plastigage / changement visses culasse & vilebrequin ?

 à tous !

Je suis actuellement en train de contrôler un moteur de moto honda 900 cbr type sc28 de 1992...

J'ai effectué le contrôle des jeux aux coussinets (vilebrequin et bielles), avec un plastic jauge vert ...

Voila les valeurs que j'ai obtenu :

pour les coussinets de bielles : valeurs revue technique : 0,030 - 0,052 / 0,06 max

bielle cylindre 1 : environ 0,040
bielle cylindre 2 : environ 0,045
bielle cylindre 3 : environ 0,045
bielle cylindre 4 : environ 0,045

pour les coussinets de vilebrequin : valeurs revue technique : 0,017 - 0,035 / 0.04 max

palier 1 : 0,025
palier 2 : 0,040
palier 3 : 0,040
palier 4 : entre 0,030 et 0,035
palier 5 : 0,025

à votre avis, est-ce que j'ai besoin de remplacer les coussinets ?

autre chose, pour les coussinets de bielle, selon les codes qu'il y a sur le vilebrequin et sur les tranches des bielles, il y'a une bielle ou la couleur des coussinets ne correspond pas :

sur le vilebrequin j'ai AAAA
sur les bielles j'ai toutes des "D2"

j'ai 3 bielles ou les coussinets sont des verts (donc normal selon moi) et une ou les coussinets sont jaunes, j'ai aucun historique de ce moteur car je l'ai récupéré pour pas cher, mais selon moi il devrait y avoir que des coussinets verts sur les bielles, je vois pas ce que ce jaune vient faire la dedans   malgré que après plasti-jauge ça donne un résultat qui semble être le bon quand même ...

pour ceux qui ont le temps, je mets le bout de la revue technique qui parle des coussinets de bielle ...








Je me demandais aussi si il est nécessaire de remplacer les visses de culasses et / ou vilebrequin pour le remontage ? Sachant que ce n'est pas spécifié dans la RMT ...


voila, si quelqu'un qui connait les moteurs Honda ou n'importe qui qui veut / peut m'aider a le temps me donner des infos ou m'aider à comprendre, ça serait super sympa, bon weekend à vous

Au stade ou tu en est soit

:tu veux raide neuf et tu change tout pour rouler rouler rouler
:tu laisse le brelon ds le salon et tu remonte , ca marchera sachant que tu ne fera pas 150mkm de plus



Tout dépend aussi la valeur du brelon au cas ou tu la vendrais un jour

salut Alain, et merci pour ta réponse je pense que je vais faire plutôt l'option 2 à savoir tout remonter tel quel..

Enfaite c'est le moteur pour mon fun boost donc y'a des chances que ça soit la boite ou autre qui pète avant, c'est pour ça que j'hésite à tout changer.

Pour moi si ça tient + de 5000 km dans ces conditions ça sera déjà très bien ...

J'ai quand même une pochette de joints complète et quelques pièces neuves, pour les visses de culasse et vilebrequin tu en penses quoi à ton avis changement nécessaire ou je fais comme le reste ?

Ok c'est toi l' chef

Je regarderais deux/trois trucs qd même

1- combien coute cette base moteur ?
2- se trouve.t.elle très facilement ?

Ca rentrera obligatoirement ds l'arbitrage


3- La MO aussi est a prendre en compte , perso chui feneant donc qd j'ouvre je préfère refaire , le taf sera identique ou quasi mais je pars sur du sur

4- avant toutes choses, fais une métrologie sérieuse
. pistons/cyl
. jeux a la coupe
. jeux axes/bielles
. rectitude bielles
. jeux des guides
. états des sièges et soupapes
. planéité culasses
. état des aac, notamment les dentures de chaines, (tendeurs et chaine seront changés quoi qu'il arrive)

