà réalisées.
Il faut donc le faire faire après rétrecissement du chassis!

La mise en après phosphatant:
Après que le métal est été traiter il faut appliquer un après phosphatant. Il empèche l'apparition de la rouille, et permet au joint flexible acrilique d'adhérer sur la tôle.

Le jointage acrilique:
Il faut jointer toutes les tôles. Si vous ne réaliser pas cette opération l'humidité risque de s'infiltrer entre les tôles et provoquer des points de corrosions

La peinture céramique cuite:
choisissez une peinture céramique souple qui résistera au projection de gravier. Cette peinture à l'inconvénient de ne pouvoir rester exposé aux Uv il faut donc passer une peinture Bitumeuse.
Coût de la peinture céramique 400 €


Cout total 1700 €
Voilà, vous avez déja un chiffrage de ce que vous coutera Un chassis digne de ce nom!!!
Ca peut paraitre chère mais c'est le prix à payer pour ne pas avoir a recommencer tout le travail dans 10 ans.

merci et bravo Brice pour toutes ces infos

Bonne idée cette première étape
Vivement les autres!

Beau boulot, c'est cool Brice de nous en faire profiter !!!

Et que pensez-vous du sablage et peinture epoxy directement après le sablage ?

bientôt la suite

beau reportage,vivement la suite

merci !!!!!!!!!!!!!

Speedoo a écrit:

Brice a écrit:

Le rétrécissement

cette opération doit se réaliser après avoir acheter la coque afin de connaitre la mesure précise, de ce qu'il faudra reporter pendant le rétrecissement du chassis.
Parmis nous certain on choisis de confier cette tâche à des professionnel, équiper de marbre. C'est la garantie pour un travail sans défaut. Effectivement ce serait dommage de faire tant d'effort pour risquer d'avoir une voiture tordue qui ne roulera pas droit.
Coût du rétrecissement 450€

Bonjour,
Concernant le rétrécissement, tu as une adresse stp ?
Merci.

mon marbre fait moins 31 cm de l'origine vw. donc si c'est ta cote , contact moi par mp.
ps: je suis sur NICE, only...

La suite arrive

A mon avis il faut VRAIMENT oublié les trains avant PUMA ,il sosnt de trés mauvaise qualité, rien de mieux qu'un train avant d'origine avec un kit type AVIS ( dispo dans toutes les bonnes crémeries)... pour le rétrécissement sur les photos... ou sont les renforts ? pourquoi ne pas avoir supprimé les planchés car niveau esthetique... bof bof... enfin bon les gouts et les couleurs

Je répète que Ce projet est Low cost. Donc l'esthétisme... Je m'en bats les nouilles!
Tu veux des plancher plats tu rajoute 300 € (Pour l'esthetime... )
C'est pas mal que tu sois intérvenus pour faire cette remarque (même hors sujet) ça permet de ce rendre compte de comment on se retrouve avec un budget explosé et un projet qui n'avance pas!!!

Vivien a écrit:

A mon avis il faut VRAIMENT oublié les trains avant PUMA ,il sosnt de trés mauvaise qualité, rien de mieux qu'un train avant d'origine avec un kit type AVIS ( dispo dans toutes les bonnes crémeries)... pour le rétrécissement sur les photos... ou sont les renforts ? pourquoi ne pas avoir supprimé les planchés car niveau esthetique... bof bof... enfin bon les gouts et les couleurs

Oui, justement, comme tu dis...."les goûts et les couleurs...." car perso, je n'aime pas les planchers plats....et en réfléchissant un minimum, il y a moyen de garder les emboutis entiers et donc, la découpe ne se voit quasiment pas. De plus, les planchers vw te permettent de conserver une hauteur suffisante pour que les baquets ne dépassent pas des portes.....

Donc voilà, je me remets au travail.
(C'est que j'ai un travail et une voiture dans mon garage.)
Noubliez pas que cet article s'adresse aux débutants, qui n'ont pas des moyens énormes. Donc ... les commentaires: doucement. Merci!!!
Il faut aussi se remémorer que c'est un projet low cost. On concerve donc le maximum de pièces d'origine cox, Neuves ou occasions reconditionnées. Donc partons du principe que vous avez acheté une cox comme véhicule donneur d'organes! C'est plus intéressant dans la mesure où vous n'êtes pas en train de rechercher de la pièce manquante ou de la visserie spécifique.

Nouvelle étape:

Le train avant

Composition du train avant:
Il est réparti en plusieurs éléments


- Le corps du train avant avec ses 2 tubes parallèles qui renferment les lames de torsions.


