Allumage électronique sur Ford Pinto 2L

Salut,
un de vous a t il monté un allumage électronique sur un moteur Ford Pinto 2l avec allumeur Lucas?
J'envisage de le faire sur le mien mais suffit-il d'enlever la platine des vis platinées et mettre à la place la platine électronique, ou faut il prévoir changement de bobine et autres réglages ensuite? Enfin si vous avez un kit et un site à me conseiller.
Merci d'avance!

Va jeter un œil sur ce site, je me sers chez eux depuis pas mal de temps et c'est sans problème.
Ils répondent très rapidement aux mails et les prix sont attractifs.
www.simonbbc.com

merci, j'y vais de suite

Bon, pas évident pour moi qui ne suis pas vraiment bilingue, j'ai toutefois laissé un message sur le site pour qu'ils me disent quel kit pour mon Pinto 2l avec un distributeur Lucas, j'attends la réponse.

pour ma part , j'ai deja commande chez eux

https://www.classicautoelec.com/fr/488-kit-allumage-%C3%A9lectronique-ford

https://www.classicautoelec.com/fr/72-allumage-programmable-123-tune

Merci Chris58!
Idem, devant la multitude de kits, j'ai envoyé un message.
En fait j'ai un doute: j'ai un moteur Pinto 2l 70HM6015BA sur mon kitcar, quand je prends ma notice d'entretien CORTINA, ils mentionnent que j'ai un allumage Motorcraft BF-32 (18mm) mais quand je vais sur la voiture, il est inscrit "LUCAS" sur les vis platinées (cf. photos). J'ai une carte grise de 1986 mais j'estime le moteur à 1974-75.
D'où mon incertitude sur le kit à choisir...

Mon doute se confirme: j'ai sur le corps de l'allumeur l'inscription "MOTORCRAFT" et je crois deviner le numéro "12127",  y aurait-il bidouillage avec des vis Lucas sur un allumeur Motorcraft?

On ne peut pas parler de bidouillage, Lucas a fabriqué des pièces d'allumage pour un tas de marques.
On trouve des rupteurs, des doigts d'allumeur, des condensateurs sur de l'allumeur Ford, BLMC (normal) et même Porsche, et tant d'autres...

Donc il me faut un kit pour pinto avec allumeur Motorcraft, puisque c'est ce qui est sur le corps de l'allumeur.

ton doigt d'allumage est un lucas ,courant il propose en seconde monte doigt et téte seul compte l inscription sur le corps d'allumeur.
pour répondre a ta question :
-1 si ton moteur est d'après 86 aucun pbs dans tout les cas!
-2 si il date d'avant 80 attention a cette époque le circuit d'allumage des ford comporté une resistance de survoltage de bobine a la sa peut coincer donc supprimer le cable ballast et monter une bobine conventionnel ( sa a souvent deja etait fait si bobine changée)!
-si il est d'entre 80 à 86 sa dépends du véhicule: sur certains utilitaire transit il montait la resistance ballast suivant approvisionnement bobine et allumage pour les 1800 et 2000 cm3

Mon moteur est d'entre 1974 et 1976, je suis donc "éligible" à la résistance de survoltage!!!
Un moyen concret pour savoir si elle a été supprimée avec le temps?
ma Bobine n'est pas du tout récente...

tthomas a écrit:

Mon moteur est d'entre 1974 et 1976, je suis donc "éligible" à la résistance de survoltage!!! :

Sous réserve :
Je ne vois pas de dispositif du genre balast/relais sur la bobine.
A priori, donc, il s'agirait d'une bobine commune.

Celà dit, un allumage moderne (électronique), comporte différentes fonctions, dont celle de la gestion de l'énergie (au sens propre) de ta bobine.
En conséquence la présence ou non, d'un circuit ballast pour le démarrage, n'est plus applicable : la bobine est donc branché en direct, c'est l'allumage (si bien conçu), qui se chargera de n'utiliser que la fraction nécessaire à l'allumage, de la bobine.