5-Ensuite chiffres le tarif de réfection complète du moulin usinage compris (futs et rectifs)

la décision se prendra après

Ca monterait le budget mais bon , je ne peux pas arbitrer a ta place c'est pas ma CB qui dérouille

Je te conseillerais au mieux selon tous ces éléments

Change les vis.
(Je ne sais pas pour combien tu en as, mais c’est un conseil sage.)
Déjà, ou tu es un champion, ou tu as eu beaucoup de chance en ne fusillant pas un taraudage des carters alu …
(Perso, je graisse les vis (pâte MOS), afin de pouvoir redémonter et je termine en freinant à la Locticte frein filet normal).
Monte, si tu peux, des vis à tête qui se démonte => BTR (Pas les vis cruciforme !)
Surveille les guides de soupape + joint queue de soupape. (Tendance à l’usure).
Change chaine(s), guide(s) et tendeur.
Pour le reste, fais comme tu le sens.
Attention à l’huile moteur (Si tu ne connais pas trop les moteurs de moto), pense que l’embrayage est lubrifié avec cette même huile => Donc pas d’additif anti-usure qui le ferait patiner à coup sûr.

Je ne suis pas super compétent, mais d’autres me corrigerons, si nécessaire.

NB : Les vis sur les motos sont en acier classe 10.9 minimum, elles sont serrées à un bon couple.
Elles sont en prise avec 4 – 5 x D (mini), dans l’alliage d’aluminium (bien mou et pas trop résistant), les 2 se dilatent, l’alliage d’aluminium à forte teneur en silice, flue.
Si tu ne détériores pas le filetage alu au démontage, au serrage, tu as toutes les chances de ramener les filets …

Sanson a écrit:

Change les vis.

Pas besoin s'il ne part pas sur du neuf , comme tu le soulignes très justement le risque d'abîmer le filetage est grand , je n'ai jamais vu de visserie cassée et même en démontages remontages multiples
Perso je mesure les longueurs de goujons des fois qu'un clampin les ais mal remontés (ça vient justement de m'arriver), et je passe la filière afin de nettoyer les filets et comme tu le dis bien graisser filetage et sous.tete des vis afin d'avoir un couple le plus juste possible

En général ds l'alu vaut mieux goujonner que mettre des CHC ou autres , on fait un montage collé (démontage 300*) ds l'alu sans bloquer sur le fond , ca se visse a la main quasiment

alain944t a écrit:

je n'ai jamais vu de visserie cassée et même en démontages remontages multiples

Je n'ai pas parler de casser les vis.

alain944t a écrit:

je passe la filière afin de nettoyer les filets

Sage précaution !
PS : On parle bien de mécanique "moto", pas de méca auto.

Sanson a écrit:

alain944t a écrit:

 je n'ai jamais vu de visserie cassée et même en démontages remontages multiples

Je n'ai pas parler de casser les vis.

alain944t a écrit:

je passe la filière afin de nettoyer les filets

Sage précaution !
PS :  On parle bien de mécanique "moto", pas de méca auto.  

J'ai pas dis qu'tu l'avais dit car c'est moi qui le dis
Ils disent qu'il faut , mais s'ils ont raison on peut après évaluation garder la visserie si pas rouillée, évidement si ça coute peanuts vaut mieux le faire, mais sur certains moteurs ça coute une blinde , alors vu qu'il part sur une soluce lowcost .....

La meca auto ou moto reste de la méca je vois pas ce que tu veux dire

Il me semble qu'il faut être raisonnable avec la visserie renforcée.
C'est cher et le plus souvent inutile.
Pour des moteurs améliorés (pas poussés à l'extrême), ça ne se justifie pas.
Il y a souvent un effet pervers, les couples de serrage ne sont pas respectés, puisque c'est costaud on serre comme un bourrin et à la fin la visserie travaille dans une zone de déformation permanente et à la réutilisation, ça casse !...
Là aussi, le mieux est l'ennemi du bien (et du porte feuille)

J'aurais du le dire, précédemment.