- Les bras de suspension qui sont emmenché à l'intérieur des tubes, sur les lames de torsions.


- Les rotules de suspension Coût 10€ x 4 soit 40€


- les Bagues ou joint de lames, chargés de faire l'étanchéité( garder la graisse à l'intérieur des tubes). Coût 35€


- Les fusées, sur lesquelles sont montés les disques ou les tambours.


- Les flasques


- Les roulements de disque ou de tambours Coût 26€



- Les étriers, les disques, et le kit de réfection dont le Coût 25€


- Les plaquettes de sureté Coût 10€


- Les écrous et vis de bras de suspensions


- La barre stabilisatrice


- Les collier de barre stabilisatrice Coût 30 €


- Le boitier de direction


- Les barres directrices avec les 4 rotules de direction à changer par des neuves.
Coût 10€ par rotule soit un coût 40€


- Le bras de direction


- L'amortisseur de direction


- Une paire d'amortisseur coût 60€


Au Boulot

Par soucis de simplicité Je pensais vous dire de vous orienter sur un train avant "PUMA". Il dispose du système de réglage qui vous permet de régler la hauteur de caisse.
C'est peut être simple, mais pas pour autant facile ni économique !!!
Eh oui car lorsqu'on reçoit ce train, on se rend compte que la peinture dessus n'est là que pour protéger pendant le transport. Sans parler des soudures réalisées sur les cornes elle doivent être complètement reprises sur tout le pourtour des cornes.
Bref vous avez du boulot en perspective. Si vous voulez plus de renseignements, consultez le n°13 de VW TECH
Comme vous disposez d'un train avant d'origine, il va falloir le recycler et monter dessus un kit de droppage.
Comme celui ci:

Coût 100 €
Pour le montage référez vous à l'article du Vw Teck n° 1



Prévoyez aussi un jeu de cale comme ça. Coût 6€

Le ponçage
Tout d'abord il faut enlever la fausse peinture (de transport).
Pour mettre le métal à nu utilisé, votre perceuse avec une brosse métalique. Coût 2,5€

Si vous êtes pressé employez un peu de décapant chimique.

La métalisation et La peinture époxy
Emmener votre train avant, bras de suspension, barre stabilisatrise, chez le monsieur qui vous a déjà métalisé et peint votre chassis.
Coût 65€

Une fois sorties du four il ne reste plus qu'a remonter et graisser vos pièces. En vous référant toujours au magazine VW Teck ou à votre revue Technique.


Coût Total 439.5 €
et pour ce prix la vous n'avez fais que le stricte nécessaire.
Nous n'avons pas de train avant PUMA ou de barre stabilisatrice dure

bien fait ton truc courage pour la suite

autophil a écrit:

bien fait ton truc courage pour la suite

+1

Super,
C'est clair, précis et on peu se donner une idée du coût avant de se lancer dans l'aventure
Merci

Juste un truc....sur un train avant bien droppé, avec des amortisseurs plus durs, il y a possibilité de se passer de la barre stab......

Merci pour tes précision, de qualité. Et pour les références que je cherchais depuis un moment!!!

Pour les Photos je prends ce que je trouve sur le net. Je me casse pas la t^te, car je sais que le message passe très bien comme ça et que potentielement y'aura deux ou trois personne qui verront la différence.

L'esprit reste Lowcost. Donc du coup, il ne faut pas que les future intéressés s'engage dans des dépenses trop importantes.
Quand on débute on ne sait pas forcément, faire des soudures ou de la peinture. Et si en plus il faut que on achète un compresseur et un mig (qui potentiellement ne serviront que pour ce montage)
c'est de l'argent en moins pour les pièces de la voiture.
Donc je pense que c'est plus intéressant de faire soustraiter les travaux.

Par soucis de place, par économie de temps et d'argent mais aussi pour que le travail soit bien fait!!!
On a pas tous une plage privée à disposition pour sablé une cox mdr. Moi Par exemple je monte ma voiture dans le box de mon Immeuble.

Toute fois, si la métalisation te semble pas nécessaire. Ne la fais pas, mais je me dit que ce serait trop bète de pas en profité.

Bon, c'est pas la peine de tergisverser pendant des heures.
Vous aurez compris l'un dis oui l'autre dis non.
Mais Jepilo on sera d'accord pour dire que cela dépend aussi de l'utilisation de l'auto: Alsace ou Côte d'azur.