Si je ne suis pas clair
Les bobines dont nous parlons, comporte une sorte de relais et une résistance de sorte que lors du démarrage, la tension entière soit appliquée aux bornes de la bobine.
Lorsque le moteur tourne, le relais colle et branche en série la résistance.
La tension, aux bornes de la bobine, et surtout, l'intensité, s'en trouve diminuée.
La bobine est donc moins chargée.

Avec un circuit de commande électronique moderne, on enregistre la charge énergétique emmagasinée par la bobine, et on gère cette énergie.
De la sorte, on envois juste la quantité d'électricité nécessaire à remplir le stock"Energie" pris par la bobine et on coupe l'intensité en maintenant la tension.
Ta bobine ne travaille donc plus, elle ne chauffe plus, mais elle délivrera l'énergie emmagasinée au moment de l'allumage et le cycle se renouvellera.

Les allumages électroniques gérent des intensités (le remplissage) entre 5 et 10 ampères.
Si tu as une batterie avec ballast, ce ne sera que 2 ampères crêtes, de mieux.
Je système à rupteur ne gérant que 2 à 5 ampères (au mieux et avec usure)

Si je puis te donner un conseil :
Changeant le systéme d'allumage pour un électronique, je t'inviterais à changer la bobine pour une bien adaptée et, SURTOUT, à changer le faisceau HT pour un un qui soit isolé silicone.

Il n'y a pas de comparaison entre la tension HT d'un allumage classique vis/rupteur et celle d'un électronique : on passe de 20.000 à 40.000 Volts pour des tensions qui dépassent les 80 kV.
La limitation supérieure étant celle des fuites électriques par défaut d'isolement du faisceau ...
(On grimpe à plus de 100 kV en labo)

La puissance de l'étincelle (en kV), est déterminante dans le rendement de ton moteur, sa puissance, sa consommation de carburant et ... la longévité des bougies (Des bougies irridium étant un plus)

Merci Sanson pour ce cours instructif et tes conseils, nous voila tous plus au "jus" quant à l'allumage d'un véhicule. J'attends la réponse d'un fournisseur pour le choix du kit et ne manquerai pas de vous tenir "au courant"

tthomas a écrit:

Merci Sanson pour ce cours instructif et tes conseils, nous voila tous plus au "jus" quant à l'allumage d'un véhicule. J'attends la réponse d'un fournisseur pour le choix du kit et ne manquerai pas de vous tenir "au courant"

Renault avait fait un très bon allumage, il y a quelques années.
Cet allumage a été repris par mal de kit.
Il est très bien, mais il y en a d'autres

Ok, cette fois j'ai toutes les données!
Donc pour un moteur pinto 2l avec allumeur Motorcraft, j'ai choisi le K12 de chez Powerspark:
http://powerspark.co.uk/k12-powerspark-electronic-ignition-kit-for-4-cyl-ford-motorcraft-fomoco-distributor/
je vais rajouter des cables de bougies 8mm double siliconés:
http://powerspark.co.uk/ford-pinto-ohc-performance-double-Silicone-ht-leads-8mm-black/
et une bobine neuve  lucas Gold Sports Coil:
http://powerspark.co.uk/powerspark-motorcraft-ignition-kit-lucas-gold-sports-coil/
Pour les bougies, j'attends un peu...
J'ai choisi le site:
http://powerspark.co.uk car ils m'ont super bien conseillé malgré mon Anglais défaillant et ont pris le temps de me demander et regarder mes photos.
J'aurais pu choisir le site:
http://www.simonbbc.com/
proposé ci-dessus qui est moins cher à l'article mais plus cher en frais de livraison donc à peu prés la même somme au total (1 euro de différence)
le site français proposé ci-dessus a été lui aussi très réactif mais hélas plus cher pour ma petite bourse.
Bref je commande, je reçois, je monte tout ça et je vous tiens informés du résultat.
@+

Sanson a écrit:

tthomas a écrit:

Mon moteur est d'entre 1974 et 1976, je suis donc "éligible" à la résistance de survoltage!!! :

Sous réserve :
1- Je ne vois pas de dispositif du genre balast/relais sur la bobine.
2-A priori, donc, il s'agirait d'une bobine commune.