J'achète, depuis un bail, toute ma visserie, comme l'outillage, dans un comptoir industriel.
(Il y en a plein les zones industrielles.)
Les prix n'ont rien à voir avec les Leroy - Casto - et sans parler des concessionnaire Honda and Co.

En règle générale, on trouve ce qu'il faut, et plus !

Salut à tous et merci de votre aide et de vos réponses,

Citation :

Alain :
1- combien coute cette base moteur ?

j'ai récupérer ça 50 €    mais avec la pochette de joints, l'embrayage, etc j'ai dépensé en tout environ 300 €/400 €

Citation :

2- se trouve.t.elle très facilement ?

oui oui c'est des moteurs qui se trouvent vraiment assez facile, mais bon j'aimerais si possible que ça tienne un moment genre pour quelques journées de circuit ... = il va prendre cher enfaite ce moteur    

Citation :

3- La MO aussi est a prendre en compte , perso chui feneant donc qd j'ouvre je préfère refaire , le taf sera identique ou quasi mais je pars sur du sur  

oui grave moi c'est pareil je le fais surtout parce que j'aurais pas les moyens de le faire faire mais c'est pas un travail qui m'enchante en soit je dirais  

Citation :

4- avant toutes choses, fais une métrologie sérieuse
. pistons/cyl
. jeux axes/bielles
. jeux des guides

pas de micromètre ni comparateur d'alésage ni de piges, (trop cher  ) , je vais pas pouvoir contrôler ces points malheureusement, la seule chose que je peux faire c'est espérer   ,q'entends tu par "rectitude bielles" ?

Citation :

. état des aac, notamment les dentures de chaines, (tendeurs et chaine seront changés quoi qu'il arrive)

pourquoi changer la chaine ? et pourquoi changer le tendeur si il fonctionne ? (j'ai un tendeur manuel en stock à voir si je l'installe ou pas)

Citation :

. états des sièges et soupapes
. planéité culasses
. jeux a la coupe

ok merci, cette culasse me parait en bonne état parce que les aac étaient des bridées, donc à mon avis moins de mouvement de soupapes = moins d'usure de toute la culasse en général

dans le carter on voit encore nettement les trace de honage et les pistons ont peu de calamine, la cloche d'embrayage est à peine marquée vraiment peu usée

j'ai contrôler la planéité de la culasse et carter juste avec une règle de métrologie et des cales, ça à l'air d'être tout bon

je vais m'occuper des jeux à la coupe je peux le faire facilement, pour la culasse je comptais rien faire xD, mais bon j'ai reçu les joints de queue de soupape dans la pochette donc autant les changer et puis contrôler un peu, (mais faut encore que j'achète un démonte soupape et l'outil pour pas rayer l'alésage des poussoirs ... )

Citation :

5-Ensuite chiffres le tarif de réfection complète du moulin usinage compris (futs et rectifs)

je vais pas faire ré alésé le bloc ni rien (trop cher   ) c'est plus un "contrôle général" qu'une réfection complète le but est de de monter un moteur "correct qui fonctionne" qui va tenir quelques milliers de km et surtout fonctionner correctement,

y'a assez souvent des boites de vitesse qui cassent donc autant pas mettre trop dans un seul moteur qui sera pas récupérable en cas de casse, (limaille dans les conduits d'huile = jeter le carter à la feraille)

voila pourquoi je veux pas trop en refaire, parce que comme ça si ça casse c'est pas la fin du monde et autant garder de l'argent pour un acheter un autre moteur (autour de 500 € d'occaz)

Citation :

Change les vis.
(Je ne sais pas pour combien tu en as, mais c’est un conseil sage.)
Déjà, ou tu es un champion, ou tu as eu beaucoup de chance en ne fusillant pas un taraudage des carters alu …
(Perso, je graisse les vis (pâte MOS), afin de pouvoir redémonter et je termine en freinant à la Locticte frein filet normal).
Monte, si tu peux, des vis à tête qui se démonte => BTR (Pas les vis cruciforme !)
Surveille les guides de soupape + joint queue de soupape. (Tendance à l’usure).
Change chaine(s), guide(s) et tendeur.
Pour le reste, fais comme tu le sens.
Attention à l’huile moteur (Si tu ne connais pas trop les moteurs de moto), pense que l’embrayage est lubrifié avec cette même huile => Donc pas d’additif anti-usure qui le ferait patiner à coup sûr.