Moi j'ai choisis cette technique parce que elle me coutait pas beaucoup plus cher. Et quand je fais quelque chose, je mets le paquet pour ne pas avoir à recommencer dans 10, 20 ou 30 ans

Mais je suis d'accord pour dire que de faire sa peinture à la maison, ça coûte moin chère!!! Si vous avez le matériel nécessaire à portée de main. Sinon c'est pas rentable. Je vois pas l'intérêt de dépenser 1500€ pour en économisé 50€

brice,tu finis pas ton post qui est tres interessant

gt.run a écrit:

brice,tu finis pas ton post qui est tres interessant

je pense que comme beaucoups ici, Brice fait avancer son post au fur et à mesure de l'avancée des travaux....et des finances....

Et du TEMPS!!!
Car c'est vraiment ceux qui me manque le plus.

je vais essayer d'etre patient alors bon courrage

Salut à tous.

Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis malade, J'ai un bon TORTICOLIS. Et ça fait très mal!!! Mais bon ce n'est qu'une question de temps avant que ça aille (AIE) mieux!

Reprenons le sujet du Speedster.

Parlons du train arrière.

Ces photos sont là pour rappeler aux débutants que la plate-forme de cox utilisée dispose d'un moteur en porte à faux arrière. Ce qui veut dire que, la boite de vitesse elle, ce trouve en position centrale.
Le moteur vient donc en enfilade derrière la boite de vitesse.

Les modèle de boites

Alors il existe pluisieurs type de boites.

Boite à Cardans

Boite à Trompettes

Il y a fort à parier que lors de l'achat de la cox donneuse vous tombiez sur une boite à trompette.
Pour comprendre les différences entre les trompettes voir article VW tech:
-Les différents modèles de trompettes: N°29

Le remontage

Voilà ce que l'on va avoir à faire:
- Nettoyage de la boite
- Passage de Brosse métallique (comme celle que l'on a utilisé pour le train avant) Coût 3 €
- Peinture d'apprêt anti-corrosion en bombe Coût 10 €
- Peinture Noir (ou de la couleur que vous voulez) en Bombe Coût 5 €
- Changement des amortisseurs. Coût 25 €

- Changement des silent-blocs Coût 30 €

- Changement des soufflets de boite de vitesse Coût 15 €



Refection du système de freinage.
- Changement du kit de roulement et de joint. coût 3,5 €

- Changement des Machoires coût 30€

- Changement des cylindres recepteurs de frein. coût 30€


- Montage de l'indispensable kit de raccourcissement pour câble de frein à main. coût 10 €


- Changement de l'huile de boite par de l'huile neuve. coût 10 €

Soit coût un total de 171,5 €


Pour vous aider lors du remontage reportez vous aux articles VW tech:
-Refaire les freins à tambours: N°6
-Refaire les freins et changer les roulements: N°32 super Vw
-Installer une boîte de vitesses à trompettes, 1ère partie: N°14
-Installer une boîte de vitesses à trompettes, 2ème partie: N°15

MERCI JEPILO

Vraiment chouette ce sujet, pour tous ceux qui débutent!

Juste un truc Brice.....tu as mis une photo de silent-blocks de boite "uréthane"......perso, je suis revenu aux silent-blocks d'origine en caoutchouc: le montage en uréthane est à mon avis trop rigide pour une utilisation normale.....c'est la 1ère chose que je virerai quand je vais reprendre les trains de mon Karmann Ghia.
En revanche, j'ai préféré "investir" un peu plus dans des jeux d'amortisseurs de qualité supérieure.....

Je reconnais que j'ai pas beaucoup de recule sur ces silent-blocs.

Les silent-blocs caoutchout auront au moins l'avantage d'être moin cher...et plus performant pour un usage "pépère".

Parce que, il faut réussir à la passer à la drire avant de la mettre sur la route.... :222:

J'ai vu qu'il existait également un kit de bridage de la boîte (sorte de sangle métalique pour la solidariser au chassis au niveau de la cloche et de sa base) ainsi que des renforts qui triangulent les cornes de chassis, les ancrages amortos... Qu'en pensez vous?

http://gallery.mac.com/tomdewalt#100102/DSCF0278&bgcolor=black

http://gallery.mac.com/tomdewalt#100102/IMG_1624&bgcolor=black (le renfort est cette barre alu antre la boîte de chauffage et le cardan, comme ça http://www.slideperformance.com/renforts-de-train-arr-34triangule-34-alu-anodise-q.html (dslé pour la pub, je n'ai pas trouvé d'autre photo plus explicite)

j ai monté cela sur la sterling en suis tres content