-1 pas d'accord : sur les ford transit ,taunus et capri il n'y a pas de relais : c'est le contacteur clé qui enclenche l excitation du demarreur qui shunte le cable ballast au démarrage, juste tant que le démarreur est alimenté, puis sur le circuit le cable ballast sert a alimenter en fonctionnement la bobine qui elle est dimensionnée pour fonctionner en 9/10v effectif : ce systeme permet une net surtension au demarrage .
-2 la bobine est strictement identique a ce type de montage ( bobine commune aussi a d'autre véhicule type mini austin)style Lucas DLB100.
donc risque de traverser le capteur hall d'une intensité plus elevée que ce qu'il supporte...

j'emet rarement des conseil mais là j affirme en tant que bon connaisseur ford et possesseur de mk1.
sur ceux il est simple d'oter le cable ballast du faisceau et de monter pour une poignée d'euro une bobine plus conventionnelle.
cordialement

Salut Stroumfs,
Merci pour ton intervention mais peux tu être plus précis quand tu dis qu'il est simple d'ôter le câble ballast du faisceau, comment et où je le trouve stp ?

Salut,

J'dis ça, j'dis rien, mais l'allumage électronique, j'en suis revenu... Et c'est pas les 15 minutes à changer les vis tous les... et le réglage qui me fera changer !
Vis + transistor, c'est déjà pas mal !

Wilde, ton intervention mérite plus d'explications car l'allumage électronique a bonne réputation: meilleure fiabilité, moins de conso etc.
Qu'as tu à lui reprocher si tu as eu l'occasion d'en avoir un sur une de tes anciennes?

les stroumfs a écrit:

Sanson a écrit:

tthomas a écrit:

Mon moteur est d'entre 1974 et 1976, je suis donc "éligible" à la résistance de survoltage!!! :

Sous réserve :
1- Je ne vois pas de dispositif du genre balast/relais sur la bobine.

-1 pas d'accord : sur les ford transit ,taunus et capri il n'y a pas de relais : c'est le contacteur clé qui enclenche l excitation du demarreur ...

C'est bien pour cela que j'avais émis des réserves.
L'astuce n'est pas bête, encore faut-il la connaitre.
Je me coucherais moins bête, ce soir.
Merci

les stroumfs a écrit:

donc risque de traverser le capteur hall d'une intensité plus elevée que ce qu'il supporte...

Là, je ne te suis plus.
Le capteur ne fait que relever une information, la pleine intensité ne le traverse pas (Du moins, c'est ce que je crois)
D'ordinaire, ce n'est qu'une info qui relayé, mise en forme, plus ou moins retardé attaque un transistor qui lui envoit la pleine intensité.

wilde a écrit:

Salut,J'dis ça, j'dis rien, mais l'allumage électronique, j'en suis revenu... Et c'est pas les 15 minutes à changer les vis tous les... et le réglage qui me fera changer !
Vis + transistor, c'est déjà pas mal !

Oui, c'est vrai.
Il y a le réglage du Dwell, à faire, puis basta.
Le distributeur, distribuera ... et il y aura toujours un très bon allumage.

L'avantage avec un truc entièrement électronique, c'est que l'on peut modifier avance (exit la centrifuge) et ... virer (consciemment ou non) l’éventuel limiteur de régime, peaufiner les courbes, voir, avec un changement d’ACT, l’ensemble des lois (couple/puissance).

NB : Dans mon jeune âge, je m’étais fabriqué un tel allumage, sauf qu’inspiré de celui d’un avion.
Au lieu d’envoyer une étincelle, avec un transistor de compet (BUY69a), j’en envoyais 10 - 15 (dans le même laps de temps !)
Résultat : 210 au lieu de 180 (avec un petit surrégime), 10 – 15 % d’essence en moins.
Plus de réglage d’allumage (toujours parfait), plus de changement de bougies (Lodge 4 électrodes argent)
Le 504TI était de bonne composition.