Je ne suis pas super compétent, mais d’autres me corrigerons, si nécessaire.

NB : Les vis sur les motos sont en acier classe 10.9 minimum, elles sont serrées à un bon couple.
Elles sont en prise avec 4 – 5 x D (mini), dans l’alliage d’aluminium (bien mou et pas trop résistant), les 2 se dilatent, l’alliage d’aluminium à forte teneur en silice, flue.
Si tu ne détériores pas le filetage alu au démontage, au serrage, tu as toutes les chances de ramener les filets …

ok merci de l'info, (lol ça soule de devoir changer ahaha) donc tu préconises un changement de visserie, au niveau de la culasse, du vilebrequin, ou des deux ?

je ne comprends pas pourquoi desserrer ou serrer une visse dans un carter alu abimerait le taraudage du carter du moment que le couple de serrage est respecté et les visses graissés et propres, quand on fait le plastigage d'un vilebrequin on est obliger de serrer au couple et desserrer, et ça plusieurs fois pour double contrôle si on a changé les coussinets

merci beaucoup pour le type de graisse à utiliser pour le montage, est-ce de la MOS 450 que tu utilises ?

pour la loctite sur les visses de culasse, c'est la première fois que j'en entends parler (mais je suis loin de tout connaître), j'ai la revue technique et manuel d'atelier, dans aucun des deux ils ne disent de mettre de la loctite, pour les visses qui doivent en recevoir c'est bien spécifié à chaque fois

les visses de culasse sont des visses 10 btr, les visses vilebrequin sont des visses de 9, il y en a pour + de 100 € de visserie...si je change je pense acheter des visses honda d'origine pour être sûr que tout soit ok,

Pascal F a écrit:

ok merci de l'info, (lol ça soule de devoir changer ahaha) donc tu préconises un changement de visserie, au niveau de la culasse, du vilebrequin, ou des deux ?

Je penserais les deux.
Mais voit comme tu le sens.
Surtout en fonction de l’éclairage donné, de la prise de la vis sur les carters alu.

Pascal F a écrit:

je ne comprends pas pourquoi desserrer ou serrer une visse dans un carter alu abimerait le taraudage du carter du moment que le couple de serrage est respecté et les visses graissés et propres, quand on fait le plastigage d'un vilebrequin on est obliger de serrer au couple et desserrer, et ça plusieurs fois pour double contrôle si on a changé les coussinets

La « technologie » moto n’est pas la même que la voiture.
Les alliages, devant être injecté sous pression, n’ont pas les mêmes qualités, les coef de sécurité et de fiabilité ne sont pas les mêmes.
Rare sont les bécanes conçues pour être démontée, c’est plus du jetable.
Ce qui se passe, c’est que les vis, soumises à un fort couple, s’allongent, le taraudage suit, plus ou moins, l’alliage d’aluminium à fort pourcentage de silicium (pour être moulable à grande cadence), se déforme, s’écrouit en conséquence.
Résultat, le pas d’origine du taraudage, initialement en 1,5 pour du M10 est passé à du 1,65.
La vis s’est allongée dans les derniers filets, pas à son extrémité.
Lorsqu’on remonte, il n’y a plus " d’accord" et les filets de taraudage ont tendance à s’arracher.
Au surplus, cet alliage a un pouvoir "collant" à l’acier, l’électrolyse fait aussi son œuvre et l’alumine "bouffe" le filetage d’alu (en plus d’avoir un volume important).