A noter que plus la coupure est rapide, plus la tension, en sortie est haute.
Ainsi, lors de la coupure du circuit primaire de la bobine, la tension crête mesurée était, avec mon transing, passé de 12 Volts à 450 Volts !
Et cette tension se retrouvait, proportionnellement au secondaire, c’est-à-dire à la HT de ma bobine.

Sanson a écrit:

Le capteur ne fait que relever une information, la pleine intensité ne le traverse pas (Du moins, c'est ce que je crois)
D'ordinaire, ce n'est qu'une info qui relayé, mise en forme, plus ou moins retardé attaque un transistor qui lui envoit la pleine intensité.

les systeme de ce type ne presente aucune electronique  :il ne s'agit que d'une bobine (capteur hall) devant laquelle passe un aimant   en excentrique  et quand il y a une variation de distance entre les deux cela cré un courant induit , ni electronique ni transistor nécessaire derriere; c est aussi l allumage de tous les 2 temps depuis casi 20 ans .
ce soir j essai de vous mettre un schema la je file au boulot

les stroumfs a écrit:

les systeme de ce type ne presente aucune  electronique  :il ne s'agit que d'une bobine (capteur hall) devant laquelle passe un aimant   en excentrique  et quand il y a une variation de distance entre les deux cela cré un courant induit , ni electronique ni transistor nécessaire derriere; c est aussi l allumage de tous les 2 temps depuis  casi 20 ans  .

Je ne veux pas avoir l'air de couper les cheveux en 4, quoique
Un capteur à effet Hall ne commute que quelques mA, en aucun cas il pourra commander une bobine. Commande qui se fera obligatoirement avec une amplification (électronique) entre les 2.
Perso, je ne vois pas l'intérêt de se priver de l'allumage électronique qui peut avoir des développements intéressants comme la programmation pour un moteur poussé, un moteur turbo. Un allumage classique ne pourra jamais le faire.

GTM63 a écrit:

les stroumfs a écrit:

les systeme de ce type ne presente aucune  electronique  :il ne s'agit que d'une bobine (capteur hall) devant laquelle passe un aimant   en excentrique  et quand il y a une variation de distance entre les deux cela cré un courant induit , ni electronique ni transistor nécessaire derriere; c est aussi l allumage de tous les 2 temps depuis  casi 20 ans  .

Un capteur à effet Hall ne commute que quelques mA, en aucun cas il pourra commander une bobine. Commande qui se fera  obligatoirement avec une amplification (électronique) entre les 2.

les stroumfs, si tu fais référence aux "CDI" divers des bécanes, derrière, il y a un "machin", électronique, du genre transistor/Triac/thyristor/FET/IGBT (dans la version la plus moderne).
Et, GTM63, sans trop couper les cheveux en 8, ce n'est pas des mA qui sont lus, mais des mV.

PS :  J'avais un peu élargi l'histoire des capteurs "Hall" :  il y en a de différentes sortes.
Il y a le rustique, composé d'une vulgaire self (Bobine), et d'autres (toujours avec une self) mais beaucoup plus pointu et en format "électronique".
On peut, également, rencontré d'autres capteurs :  capacitif, optique, .... ces systèmes ont tous un but commun, repérer un point , un TOP, une position.

Sur les bécanes, et dans la version la plus rustique, ancienne, on trouvait même ce genre de dispositif prélevé sur le volant magnétique.
Ce n'est pas très précis et donne plus lieu à une sinusoide qu'à un top franc et précis.

HELP!!!
J'ai voulu sortir mon Kitcar aujourd'hui et il ne veut plus rien savoir.
Il démarrait très bien avant que je ne touche ce p....n de Delco pour faire les photos. Pourtant j'ai tout remis comme avant, j'ai juste enlevé le couvercle, le doigt et remis sans rien toucher.
Je viens de sortir une bougie et pas une étincelle, rien, l'essence, elle, arrive bien.
Bon, je dois mettre un allumage électronique donc il y a de grandes chances qu'une fois les vis platinées et la bobine remplacées, tout re-fonctionne...ou pas.
Y a t il un moyen de voir à quel niveau le courant ne passe plus, des fois que ça n'est rien avoir avec l'allumeur?.

Salut,

Alors, si tu veux des ennuis, mets cet "ignitor"... Les aimants vont se décoller et merci la panne...
Prends au moins du Compufire avec disque, ce sera déjà mieux...

Reste en origine, ce sera encore mieux.

Regarde si tu as du jus bobine en primaire, puis en secondaire...

Pour ta question, oui, j'ai eu deux modules électroniques sur une de mes anciennes... L'ignitor, j'ai déjà donné la réponse. Quant au Compufire, je suis resté en carafe une semaine (manque d'accélération), j'ai passé des heures et des heures à tout changer, vu qu'on me disait "l'allumage électronique, c'est ON ou OFF, pas à demi" (tu parles...).
Bref, après avoir tout essayé, j'allais devenir fou quand j'ai eu l'idée de remettre des vis. Nickel. Tu couples avec un transistor et c'est impeccable.
Je ne reviendrai plus à ces modules aftermarket. L'allumage électronique, oui, mais si c'est d'origine, ou alors un équipement bien plus fiable et onéreux qu'une bricole à 80 euros.

Dans tous les cas, se garder un kit vis + condensateur dans la voiture.

Amen.

Il démarrait très bien avant que je ne touche ce p....n de Delco pour faire les photos. Pourtant j'ai tout remis comme avant, j'ai juste enlevé le couvercle, le doigt et remis sans rien toucher. a écrit:

Regarde si le couvercle a bien été remis en place : il y a une encoche pour le positionner.
Le doigts, là aussi, il y a un positionnement est-il correct ?
esure si tu as bien du 12 volts sur la bobine (Pas en sortie, pas sur la HT !)

Suite à vos conseils:
Mon couvercle d'allumeur n'a pas d'encoches (c'est un Lucas sur une base Motorcraft...) mais est bien positionné du fait des agrafes latérales
Le doigt est bien enfoncé dans son encoche d'axe
J'ai bien alimentation qui arrive au + de la bobine: ça, c'est cool car le problème se situe bien au niveau de l'allumeur/bobine
Bobine débranchée:
J'ai 3.7 (de résistance) entre le + et le - de la bobine
Je n'ai rien entre le - et la sortie HT de la bobine

Du coup je vais commander carrément l'allumeur électronique complet Bosh pour Ford Pinto:
http://powerspark.co.uk/powerspark-ford-pinto-electronic-distributor/

Cela étant, j'aimerais remettre cet allumeur traditionnel à rupteur en fonctionnement au cas où, comme le préconise WILDE. Je n'aurais qu'à changer le bloc allumage si j'ai un souci..

Tu ouvres ton couvercle d'allumeur, nettoie l'intérieur, jettes un oeil sur le rupteur (dessous), et tu pulvèrises dans le couvercle uniquement (Delco) dedans un spray silicone (pas trop, juste un peu), remontes et essais.
Il se peut que la HT parte directement à la masse (dépots métalliques, salés), sur la surface interne du distributeur (Delco).

Si la bobine est bien alimenté, c'est, en remontant :

• La coupure électrique qui ne se fait pas => rupteur, contact électrique, grains des contacts qui s'est soudé, saleté.
  
• Ton condensateur qui est HS (en court-circuit), il est raccordé aux 2 pôles des contacts du rupteur.
  Débranché une connection, si c'est le cas, ton moteur démarrera, mais usera rapidement les contacts)
  
• Une fuite de la HT dans le couvercle du Delco
  
• Une masse au niveau de la HT