Pascal F a écrit:

merci beaucoup pour le type de graisse à utiliser pour le montage, est-ce de la MOS 450 que tu utilises ?

Là, tu me poses une colle !
J’utilise une pâte au MOS de Molykote.
Comme la cuivré pour les bougies, les goujons d’échappement (Toujours pour les mêmes raisons => l’alu et sa qualité)

Pascal F a écrit:

pour la loctite sur les vis de culasse, c'est la première fois que j'en entends parler (mais je suis loin de tout connaître), j'ai la revue technique et manuel d'atelier, dans aucun des deux ils ne disent de mettre de la loctite, pour les visses qui doivent en recevoir c'est bien spécifié à chaque fois

C’est facultatif !
Normalement, lorsque tu démontes un moteur, sur les filetages, on voit une coloration (très souvent bleu), bien que cela ne soit pas précisé, c’est de la Loctite.
D’une manière générale, je préfère assurer, aussi je sers au minimum le couple nécessaire.
(Trop serrer ne servant à rien.)

Par sécurité, j’assure mon travail par de la Loctite comme en d’autres circonstances on freine par du fil de laiton.

Pour les vis de culasse, la Loctite n’est pas vraiment nécessaire : le couple conséquent assurant une indéserrabilité suffisante (L’adhérence sous forte pression assurant la stabilité).
Par contre, pour les vis de têtes/pieds (Je ne sais jamais !), là, j’en mets => J’ai déjà eu de mauvaises surprises …

La Loctite " normal"  permet un démontage aisé (Il suffit de chauffer), elle assure une certaine lubrification au montage (ne pas trop compter dessus, tout de même), et équilibre les pressions de contacts (La pression se répartissant plus uniformément qu’à sec, où l’assemblage fileté peut aller jusqu’à grippé => se souder !) phénomène de points de contact ou de surpression de contact.

Pascal F a écrit:

les visses de culasse sont des visses 10 btr, les visses vilebrequin sont des visses de 9, il y en a pour + de 100 € de visserie...si je change je pense acheter des visses honda d'origine pour être sûr que tout soit ok,

Je regrette, mais je pense qu’une boite de vis M10 BTR en classe 10.9 est largement suffisante.

La classe 12.9 n’apportera pas grand-chose, si ce n’est une propension à casser net (comme du verre), pour peut qu’apparaisse une contrainte latérale.

Honda vend ses produits vraiment très chers !
(Je connais, j’ai donné)
Kawa, Susuki sont plus " abordable" .

J’ai vu, en fouillant sur le net, les vis " M10  Chc 1,55 classe 10.9   L : 100 mm" a 50 € le cent.
Une autre à 30 €, mais un peu courte 60 mm.

Une vis, cela se recoupe, surtout si elle est filetée suffisamment haut sous la tête.
Chez mon pourvoyeur "industriel", il me vend, au besoin, à la pièce (S’il ne me la donne pas …), et j’achète souvent par 100 ou 50 :  je n’en ai jamais pour des très cher et ce n’est jamais du perdu.

NB :  Pour la culasse, préfère un serrage par goujons …, c’est sur eux et les écrous que s’effectueront les contraintes complexes (Tensions + torsions), de serrages.
Regarde, tout de même les couples à appliquer, => son corollaire, la pression résultante, sa tension et la plage admissible par la vis … sans déformation permanente.
(NB :  Si mes souvenirs sont bons sur une telle vis => M10 x 100, tu tires 64 tonnes (limite élastique légèrement dépassée)

Va dans un comptoir de fournitures industrielles, baratine, explique, tu verras, il est rare que l’on ne retrouve pas un motard ou, au moins, un passionné de sport mécanique
Le flacon lubrifie bien les contacts, également …
PS :  Il y a le prix public, le prix remisé (pour les gros client industriel …), et encore d’autres (hors TVA …), on arrive à des choses très convenable, surtout après l’envois d’un fax de commande portant un n° siret bidon et un paiement, en espèces au comptant …
(Le tout devant avoir un aspect "crédible")

[quote=]"Ce qui se passe, c’est que les vis, soumises à un fort couple, s’allongent, le taraudage suit, plus ou moins, l’alliage d’aluminium à fort pourcentage de silicium (pour être moulable à grande cadence), se déforme, s’écrouit en conséquence."[/quote]

Alors , a part faire du neuf pourquoi je ne change pas ds les conditions qu'il énonce ? Parceque ce que tu dis au dessus n'est vrai que si l'on dépasse le couple max avant déformation, c'est a dire que l'on dépasse la limite élastique , et a ce moment la oui tu as raison , mais si on reste ds les clous ça tiendra très bien

Pour une culasse en revanche on évite de dépasser bien sur, mais surtout pas rester inférieur au couple sinon un battement se fera et le joint marquera la culasse et si on reste avec des vis , interdit de coller les filets , a contrario du goujonnage qui lui doit être collé ds le bloc en respectant les classes d'origine

Je ne suis pas d'accord d'utiliser de la visserie 10 au lieu de 12, le fabricant moteur a étudié les résistances des vis mais aussi de l'ensemble des pièces moteur , c'est un tout
Une vis c'est comme un ressort , si tu utilise de la corde a piano pour faire un ressort ou un fil de fer de même diamètre tu n'obtiendra jamais le bon résultat, il suffit de regarder les tables de résistances a l'allongement , et comme j'ai assez de pb comme ça qd on me dit 12 je mets du 12, gage de sécurité

Pour notre ami , il veut faire lowcost donc pour moi inutile de changer la visserie , en revanche aller ds un atelier faire la métrologie bloc/pistons , ca c'est indispensable , contrôler ses jeux a la coupe aussi , et changer si besoin pistons et segments oui oui oui ! Et changer patins et chaine aussi l'argent est bien mieux employé
Rectitude des bielles c'est contrôler sur un marbre qu'elles ne soient ni tordues ni vrillées , il faut aussi contrôler le jeu axe / pied de bielle , sur un moulin qui mouline a plus de 8000 tours il faut être très propre autant en métro et montage qu'ailleurs

salut désolé de répondre trois ans après et merci pour vos réponses!!!

vu que le moteur m'a couté que 50 balles, je pense y aller à l'arrache et tester sans changement de visserie, surtout si vous me dites que vous voyez rarement de la casse à ce niveau ...

ce que je veux éviter c'est surtout une casse moteur, à mon avis c'est aux niveaux des coussinets que y'a le + de risques ... parce que si je laisse ces coussinets surtout sur le vilebrequin (cote mini atteinte) la pression d'huile aux coussinets de bielles va être réduite, et BAAMM lol

métrologie complète j'aimerais bien, mais pas de pro dans le coin et pas tout le matos,

mais comme dit y'a plusieurs indices qui laissent penser que ce moteur est ok et avait pas trop de km ...

à mon avis ça peut tourner comme ça un moment et je lui ferais une révision d'ici 2-3 ans si ça a tenu le coup d'ici la ... ou je changerais encore de moteur ...

y'aura quand même pas mal de choses qui auront été faites :

-coussinets de vilebrequin neufs
-coussinets de bielles neufs
-tous les joints du moteur neufs
-jeux à la coupe des segments contrôlés
-jeux aux soupapes réglés
-pompe à huile contrôlée
-boite de vitesse contrôlée (pas aux 100 è, mais juste l'état visuel des crabots, pignons, et fourchettes qui en disent déjà long sur son usure : il y'a pas la moindre trace d'usure et c'est nickel comparé à ce que j'ai pu voir sur certains de ces moteurs)
-thermostat neuf
-ressorts d'embrayage neufs
-ajout d'une plaque anti - déjauge
-visse de vidange aimantée

y'a des chances que ça fonctionne ... je fais le radin j'avoue (et le flemmard lol) mais bon pour moi c'est inutile de mettre 500 € dans un moteur qui m'en a couté 50 ...

désolé de redemander mais pourquoi changer la chaine de distribution ? Je pensais attendre que le tendeur soit en bout de course et / ou que il y ai un bruit sinon c'est pas utile dans l'immédiat selon moi, on voit pas mal de ces moteurs 900 sans distribution changée à 80 000 ou 100 000 km

et pour mes coussinets de bielle qui ne sont pas de la bonne couleur vous en pensez quoi ?   je pense rechanger par la bonne couleur et re-mesurer
vu que de toute façon je vais commander 8 demi coussinets verts au pire si c'est pas les bon j'en renvoi 2 demi verts et j'en prendrais deux demi jaunes à la place ... mais bon la sérieux ça restera un mystère de pourquoi ils ont mit ces coussinets jaunes au lieu de verts  

Bon confinements à vous lol profitez en pour mécaniser

Salut à vous les kit car men !

je reviens vers vous car j'ai des nouvelles et je me suis enfin mis au travail sur ce moteur ... mais je galère grave ...

j'ai remplacé les coussinets par des neufs, et plastigage = tout à 0,025 environ pour le vilebrequin (ce qui semble parfait)

mais après serrage, le vilebrequin ne bouge plus du tout et tout est bloqué

je donne les détails de ce que j'ai fait :

1 changement des coussinets par les mêmes neufs,

2 serrage des demi carters au couple

3 desserrage

4 plastigage = ok

5 resserrage au couple après nettoyage du plastigage

6 le vilebrequin est complètement bloqué    

vraiment j'y comprends plus rien c'est le plus grand moment de sollitude de ma vie ... vous pensez que ça peut être du aux visses ?    

au niveau des coussinets de bielle j'ai fait le même procédé et tout est ok ...

merci d'avance à ceux qui pourront m'aider ... je galère trop  

Bonsoir, es tu sur de tes couples de serrage. Il y a parfois des choses bizarres comme tant que tu n'a pas serré au couple maximum les contraintes ne sont pas les bonnes et le vilebrequin ne tourne pas. J'ai vécu cela cela sur un moteur type Renault 16. Si pas exemple tes cylindres ne sont pas montés, cela peut générer de la déformation et le vilebrequin tourne que si les culasses sont serrées. Je ne connais pas les moteurs motos, il faut demander à un vrai spécialiste digne de confiance. pas de panique!

Salut Gordini et merci pour ta réponse et ton aide,

J'ai utilisé les couples de serrages de la revue technique (36 nm) avec un peu de graisse sur les filetages...

Les bielles/pistons sont démontés du vilebrequin,  

Merci de me rassurer ... ! ce dont je me suis aperçu c'est que quand je serre très légerement en dessous du couple ça tourne encore librement, mais dès que c'est au couple ça bouge plus d'un poil (à la main, mais j'essaye pas de le bouger avec une clé sinon je peux dire au revoir à mes coussinets)

édit _ Est-ce tu penses que les visses auraient pu s'allonger (par ex si desserrées et resserrer trop fort dans le temps) et que en serrant au bon couple ça pourrait serrer trop fort ?

J'ai eu un moteur qui m'a été amené pour ce soucis...
Plastiguage OK... Moteur bloqué

Je me suis aperçu que le vilo ne 5ournait pas rond , j'avais 5 centième s sur un palier
Après redressage, ça tournait sans soucis...

salut tatave et merci pour ton aide,

j'ai testé pas mal de choses ce soir, (désespoir aidant) j'ai tout revérifier (avec les moyens à ma dispositions) environ 50 fois lol ...  

c'est également ce que je pense maintenant : un faux rond,  

je peux le bouger librement à 20 nm et plus à partir de 25 nm,

du coup j'ai fait le deuil, je revends tout en pièces parce que pour changer de vilebrequin, il faudra rechanger de coussinets etc (à moins de tomber sur le bon) , et j'ai trouvé une annonce d'un moteur tournant pas trop cher,

finalement à moins d'avoir tout le matos de métrologie c'est mettre du fric dans le vent de refaire des trucs dont l'historique est inconnu et sans assez de matos   ça m'apprendra à être buté à écouter personne, mais bon j'me suis dis que "sur un malentendu, ça peut passer",    mea culpa

c'est qd même pas compliqué d'acheter un réglet de bonne qualité et de contrôler les alignements

de plus gordini t'as dit de monter ta cylindrée

Pascal F a écrit:

J'ai utilisé les couples de serrages de la revue technique (36 nm) avec un peu de graisse sur les filetages...

Salut,
Si la revue technique ne préconise pas de graisse sur les filetages, le serrage avec de la graisse sera plus fort que préconisé et donc trop de serrage.
A+
Yves D.

YDG a écrit:

Pascal F a écrit:

J'ai utilisé les couples de serrages de la revue technique (36 nm) avec un peu de graisse sur les filetages...

Salut,
Si la revue technique ne préconise pas de graisse sur les filetages, le serrage avec de la graisse sera plus fort que préconisé et donc trop de serrage.
A+
Yves D.

oui Yves tu as raison tu es logique , mais les règles générales c'est avec graissage, donc si cas contraire ce serait signifié

Pour vérifier si ton vilebrequin a de la flèche, il suffit de mettre les 2 coussinets extrêmes et mesurer avec un comparateur la flèche sur le palier du milieu.
Va sur un site moto, pose ta question, tu va apprendre. On fait tous des erreurs, seul celui qui ne fait rien n'en fait pas.
Sincèrement, je n'ai rien écrit sur ton sujet avant, mais quand un moteur fonctionne et avec du km, il faut en général éviter les interventions sauf nécessité urgente. Les segments se sont rodés avec le cylindre, les coussinets avec le vilo, bref tout s'est mis en place. Le simple fait de démonter, peut te créer des problèmes. Le petit rodage de soupapes, peut quelquefois créer un déséquilibre de pression et faire du blow-by (consommation d'huile).
Ma règle, quand ça fonctionne, que l'on ne fait pas de compétition à bon niveau, on laisse en état.
Bon courage

salut les amis, et merci bcp pour votre aide

je suis bourré mais je réponds quand même

alain je suis d'acc avec toi mais j'avais pas assez de pognon pour pouvoir tout faire ... comme contrôles de métrologie etc  

fin bref y'a qu'a m'en prendre à moi même je suis au chômage j'ai vraiment pas beaucoup de fric du tout ni rien et voila ... j'men fiche j'ai pas du tout honte de ma situation et j'abandonne pas mon projet pour autant , j'fais ce que j peux quand je peux et j'trouve que c'est déjà pas mal  

dernière chose je peux vous assurer que c'était pas du tout une partie de plaisir pour moi .. j'ai passé des dizaines d'heures sur ce moteur eh franchement j'en peux plus j'vous assure

persévérance, mais il faut parfois changer le fusil d'épaule pour repartir !
Perso, je remonte mes 1127 gsxr sans huile ou graisse sur les filets et je mets toujours de l huile moteur sur les coussinets et segments. rien d'autres.
juste une question , les paliers doivent être montés avec un sens à respecter, c'est tout con car j ai eu le probleme sur un moteur de mini avec un palier inversé qui me bloquail le moteur en rotation sur la derniere passe de serrage. On sait jamais ...

Merci manu ...

j'ai laissé tomber ....

mais merci des conseils ... sympa !!! j'espère te croiser sur un circuit à l'occazz ...!!